Сумка кенгуру

Пожалуй, самое интересное во всем Брунее это деревня на воде Кампонг-Айер. Когда-то оно было столицей страны!

Сегодня тут живут тысячи человек. Перемещаться по поселению можно по деревянным мостам (далеко не всегда в идеальном состоянии) или на лодках за сравнительно небольшую плату. Жить тут должно быть сыровато.

На пути домой сложно было не заскочить в Бруней, раз уж добрался до Кота Кинабалы. Оттуда рукой подать.

В каждой забегаловке обязательно висит портрет брунейского султана (прямо как в Омане). А про его богатства ходят легенды. Его состояние в два раза больше ВВП всего Брунея (не самое корректное сравнение, но масштабы помогает понять). Личную охрану местным брунейцам он не доверяет, а официально нанимает на эту почётную работу английских военных (если серьёзно, то так больше исторически сложилось и помимо личной охраны у британцев там ещё и военная база).

На кусочек всего этого добра можно краем глаза глянуть в музее подарков султану. Там дорого богато. Только вот жизнь простых людей как будто не сильно отличается от соседней Малайзии, несмотря на куда более высокие экономические показатели. Разве что водители на дорогах гораздо вежливее. На контрасте с Индонезией это особенно видно.

PS. Было очень неожиданно в какой-то случайной кофейне увидеть медовик. Как он туда вообще попал?

Вдогонку просто немного индонезийских фотографий.

Столица Индонезии буквально тонет: каждый год Джакарта просаживается на несколько сантиметров, а в отдельных районах счёт идёт на десятки сантиметров. В мечеть на первом фото ещё лет десять назад приходили на молитву, а теперь можно разве что заплыть.

Город и море начали разделять гигантской стеной. Проект ещё далёк от завершения, да и лишь покупает немного времени.

Неконтролируемое потребление подземных вод, болотистая местность и бурная застройка вместе создали идеальные условия для затопления города.

Правительство не придумало ничего лучше, чем построить в джунглях на другом острове новую столицу. Строительство Нусантары даже начали пару лет назад, но в последнее время проект буксует. И больше десяти миллионов жителей Джакарты туда никто перевозить не собирается. Только чиновников. Остальные, мол, сами разберутся.

Самое удивительное во всей этой истории, что рынок недвижимости активно растет в последние годы и жильё дешевле не становится. По прогнозам к 2050 север уйдет под воду. Там преимущественно бедные кварталы, как на фото, но инфраструктура остального города возросшую нагрузку может не вытянуть.

Мой рейс из Сурабаи несколько раз откладывали на полчаса-час. Иногда к гейту выходил сотрудник авиакомпании и что-то вещал на местном языке. Первые пару раз я просил перевести для иностранцев, потом бросил эту затею. Всё равно ничего дельного не рассказывали.

По индонезийским законам при задержках положены различные плюшки, вплоть до денег, если пассажиры ждут больше четырёх часов. Что как раз и было моим случаем. Авиакомпания любезно выставила табличку со всеми правилами, а компенсацию вручали кэшем прямо на гейте. Тут платят целых 300000 местных рупий (~15 евро). Не европейские сотни евро, но я за билет заплатил чуть больше 40 евро, поэтому получилось приятно.

Впрочем, выдача компенсаций задержала рейс ещё больше. Все желающие денег выстроились в очередь и у каждого пассажира вручную переписывали данные паспорта в отчётную бумажку. И фотографировали его ещё зачем-то. Выданные три стотысячные купюры скрепили степлером. Для удобства, очевидно.

После Малайзии индонезийские чеки в едальнях существенно приятнее. Особенно в небольших городках.

В совсем местных забегаловках можно уложиться в 3-4 евро на человека. Но совсем не факт, что будет вкусно. Есть места с европейской кухней и европейским ценником.

Из приличного местного мне очень запомнился грибной ресторан. Такого разнообразия блюд из грибов я не видел, пожалуй, больше нигде.

