Итак, при всём безумстве затеи остаться на Путоранах в одиночку, мой поход удался. Последним его этапом стало возвращение, и трезво оценивая свои возможности, я счёл единственным возможным вариант "как залез - так и слезай". Под холодным ветром и жгучим солнцем собрав норовившую укатиться палатку, я спустился тем же курумником в верховьях Хойси, долго искал тропу в начале долины, и наконец - уверенно пошёл по знакомым лесам и подсохшим за неделю болотцам под гору да с изрядно похудевшим рюкзаком. По дороге мне встретилась очень приятная и дружелюбная коммерческая группа, с которой я дважды стоял одним лагерем, но лишь на третий день пути вниз я начал видеть встречные группы: на Ламе и Мелком только-только кончились шторма, и на Хойси вновь пошли заброски.

Именно на эти заброски я рассчитывал, чтобы вернуться в Норильск. Увы, расчёт оказался неверен: берег залива, с которого начинаются маршруты вдоль Хойси, тянется километра на полтора и едва проходим из-за нагромождений плавника. Куда именно причалит очередной катер (из в среднем 2-3 в день) - не предугадать, а за 10-20 минут его разгрузки нет никаких шансов добежать туда. Конечно, я махал руками с берега, но капитаны, видимо, сочли, что просто я нашёл в горах каких-нибудь чудо-грибов. Наверное, за несколько дней найти "свой" катер можно, но я слишком сильно мечтал о горячем душе, вечере без комаров, бутылке лимонада...

Так что по факту для одиночек единственным надёжным посредником в заброске остаётся турбаза "Бунисяк" (она же Путораны Тур - юридически это разные лица, но держит их одна семья и занимаются они одним и тем же). Она стоит близ устья Хойси с 1997 года, и именно с неё начиналась популяризация Путоран.

У истоков всего этого стоял действительно яркий человек - Олег Крашевский. О его официальной специальности биолога-охотоведа напоминает столовая с обилием рогов и звериных голов. А о Миссии - музей в главном здании турбазы: Крашевский очень много знал о нганасанах, по-настоящему дружил с этим самым северным народом России и даже сам был белым шаманом. Он собрал коллекцию нгананаских вещей и картин таймырских художников, как нганасанина Мотюмяку Турдагина или долгана Бориса Молчанова. "Изюминкой" туров от "Бунисяка" была его этнокультурная лекция, и в общем "Бунисяк" - больше, чем база отдыха. По сути - целый авторский проект, с которым основатель был до последнего, в последние годы уже тяжело больным. В 2024-м Олега Крашевского не стало, но его дело продолжают жена Татьяна и сын Никита. Татьяна Николаевна, находившаяся в это время на турбазе, и пристроила меня на катер.

Но, скажу сразу, это далось нелегко. У "диких" туринструкторов и лодочников и у "Бунисяка" есть взаимная неприязнь, те и другие рассказывают друг о друге много плохого. На практике всё выливается в то, что приоритет для "Бунисяка" - туристы, которые записались к ним заранее. Туристами, которые на голову падают с гор, тут занимаются лишь по остаточному принципу и даже в музей попасть, придя сюда наугад, можно только если у сотрудников есть время.

Турбаза организует только однодневные походы по окрестным водопадам и заливам, но если вы собираетесь надолго в Верхний мир - тоже может помочь. Можно, например, договориться с ними о заброске и выброске (по 20 тыс. рублей - средняя цена на фоне других перевозчиков), а напоследок, перед выброской - отдохнуть денёк-другой (в самых простых домиках - за 2000 с человека), порыбачить, сходить в баню, посетить музей. Главное только про всё это договариваться сильно заранее, за месяц-два - если свободные места в домиках спонтанно найтись ещё могут, то место на катере - вряд ли.

Вторую радиалку по Путоранам я ходил к каньону Хихикаль, даром что моя палатка стояла у родника как раз в развилке путей (троп тут нет) к Принцессе, Хихикалю и спуску обратно на Хойси. До Хихикаля дойти легко – главное только не забираться на гору Плато с левой стороны долины и не нырять в саму долину, а идти по нижней полке горы. Но вот был ли смысл туда ходить? До поездки я читал, что глубина Хихикальского каньона около 800 метров, и чужие фото на длинном зуме заставляли в это поверить. На деле каньон глубиной метров 200 максимум, среди других каньонов Путоран не выделяется, и по мне так каньоны у водопада Принцесса гораздо круче. Лучше бы сходил к чаше водопадов Омутканэна, хотя не факт, что не разочаровался бы и ей.

