Это был очень хороший год. Во многом - год перемен, но перемен к лучшему: обретения, открытия, преодоления, возвращения. Год, в который я так и не смог отдохнуть, но исполнил не одну мечту.

А вот в новый, 2026-й, вступаю со странным и смутным предчувствием больших перемен. Может, так повлиял "антиподарок" от Живого Журнала, а может быть просто не верится, что хорошее длиться так долго.

В любом случае - с Новым годом, друзья! Пусть каждого его дорога приведёт куда надо.

В галерее - 10 самых ярких впечатлений.

1. Путорана. Моя одинокая палатка на плато, где я 4 дня провёл, не видя других людей.
2. Ергаки. Внезапно, самый сложный поход, в который я пытался ходить.
3. Диксон - самый северный посёлок России
4. Норильск - самый суровый индустриальный гигант и мой, традиционно, Город Года.
5. Хакасия, которую первые исследователи считали некрополем всея Азии
6. Город Солнца, который построили в тайге виссарионовцы.
7. Зимники Эвенкии, где проникаешься настоящим смирением.
8. Абхазия, Шакуранский водопад - возможно, красивейший, что я видел.
9. Магнитогорск, металлургия как она есть.
10. Дубна. Институт ядерных исследований, где куют новые элементы и ловят нейтрино за шкирку.

Ергаки
📍— Красноярский край 🇷🇺

Проехав примерно 150 км от Абакана по Сибирской Италии, трасса «Енисей» начнет постепенно забираться в горы — сначала по обе стороны дороги будут могучие таежные леса с бурными реками, а через 50 км этой горной красоты перед вами покажутся остроконечные пики Доломитов самого красивого хребта Саян — хребта Ергаки.

Природный парк Ергаки сложно назвать просто заповедником, это скорее выставка лучших красот Сибири. Поначалу даже не совсем верится как на относительно небольшой площади может быть такая концентрация эталонных сибирских пейзажей.

Для примера: за один день, пройдя всего около 10 километров пешком, вы увидите отвесные скалы, альпийские луга, зеркальные озера, непроходимую тайгу и даже настоящие километровые каньоны.

Особенно удобно что вход в парк находится прямо на трассе, ровно между Абаканом и Кызылом. Путешествуя по Саянскому кольцу, вы можете припарковать машину у визит-центра и отправиться в трекинг налегке по отлично маркированным тропам. Троп тут десятки километров и обилие достопримечательностей настолько велико, что можно выбирать любой маршрут — эмоции будут зашкаливать везде.

Эту концентрацию красот лучше всего, наверно, опишет тот факт что Ергаки первыми “открыли” красноярские художники-пейзажисты в 40-е годы. Они забирались на теперь уже популярные смотровые площадки, как, например, Перевал Художников, и получали бесконечный источник сюжетов, света и настроения.

Ергаки — это тема большой отдельной серии постов, кратко про все его красоты не расскажешь. Подробнее про маршруты и локации можно почитать тут.

Если поедете этим маршрутом в июле или августе, однозначно планируйте минимум 1 день на парк, а лучше несколько, остановиться на ночь можно тут.

#Саянское_кольцо

@kaktudapopast

В русской культуре есть как минимум два озера Горных Духов - картина Григория Чорос-Гуркина начала ХХ века и ранний рассказ Ивана Ефремова 1920-х годов. Реальное озеро Горных Духов в Ергаках обрело своё название, скорее всего, позже - большинство скал, долин, вершин тут нарекли туристы в позднесоветские времена.

Но озеру название подходит. Оно расположено в висячей долине: с одной стороны - полтысячи метров спуска с перевала Птица, с другой - две сотни метров подъёма от озера Художников. Само озеро Горных Духов необычайно глубокое и холодное, а над ним нависает сюрреалистическая скала Парабола, увидеть которую было моей многолетней мечтой. И вот под вечер мы спустились сюда с перевала Птица, да понимая, что к лагерю на Художников дотемна не успеем - разбили лагерь у подножья.

И на утро я наметил радиалку до Художников, однако утро встретило дождём. Мы пытались его переждать, наблюдая, как на Птицу уходит огромная тургруппа. В какой-то момент даже распогодилось так, что отвесные скалы под Птицей ярко засияли на Солнце... но - ненадолго. Мы вышли только за полдень, а вскоре вновь были застигнуты дождём.

Полкилометра вдоль озера, однако, продирались битый час: его берега - мощный курумник, слева (где проходит основная тропа) представляющий собой ещё и изрядный лабиринт: возвращаться, уткнувшись с невысокий, но обрыв с очередной глыбы, нам приходилось не раз.

В конце долины, увидев сверху озеро Художников с его одиноким деревцем на островке, я предложил сперва отклониться от маршрута и поискать лучший вид на Параболу. А там вновь нахлынул дождь, да и время как-то очень быстро уходило... В общем, мы поняли, что и сегодня не пойдём на Художников, и стали возвращаться по другой стороне озера Горных Духов. Курумник здесь в принципе полегче, но есть одно реальное неприятное место, где пришлось пролезать сквозь щель - с большим рюкзаком это было бы нереально. Зато - нашли саган-даля!

Что же до видов Параболы, то лучшие открывались почти от палатки: с правого борта долины лучше виден её идеальный изгиб и красиво смотрится Толстая скала (справа), а со спуска перевала - Тонкая скала становится острым шпилем.