Очень много уличной еды. Про некоторые точки даже фильмы снимают. Например, эта точка попала в сериал Netflix'a про уличную еду (оно же на видео в посте).

В паре мест видел, как продают муравьиные яйца, а по прилавку бегают толпы муравьев. Вроде как их в салат кладут ¯\_(ツ)_/¯

А здесь мне принесли самый странный двойной эспрессо: две отдельные чашечки с порцией эспрессо каждая. Кто это придумал вообще? :)

В Сурабае за небольшую плату можно попасть в музей внутри бывшей советской подлодки. Почти 30 лет она стояла на вооружении индонезийского флота, но надписи на русском всё ещё можно углядеть.

Советы не просто так снабжали страну оружием: Индонезия боем пыталась забрать Западную Новую Гвинею у Нидерландов. Хрущёв в своих мемуарах писал, как в операции Трикора участвовали и советские военные. Правда, в качестве "волонтёров" и в индонезийской форме. Никогда не думал, что Советы практически воевали с Нидерландами. США, дабы не допустить усиления влияния СССР, заставили Нидерланды подписать разгромное Нью-Йоркское соглашение, по которому спорная земля перешла под управление ООН, а позже под полный контроль Индонезии.

Однако, все усилия СССР по закреплению влияния оказались напрасны. Всего через несколько лет после победы произошёл переворот, и новая индонезийская власть при поддержке США буквально вырезала практически всех коммунистов и им сочувствующих, а компартию запретили. Погибло от полумиллиона до миллиона человек. Годы спустя левым Латинской Америки позже будут угрожать решением разногласий "джакартским методом", а в 2020 американский журналист издал книгу с таким названием про участие правительства США в массовых убийствах коммунистов.

К началу 1980-х советская техника, полученная во времена дружбы, стала приходить в упадок и пришлось искать замену. Одним из вариантов стало сотрудничество с Израилем, который, к слову, Индонезия не признает до сих пор. У "несуществующей страны" купили боевые самолёты. Только вот их нельзя просто взять и купить: нужно обучить пилотов летать. Пришлось проворачивать целую секретную операцию: пилотов отвезли в Израиль, где они представлялись пилотами из Сингапура, и даже выучили "я пилот из Сингапура" на иврите, чтобы точно не было вопросов. А сразу после отправились на военную базу США в Аризоне для получения липовых сертификатов, будто они учились управлять американскими истребителями.

В индонезийской Сурабае очень примечательны канализационные люки. Сложно не обратить на них внимание во время прогулки по городу. Не японский масштаб, где количество уникальных дизайнов исчисляется тысячами, но в Индонезии такое только здесь.

Всё благодаря бывшему мэру — Три Рисмахарини. Первая женщина на таком посту в Индонезии! За 10 лет на должности она сумела существенно улучшить инфраструктуру, снизила количество и продолжительность затоплений во время сезона дождей, а Сурабая восемь раз подряд брала награду за лучшее благоустройство в стране.

В отличие от большинства своих коллег, у Рисмы было архитектурное образование и профессиональным политиком она совсем не была. Поэтому её изменения действительно сделали город лучше и пришлись по душе местным жителям. Если на выборах 2010 года она победила, набрав лишь 38.5% голосов, то в 2015 она разгромила единственного соперника 86% против 14%. Для сравнения, на выборах 2024 года и вовсе был только один кандидат, и тот набрал меньше голосов!

Новый мэр не пользуется такой же популярностью: количество затоплений стало увеличиваться, а экологический индекс уменьшаться. Впрочем, даже сегодня по моим впечатлениям, Сурабая всё ещё заметно комфортнее остальных индонезийских городков, куда я заезжал.

Приехал на вулкан Бромо, а самые открыточные виды спрятались за облаками. Не всегда с погодой везет. У подножья было хоть что-то видно, но уже не так впечатляюще.