В целом же, по заметкам бывалых путоранцев вроде Подкорытова складывается впечатление, что чудеса тут на каждом шагу. На самом деле Путораны – нагорье размером примерно с Кавказ (только круглее, то есть короче и шире), и каждой его достопримечательности может быть и неделя, и две непростого пути.

Конечно же, нашей целью на Путоранах были сами Путораны во всей их суровой неповторимости. Но ведь должна же быть цель, к которой идти? Таковой целью стал водопад Принцесса (или Невеста) километрах в 10 южнее истоков Хойси, за пологой ступенчатой горой. Вроде как её можно обойти по полкам слева, но и туда, и обратно я ходил через вершину, на ней и попрощавшись с группой.

В девственном мире плато я долго искал подходы к водопаду: в каньон перед ним вдаётся уступ, который я бы назвал Король или Жених – он старательно закрывает Принцессу от любопытных глаз. Добавьте сюда то, что картированы Путораны из рук вон плохо, и даже советские 2-километровки не отражают многих полок и каньонов: горизонтали проведены через каждые 50 метров, и если у тебя на пути отвесная пропасть глубиной 45 метров – её появление станет сюрпризом. В общем, к Принцессе я вышел только под вечер, когда она в самом неудачном контровом свете.

Ну а почему Принцесса? Даром что официального названия у неё нет, на картах это просто Водопад-76 (по высоте). Дело в том, что его струи складываются в совершённо чёткую фигуру статно сидящей женщины с длинными волосами и в белом платье. Их белизна впечатляюще контрастирует со страшным чёрным каньоном метров 200 глубиной, который спускается в Собачье озеро (оно вытянуто параллельно озеру Лама, с которого мы пришли). Канонический вид Невесты – с Жениха, но если пройти дальше вдоль каньона, с других уступов откроется не менее интересный вид со вторым в каскаде 47-метровым водопадом.

Ещё одна деталь: Принцесса находится в «красной зоне» Путоранского заповедника. Бесплатный пропуск в его буферную зону, начинающуюся с середины озера Лама, можно сделать в офисе в Норильске, причём маршрут в нём тщательно согласуется и утверждается несколько дней. Но все точечные достопримечательности упрятаны в «красную зону», куда богатеньких буратин возят в вертолётные экскурсии. Впрочем, контроля фактически нет: следят за всем два егеря на кордоне у Собачьего озера, и нарваться на них можно разве что когда они ведут группу. А вот соцсети, говорят, заповедник мониторит и за этот пост я рискую попасть в чёрный список на выдачу пропусков в буферную зону.

Наверное, в каждых горах есть такая вот «река для новичков», походы вдоль которой сильно проще, чем по соседним долинам. Алтайский Аккем, кодарский Сакукан – этот ряд определённо продолжает путоранская Хойси. Вместе с Бунисяком (который уже гораздо сложнее) она впадает в дальний конец озера Лама, и примечательна тем, что именно с её верховий легче всего попасть в Верхний мир.

Но сначала надо пройти 20 километров по глубокой долине, среди низкорослых лиственниц и замшелых камней. Тропа тут хороша тем, что она в принципе есть, а плоха – что представляет собой натуральную полосу препятствий: то болота, то грязь по колено, то курумники, то ветки по лицу, и если хотя бы сотню метров удаётся пройти обычным шагом – уже радуешься. Не пройти её и с сухими ногами: ботинки, в которых я пошёл в поход - явно не лучшая обувь для Хойси. По-хорошему на Путораны нужны две пары обуви - резиновые сапоги для долин и ботинки для Верхнего мира.