Погода продолжала ухудшаться...

-О, ещё одни приехали медведей покормить! - сказали ребята, выходившие нам навстречу из визит-центра Ергаки. Наташа заволновалась, мы с Аделиной посмеялись. В визит-центре у трассы я зарегистрировал нашу маленькую, спонтанно возникшую группу, и обсудил с сотрудниками маршрут.

На первый день предстояла самая лёгкая его часть - поход к Висячему камню. А ещё легче его сделали люди с проезжающего мимо джипа, по своей инициативе подбросившие нас последние два километра автодороги - без этого я не был уверен, что выйдя на маршрут в 13 часов, мы всё успеем. Впереди манил Спящий Саян - пожалуй, самая впечатляюще издали часть хребта Ергаки, по мере приближения распадающийся на отдельные горы.

Хотя вообще-то в этой своей части Ергаки - действительно парк для прогулок, пожалуй даже более благоустроенный, чем Красноярские Столбы. Широкая тропа по прекрасному лесу сменялась дощатыми настилами над болотом. Через каждый ручей тут мост, на каждом обрыве - лестница, и хотя ползти по этим лестницам под пухлым перводневными рюкзаками нелегко, курумы да осыпи манят ещё меньше. Туристы же ходили в обе стороны колоннами, инстаграмно фоткались у достопримечательностей, а при встрече на тропах самой сложной задачей становилось ответить на "Здравствуйте!" каждому. Но при том - идеальная чистота: то ли егеря прибираются, то ли агитация "если ты не унесёшь мусор - на него придёт медведь" таки работает.

По пути попались две Жемчужины Саян: кемпинг, или скорее база отдыха с кафе, баней и инсталляциями, и одноимённый водопад чуть в стороне от тропы. Нашу цель мы увидели с Радужного озера - мелкого, но потрясающе красивого под скалистыми обрывами уже непосредственно хребта Ергаки. Обрывы стояли стеной, и даже снизу было понятно - лезть на неё мы будем долго.

Тем более природному парку хватило такта не оснащать лестницами весь подъём - последний километр тропа тут вполне всамделишная, петляющая меж валунов и карабкающаяся по обрывам над соседним Каровым озером, за которым манил перевал Художников. Тропа - весёлый аттракцион для туристов, гигантские встречные группы которых под вечер мы пропускали по 10-20 минут... Но вечер - удачное время: ещё с Радужного наблюдая у камня толпы людей, мы остались около него одни. Как камень висит - я пока не изучал, но смотрится это всё действительно не вполне реалистично. Что держит гигантскую глыбу на крутом карнизе? И долго ли она провисит? Ведь каждый день среди туристов находятся желающие её стронуть, и однажды, думается, их количество перейдёт в качество... А тогда, если верить пророчеством, восстанет Спящий Саян, рука которого - соседние утёсы.

От камня мы спустились на Перекрёсток - ещё один кемпинг с дощатыми площадками для палаток, крытой столовой (готовят там все сами), умывальниками, хижинами за 3000 рублей и Аней. Так зовут хозяйку, по случаю чего, видимо, кто-то стёр первую букву в слове "Баня" на вывеске. На досках встать - 150 рублей, на голой земле - бесплатно, и мы долго думали, как лучше: земля - мягче, но свободна лишь у отшиба, а вот настил мы в итоге заняли в самом красивом месте между умывальниками и роскошным видом на речку. Так, под песни и разговоры туристов с соседних площадок, завершился первый день похода.

Ергаки начинаются с Усинского тракта, проложенного в начале ХХ века от уездного Минусинска в Урянхайский край, то есть Туву, тогда как раз двигавшуюся в состав России. В горы мы ехали рейсовым автобусом Красноярск-Кызыл (из Абакана), возвращались - попуткой, которую вёл очень спокойный и доброжелательный человек, русский житель Кызыла.

Далее - в подписях к фото:
2. Ермаковское - центр района, в котором находятся Ергаки.
3. Исторически, вместе с соседним Шушенским - столь популярный центр политссылки, что социал-демократы тут устраивали под началом Ленина знаковые сходки и принимали манифесты. Примерно вот в этом доме (теперь музей).
4. Начало гор
5. Танзыбей - середина пути из Абакана в Кызыл. Деликатесы местного базарчика - саган-даля (бодриД!), черемша с салом (обалденно вкусно) и пихтовая вода (пахнет, как пихтовое полено, но если по чуть-чуть смешивать с обычной водой - очень хорошо идёт в походе). Из кафе запомнилось тувинское на отшибе (но и кухня, и контингент - тувинские) и шашлычная чуть ближе к Абакану, чем главная стоянка.
6. Буйбинский перевал. За облаками - вид с первого кадра.
7. Буйбинский перевал, лавинная галерея.
8. Буйбинский перевал. Здесь погиб Александр Лебедь: отстоял Приднестровье вопреки воле Ельцина, подписал Хасавюрт, руководил регионом величиной с Аргентину, а погиб, зацепившись вертолётом за провода, возвращаясь с открытия горнолыжки...
9. Спящий Саян - "фасад" Ергаков на Усинский тракт. По "ногам" - перевал Художников, но мы пошли через Птицу - он за высоким Молодёжным пиком "ступней".