Зато удалось в самое жерло заглянуть, посмотреть что там происходит. Будь я тут в июле, то понаблюдал бы жертвоприношения местного племени тенгеров. Они не конвертировались в ислам, как большинство жителей острова, а сохранили индуизм.

По легенде, около вулкана жили король с королевой, которые никак не могли зачать ребенка. Они очень много молились, и бог, тронутый глубиной веры пары, даровал детей при условии, что самого младшего принесут в жертву. После чего в королевской семьи родилось 25 (!) детей. И двадцать пятого сбросили на дно Бромо. С тех пор продолжают кидать туда дары для бога, но ограничиваются едой, цветами и прочими деньгами. Людей больше не трогают.

В Джокьякарте уже не первое десятилетие ставят балет по Рамаяне. Его можно посмотреть условно бесплатно во дворце султана (за вход во дворец придётся заплатить) или за деньги в храме Прамбанан (на сезон дождей они переезжают в город).

Рамаяна это древнеиндийский эпос, в котором седьмой аватар Вишна Рама спасает свою жену, похищенную злым царём Ланки. Как по-настоящему доверяющий муж, сразу после спасения Рама заподозрил измену. В качестве доказательства верности его жена буквально проходит через огонь и бог огня защищает её от ожогов. После чего супруги живут долго и счастливо.

На Яву эпос попал много столетий назад и под влиянием местных традиций слегка видоизменился. Например, жену Рамы зовут Шинта вместо Сита, а сама она изображается смелой и сильной, и даже вступается в бой с асурами, а не просто скромной и терпеливой женщиной, дожидающейся спасения, как в индийской версии.

Да и балет далёк от классического. Но было любопытно. Если вдруг соберётесь, то как минимум прочитайте краткое содержание. Иначе происходящее на сцене будет совершенно непонятно. Либо полную версию "Сказание о Сери Раме. Индонезийская Рамаяна" в переводе Людмилы Мерварт.

Недалеко от Боробудура есть "Куриная церковь". Окрестили её так, потому что здание построено в виде курицы. Точнее, примерно все посетители видят так, а вот автор и строитель проекта, утверждает, что это голубь.

Согласно легенде, почти 40 лет назад Дэниелу Аламшаху во сне Бог приказал построить этот храм. Практически как тому швейцарцу с космодромом в Аргентине. Почему у меня не бывает таких снов?

Проект строился медленно и почти 20 лет фактически был заброшен из-за отсутствия финансирования. Десять лет назад про этот проект сняли документалку, а там и какие-то деньги нашлись. Сегодня всё достроили, выглядит прилично. Там постоянно дежурят какие-то волонтёры, а за посещение берут небольшую плату. Можно даже на голову забраться.

Хоть сам Дэниел и христианин, храм открыт представителям всех конфессий. На первом этаже есть отдельные помещения, чтобы молящиеся не мешали друг другу. Так и живут.

PS. Ещё из странных молельных мест там недалеко мечеть в стиле собора Василия Блаженного. Внутри ничего особенного, но внешне такой косплей совершенно не ожидаешь.

Пришёл посмотреть на знаменитый Прамбанан, как меня тут же облепила толпа индонезийских школьников. Их сюда приводят учителя практиковать английский с иностранцами. Не знаю, кто это придумал, но это совершенно гениально.

Двое школьников проводят мини-обзорную экскурсию и рассказывают явно заранее отрепетированный текст. Если пришёл не один, то очень просят разделиться и каждому взять на себя по паре. Разумеется, можно и отказаться. Но как можно не помочь такой инициативе?

Для своего возраста дети весьма неплохо говорили. В конце подходит учитель и просит оценить "гидов" и рассказать что где можно улучшить. Очень было похоже, что и самим школьникам всё это в радость. Они уже после оценок подошли толпой и просили рассказать про домашние традиции и еду. Повторить "эчпочмак" у них далеко не сразу получилось, но они очень старались :)

PS. На картинках помимо Прамбанана, ещё и Боробудур. Очень монументальные штуки. Крайне рекомендую.