Самый невыносимый участок тропы – первые 3 километра от озера с непролазной грязищей и альтернативой в виде заваленного топляком пляжа (зато – с парой инсталляций в шаманском духе с кадров №1-2). В верховьях проблема другая – тропа там читается еле-еле и не совпадает с нанесённой на карты типа Organic. Там теряешь её буквально каждые 20 метров, а вскоре видишь приходящей с совершенно не очевидной стороны. И хотя бы заблудиться в узкой долине почти невозможно…

Километрах в 8 от высадки – приток с довольно неприятным при высокой воде бродом (по низкой, впрочем, переходится в устье запросто - "мокрый" по сути всего один шаг). Километрах в 10 – красивый водопад под горным цирком-«циферблатом». Вдоль тропы множество довольно удобных стоянок (правда, камни под спиной на них почти неизбежны), а также неимоверное количество голубики, красной смородины и брусники, в наш поход поспевавших буквально на глазах. Вот только лакомиться ими, увы, любят не только туристы: всю тропу нас сопровождали медвежьи следы и кучки помёта.

Ну а отдельным впечатлением была погода: я ждал на Путоранах сырости и дождей, ждал холода и ветра, но никак не ждал жары! А учитывая, что в поход вся наша группа стартовала с температурой и кашлем, уже на второй день я серьёзно беспокоился за сердце. Утром мне даже казалось, что я дальше идти не смогу, поставлю где-то палатку, отлежусь и буду спускаться, но… всё изменила кепка, упавшая с моей головы в ручей, из которого я набирал воду в ладони. Подняв кепку, я плеснул из неё воду себе в лицо, потом на затылок, а потом и вовсе саму кепку нахлобучил на голову полной воды. Повторял эту процедуру я дальше у каждого ручья, и вот уже даже товарищи по группе удивлялись тому, как я приободрился.

Путь вдоль Хойси от озера до начала крутого подъёма в среднем занимает два дня, и вниз идти, конечно, легче, чем вверх, но не сказать, чтобы быстрее.

Забрасываться на Путораны недёшево, но и путь до Бунисяка, откуда стартует большинство походов – это 160 километров по воде. Причём свойства этой воды по пути весьма сильно меняются! Добавьте к этому шторма, регулярно прерывающие судоходство, возникающие к концу лета пороги и мели, традиционную северную дороговизну всего и вся – и 100 тысяч рублей за лодку уже не кажутся невероятными.

1. Норильская (в народе – Норилка) – широкая, спокойная река с видами на трубы и многоэтажки Норильска. На ней Валёк - натуральный лодочный аванпорт Норильска.
2. Талая – прямое продолжение (вернее, предшествие) Норилки, но… действительно другая река! Узкая, извилистая и с бурлящими порогами, к августу непроходимыми для части лодок. Одно из самых сложных мест пути, хотя длина её всего 15 километров.
3. Ближний – островок в истоке Талой, где стоит база МЧС. Можно обратить внимание на памятник (2006) её начальнику 1970-80-х годов Владимиру Пономаренко по прозвищу Адмирал. Рядом же на берегу – крест и что-то похожее на остов лагерного барака.
4. Мелкое (Каргы-Кюэль) – просторное, невзрачное озеро в низких берегах, примечательное очень сильными штормами. К тому же – правда мелкое: говорят, иногда между волн на нём обнажается дно. Именно Мелкое перекрывает путь в непогоду. Направо протока из него ведёт в озёра Глубокое и Собачье, налево – в Ламу.
А впереди уже встают Горы без вершин. Особенно хорошо виден Сундук, замыкающий впереди перспективу реки Ламы.
5. Озеро Лама – огромное (318 км²), длинное (83км), очень глубокое (до 254м), холодное и сказочно красивое, оно похоже внешне на норвежский фьорд. По Ламе – большая часть пути до Бунисяка.
6. Путоранские горы нависают над озером с обеих сторон, а с воды прекрасно видны их водопады.
7. Полуостров Каменный (впереди) – вклиниваясь в середину озера и делит его на две довольно разные по виду части.
8. Интересен в том числе архитектурным памятником – деревянным корпусом дома отдыха «Лама» конца 1930-х годов. С воды, увы, видна лишь его крыша. Турбаз на Ламе вообще великое множество, от просто сарайчиков у воды до пафосного глэмпинга Нералах.
9. За Каменным озеро Лама сужается, образуя потрясающе красивую перспективу гор. Это – финишная прямая к Бунисяку, Хойси, Бочораме и другим рекам, вдоль которых идут тропы в Верхний мир.
10. Конец озера Лама. Вода неимоверно холодна, но я честно сумел окунуться.