Итак, при всём безумстве затеи остаться на Путоранах в одиночку, мой поход удался. Последним его этапом стало возвращение, и трезво оценивая свои возможности, я счёл единственным возможным вариант "как залез - так и слезай". Под холодным ветром и жгучим солнцем собрав норовившую укатиться палатку, я спустился тем же курумником в верховьях Хойси, долго искал тропу в начале долины, и наконец - уверенно пошёл по знакомым лесам и подсохшим за неделю болотцам под гору да с изрядно похудевшим рюкзаком. По дороге мне встретилась очень приятная и дружелюбная коммерческая группа, с которой я дважды стоял одним лагерем, но лишь на третий день пути вниз я начал видеть встречные группы: на Ламе и Мелком только-только кончились шторма, и на Хойси вновь пошли заброски.

Именно на эти заброски я рассчитывал, чтобы вернуться в Норильск. Увы, расчёт оказался неверен: берег залива, с которого начинаются маршруты вдоль Хойси, тянется километра на полтора и едва проходим из-за нагромождений плавника. Куда именно причалит очередной катер (из в среднем 2-3 в день) - не предугадать, а за 10-20 минут его разгрузки нет никаких шансов добежать туда. Конечно, я махал руками с берега, но капитаны, видимо, сочли, что просто я нашёл в горах каких-нибудь чудо-грибов. Наверное, за несколько дней найти "свой" катер можно, но я слишком сильно мечтал о горячем душе, вечере без комаров, бутылке лимонада...

Так что по факту для одиночек единственным надёжным посредником в заброске остаётся турбаза "Бунисяк" (она же Путораны Тур - юридически это разные лица, но держит их одна семья и занимаются они одним и тем же). Она стоит близ устья Хойси с 1997 года, и именно с неё начиналась популяризация Путоран.

У истоков всего этого стоял действительно яркий человек - Олег Крашевский. О его официальной специальности биолога-охотоведа напоминает столовая с обилием рогов и звериных голов. А о Миссии - музей в главном здании турбазы: Крашевский очень много знал о нганасанах, по-настоящему дружил с этим самым северным народом России и даже сам был белым шаманом. Он собрал коллекцию нгананаских вещей и картин таймырских художников, как нганасанина Мотюмяку Турдагина или долгана Бориса Молчанова. "Изюминкой" туров от "Бунисяка" была его этнокультурная лекция, и в общем "Бунисяк" - больше, чем база отдыха. По сути - целый авторский проект, с которым основатель был до последнего, в последние годы уже тяжело больным. В 2024-м Олега Крашевского не стало, но его дело продолжают жена Татьяна и сын Никита. Татьяна Николаевна, находившаяся в это время на турбазе, и пристроила меня на катер.

Но, скажу сразу, это далось нелегко. У "диких" туринструкторов и лодочников и у "Бунисяка" есть взаимная неприязнь, те и другие рассказывают друг о друге много плохого. На практике всё выливается в то, что приоритет для "Бунисяка" - туристы, которые записались к ним заранее. Туристами, которые на голову падают с гор, тут занимаются лишь по остаточному принципу и даже в музей попасть, придя сюда наугад, можно только если у сотрудников есть время.

Турбаза организует только однодневные походы по окрестным водопадам и заливам, но если вы собираетесь надолго в Верхний мир - тоже может помочь. Можно, например, договориться с ними о заброске и выброске (по 20 тыс. рублей - средняя цена на фоне других перевозчиков), а напоследок, перед выброской - отдохнуть денёк-другой (в самых простых домиках - за 2000 с человека), порыбачить, сходить в баню, посетить музей. Главное только про всё это договариваться сильно заранее, за месяц-два - если свободные места в домиках спонтанно найтись ещё могут, то место на катере - вряд ли.