Раз уж добрался до Малайзии, не удержался на недельку заглянуть в Индонезию, помотаться по Яве. Хоть сезон дождей и в самом разгаре, с погодой относительно повезло. Дождь поливал только полтора дня. Остальное время было приемлемо. И не так жарко.

Индонезия — президентская республика, но в Джокьякарте до сих пор есть свой султан с дворцами, церемониями и прочими привилегиями. Всё потому что, султанат одним из первых поддержал индонезийскую революцию в 1945, а в город перенесли столицу нового государства, пока индонезийцы боролись за независимость от голландцев. Революцию часто называют войной за независимость, хотя голландские историки часто называют всё это "полицейскими действиями". Война продолжалась больше четырёх лет, а голландцы были весьма жестоки по отношению к местным.

Понке Принсен оказался одним из самых обсуждаемых голландцев тех времён. На индонезийский фронт он попал после войны с фашистами. Однако, действия своего же правительства в Азии он не одобрял, и даже пытался сбежать во Францию, но попытка провалилась и Понке оказался в руках жандармерии, а потом в Азии. Голландской армии много пользы он не принёс, потому что перебежал на индонезийскую сторону и воевал в составе партизанского отряда.

После войны он стал депутатом индонезийского парламента, но оказался слишком оппозиционно настроен и не раз оказывался в тюрьме за свои взгляды. До последних дней он жил в Индонезии и активно продвигал свои идеалы. Например, в 1998, в возрасте 73 лет вместе с другими политическими активистами он открыто нарушал запрет на протесты в столице. Похоронили его согласно его завещанию на обычном кладбище восточной Джакарты среди простых людей в 2002.

Напоследок немного оставшихся картинок из Малайзии и можно закрывать эту тему.

Страна оказалась куда более развитой и гораздо менее бюджетной, чем я ожидал. И над едой им бы поработать :)

В Ипох много пещерных храмов. Город буквально ими усыпан. Они не сильно старые, в среднем им по 100-150 лет, но вот этот особенно хорош.

А в остальном Ипох хорошо сохранил примеры английской колониальной архитектуры. Его более южный собрат Мелака (последние 5 фото поста) вместе с английским наследием показывает и португальское. Красиво.

Рядом с малайзийским городом Ипох находятся одни из богатейших месторождений олова в мире. Неудивительно, что на местных шахтах выросли магнаты с большими деньгами. Один из них, Яу Тет Шин, отстроил значительную часть города заново после большого пожара 1892 года. При этом три улицы он подарил своим трём жёнам. С правом собирать ренту.

Самой известной стала улица второй жены. Состоятельные китайцы, а по слухам и британские чиновники, селили там своих любовниц. По соседству там же открывались бордели, опиумные и игорные притоны. Женщины далеко не всегда попадали сюда по собственной воле: кто-то становился жертвой торговли людьми, а кто-то не находил иного выхода из нищеты.

Совсем рядом с городом, на реке Кинта и в окрестностях шахт тысячи женщин занимались тяжёлым физическим трудом: вручную промывали руду в поисках олова, пропущенного на шахтах. У местных такая работа называлась dulang washing. В начале 20 века колониальные власти выдавали до 8 тысяч лицензий, без которых работать было нельзя. По разным оценкам так добывалось до 2% всего олова в стране. Среди работающих иногда встречались женщины, давшие обет безбрачия. Наиболее известное подобное движение в регионе — самсуи, но они жили в основном в Сингапуре, здесь их почти не было.

Сегодня ни борделей, ни любовниц на той улице уже не осталось. Там просто популярная туристическая улица: сувениры, кафешки, муралы. Имя Яу Тет Шина встречается на улицах и рынках города. А дуланг-вошеры остались на открытках 1970-х и в нескольких музейных экспозициях. Не то чтобы совсем забыты, но вспоминают их куда тише.

И последнее про Пенанг. В 19 веке тут зародился целый этнос, который чуть больше сотни лет спустя незаметно растворился в местном населении.

В конце 18 века, когда Пенанг только строился, сюда хлынул большой поток иммигрантов. Из Южной Индии приезжало особенно много работников. В основном мужчины. Неудивительно, что свадьбы между южными индийцами и местными малайками стали частым явлением. К тому же и те, и другие были мусульманами. Чуть позже к ним подмешались арабы.

Детей из таких браков стали называть джави перенаканцы и считать отдельным народом. Со временем они стали очень зажиточными ребятами. Многие работали чиновниками у британцев, кто-то занимался сдачей помещений в аренду. Однако, великая депрессия сильно подкосила, многие бизнесы позакрывались, а джави перенаканцы оказались слишком сильно зависимы от работы в британской администрации.

С уходом британцев, вся власть перешла к малайцам, да и в целом немалайцев стали притеснять. Так что джави перенаканцы со временем стали идентифицировать себя как малайцы, тем более культуры были очень близки. Так сейчас и живут.

В одном из арабских ресторанчиков Куала-Лумпура вещали передачу с катарского телеканала. Гости сидели в формате мажлиса на полу, что привлекло внимание. Я прислушался и оказалось, что все эти люди собрались обсуждать и комментировать (попробуйте предположить) футбольный матч!

PS. Чтобы не прикладывать к посту не очень качественное фото телевизора на стене, нагуглил эту же передачу конца 2024. В жизни бы не догадался, что там происходит. Вот тут полное видео.

Раз уж начал про гастрономическую столицу, то и в целом про еду в Малайзии расскажу. Кухня тут сильно зависит от региона. Пенанг очень сильно отличается от Коты Кинабалы. Но не могу сказать, что я остался очень впечатлён. Очень много вариаций жаренного риса и всего вокруг. Это бывает вкусно, но не каждый же день.

Очень спасают ситуацию китайские и арабские ресторанчики. Там бывает хорошо. Дим сумы тут и тут были божественными. А в одном месте даже давали что-то очень похожее на перемяч. Но уж слишком много масла там.

Зато с кофе очень неплохо. В кофейне в китайском квартале был просто идеальный эспрессо. Да и тут хорошо. В арабских местах бывает очень достойный кофе по-турецки.

Отдельно позабавило как в магазинчиках продают "воду" (прям так и пишут) с русскими и грузинскими названиями: Сочи, Москови и прочие Каварчи. 30-40 градусов.

В КЛ где-то на задворках попался казахский ресторанчик. Бешбармак был просто бесподобный. Как будто в Казахстан съездил. Отсюда, кстати, недалеко до центральноазиатских стран. Регулярно видел рекламу туров в Ташкент (что было неожиданно).

Остров Пенанг, что совсем недалко от Лангкави, оставил прямо противоположное впечатление. Тут и гастрономическая столица страны, и в целом гораздо приятнее. И происходило тут сильно больше событий.

Регион зажиточный. На местное "дорого богато" времен середины 19 века можно посмотреть в особняке Перанакан. Он принадлежал выходцу из Китая Чунгу Кенгу Куи, одному из самых богатых жителей Малайзии. Согласно семейной истории, сначала сюда переехал его отец и два старших брата. Но вестей от них не было, и мать отправила следом и среднего сына. Он нашёл своих родственников, и оказалось, что бывшие крестьяне окунулись в бизнес по добыче олова, и дела шли в гору. Но именно Чунг стал человеком, сумевшим вырастить бизнес до имперских размеров.

Помимо бизнеса он стал заниматься и политическими вопросами. С одной стороны он стал китайским капитаном (официальная должность со стороны колониального правительства). А с другой стороны он управлял одним из китайских секретных сообществ. Это неофициальная, но очень могущественная структура, которая распределяла работу среди китайцев, решала различные споры и де-факто была параллельным правительством, но только для китайцев. Колониальные власти использовали это как инструмент для управления как раз через лидеров сообществ.

Однако, поскольку сообщества никогда не были формализованы в законе, они постоянно боролись между собой за власть и зоны влияния. Доходило буквально до войн (целых четыре!). Но в такие моменты приходилось вмешиваться уже и колонистам.

Внутри Малайзии за $20-30 можно добраться почти куда угодно благодаря местным лоукостерам. Вот я и заглянул на Лангкави. Это остров на самой границе с Таиландом. Но довольно быстро я об этой затее пожалел: на острове практически нечего делать, инфраструктура весьма ушатанная, да и с погодой не сильно повезло.

По легенде, в начале 18 века на острове жила молодая красивая женщина Махсури. Её муж отправился на войну с Сиамом и в его отсутствие Махсури подружилась с проезжим путешественником. Жена главы деревни на почве ревности стала распускать слухи, что там не просто дружба, а целый роман. В итоге жители деревни выдвинули официальное обвинение в измене мужу.

В качестве наказания женщину привязали к дереву и попытались заколоть. Не вышло. Тогда Махсури сказала, что нужно взять семейный кинжал и это точно поможет её убить. Совету вняли, однако, после удара кинжалом пошла белая кровь. Что доказывало её невиновность. Умирая, Махсури прокляла следующие семь поколений острова, предрекая неудачу во всём.

По повериям, проклятие должно было закончиться в конце 20 века. Возрастающий поток туризма часто связывают именно с этим. Но по моим впечатлениям оно ещё не закончилось :)

Малайзийские китайцы мусульмане строят мечети как в Китае. И это сильно отличается от всего остального мира. Кто ещё делает мечети с пагодами и такими крышами?

Из-за штата Сабах отношения Малайзии и Филиппин никак не наладятся. Филиппинцы несколько раз пытались устроить небольшие военные операции на малайзийском острове, потому что считают север Борнео своим, хотя весь мир с ними не согласен. Последний раз в 2013!

К началу 18 века султанат Сулу фактически завоевал север Борнео и брунейский султан формально признал это. В 1878 уже новый султан Сулу подписал договор с британцами о продаже (или аренде?) этой земли. Документ был написан только на джави (это малайский записанный арабской вязью), где землю хотели "ڤاجقن", что на английский можно перевести и как аренду и как продажу (джависты, поправьте меня если что :) ). В качестве оплаты предусматривались бессрочные ежегодные денежные переводы. При этом британцы помечали транзакции как "выплату за покупку земли", а султанат никогда с этим не спорил.

Позже было подписано несколько новых документов без подобной двусмысленности с явным указанием на продажу. К началу 1960х султанат Сулу оказался частью Филиппин, а Сабах — Малайзией. Но желание вернуть землю никуда не делось. В 1962, за год до образования Малайзии, в филиппинское правительство даже вносили законопроект с предложением переименовать страну в Малайзию, чтобы ни у кого не оставалось сомнений где истинная земля малайцев, однако, закон не успели принять, и от прекрасной идеи пришлось отказаться. В 1967 филиппинский президент секретно готовил аннексирование Сабаха, но в последний момент солдаты отказались во всём этом участвовать. Бунтовщиков в итоге расстреляли и власти не признавали этот факт до 2013 года.

В том же 2013 несколько сотен вооруженных филиппинцев высадились на Борнео и провозгласили возврат земель к историческому владельцу. С боевиками сначала пытались договориться, но в итоге малайзийская армия подавила конфликт силой. Правительство Филиппин официально нападавших не поддержало, но и от претензий на территорию не отказалось. Малайзия лишь в этот момент прекратила выплаты за землю, а на побережье соорудила у себя зону безопасности на случай новых нападений. Судя по твитам министра иностранных дел Филиппин из 2020, где он прямо написал, что Сабах это не Малайзия, это не такой уж и невероятный сценарий.

PS. На фото столица региона — Кота Кинабалу, довольно милый городок. Остаётся надеяться, что новых конфликтов там всё же не случится 🕊