Встала в 2:30, чтобы погулять на рассвете по пустому городу. Почему-то захотелось!

📍Тотьма

В Тотьме у меня был план встать на рассвете и гулять по спящему городу (рассвет в 2:30). Со мной никто не захотел, гуляла одна. Кстати, получилось осуществить только со второй попытки — в день России в 2:30 никто не спал — пьяницы орали у нас под окнами.

Еscape на 3 дня из семьи — лучшая инвестиция в отношения

После недавней короткой поездки в Лондон в этот раз я решила сбежать от быта и рутины в Милан — сбыть свою мечту и побывать в театре Teatro alla Scala (спойлер — я попала туда за 10 евро, де-ся-ть!), поесть итальянского мороженого, сгонять на самую громкую выставку сезона (раз уж на биеннале в Венецию не попала) и просто побыть одной, погулять без коляски и наедине со своими мыслями.

Сдаю свой маршрут, если вам до Милана тоже недорого и быстро добираться, ну или вы давно планировали.

● Куда сходить
• Терракотовая церковь эпохи Возрождения с Тайной ве́черя работы Леонардо да Винчи, в отдельной бывшей монастырской трапезной, берите билеты заранее!

• В Teatro alla Scala я купила билет на экскурсию в музей (15 евро) и сразу после, по наводке гида, за углом от музея встала в очередь охотящихся за last call ticket. Это билеты, которые можно купить за 10 евро, но, конечно, не в партер, а на верхние этажи театра без какого-либо view. Да, мне пришлось стоять, оперевшись на стенку (со стула и правда ничего не было видно), зато я послушала мировую оперу, сходила на премьеру не за 300 евро и получила необычный опыт. В очереди за дешевыми билетами познакомилась и с бабулями, и с местными хипстерами, многие ходят так в театр годами! Как именно купить такой дешевый билет подробно рассказала в первом комментарии к посту, загляните, если актуально, там же оставила наводку на самую крутую ячейку театра по словам гида

• Museo Del Novecento с классными инсталляциями и картинами, там же есть ресторан с видом на главный миланский собор, но будьте готовы, что за него с вас возьмут 8 евро в чеке и скажут об этом только после трапезы!

• Отдельным экспириенсом стало для меня посещение выставки Ансельма Кифера в Palazzo Reale. Это точно была самая масштабная экспозиция в моей жизни, которую я посещала, я осталась под огромным впечатлением от его работ и от зала, где они были представлены — Sala delle Cariatid, где сохранены следы разрушений после бомбардировок 1943 года. Выставка посвящена забытым женщинам-алхимикам, увидеть монументальные полотна можно до 27 сентября, рекомендую подготовиться перед визитом и посмотреть этот фильм про художника

• Конечно, стоит еще попасть внутрь собора Duomo di Milano — в воскресенье в 9.30 там была месса и за 8 евро я получила билет на выступление невероятного хора, органный концерт и литургию с мистической атмосферой в клубах фимиама. Берите с собой что-то, чтобы прикрыть плечи (просят на входе)

● Куда поехать
• Можно добраться до Альп примерно за 2,5 часа на машине от Милана, я не успела, но, пролетая над горами, загадала обязательно поехать и в этом году!

• Вместо супер популярного озера Комо решила съездить на поезде до озера Lecco (всего час езды, первый класс 8 евро), прокатиться на лодке (Leссo boats, 15 евро с человека за 45 минут) и полюбоваться пенсионерскими видами. После миланских толп это было настоящим отдохновением для глаз и души, поняла, что хотела бы пожить и вот так — в окружении гор, купаясь в чистейшей воде и смотря вечерами на водную гладь по вечерам.

Продолбала билеты на исторический трамвай ATMosfera, переоборудованный в эксклюзивный ресторан на колесах, который курсирует по центру Милана на протяжении 2,5 часов, пока вы наслаждаетесь ужином (90€).

Больше ничего за 3 дня посетить не успела, рада, что нашла время и просто пройтись по Милану, удивляясь названиям станций вроде Moscova (Москва) и Pagano, поражаясь количеству зелени на домах (на крышах, балконах, всюду!) и арт-объектам даже во дворах простых многоэтажек. Заметила, что в городе немного specialty кофеен (понравилось в Atelier Prato), зато вкуснейшее мороженое на каждом углу, все цветет и плавится (уже в мае +31 днем!).

В качестве сувенира привезла куклу дочке, назвав ее Милана и внутренний заряд на месяцы вперед — все же такие поездки сто проц показаны каждому работающему родителю (теперь на очереди у нас папа).

❓ А вы, практикуете такие одиночные “побеги” из семьи, где были в последний раз?

Как правильно выбрать тариф в гостинице рёкан, чтобы получить ужин кайсеки? По умолчанию он не входит, встречаются тарифы "только завтраки" или даже "без еды". Есть простой лайфхак: если в тарифе указан ужин, то ужин вам подадут. А если нет, то нет.

Сложный случай встречается в горячо любимом в чате рёкане Yokikan в Ито (подробнее о его крутости). Посмотрите внимательно на список доступных тарифов для одной и той же комнаты на иллюстрации к посту.

С тарифом №1 все ясно: только завтраки, ужинов нет (их можно будет дозаказать только заранее через переписку с рёканом; на месте – невозможно!).

Тарифы №2 и №3 – это на самом деле абсолютно одно и то же (завтраки и стандартный ужин кайсеки). Эти две строчки существуют отдельно только из маркетинговых соображений, поэтому можете брать тот вариант, что чуть дешевле.

Тариф №4 – это завтраки плюс чуть более премиальный ужин кайсеки с большим количеством блюд. Чтобы оценить разницу, можно ткнуть в фиолетовую строчку и посмотреть примерный состав меню.

Также не пугайтесь того, что в русскоязычной версии слово ужин для двоих людей в единственном числе ("Включен 2 завтрак и ужин"), это просто ошибка перевода. Ужинов будет столько же, сколько и завтраков.

Слова "1 футон(ширина: 1м). В номере этого типа нельзя добавить дополнительные кровати" в описании номера тоже означают не то, что вам кажется. Футонов вам в любом рёкане выдадут столько, сколько нужно, а вот европейскую кровать поставить в номер с циновками татами невозможно.

Еще в Yokikan есть несколько типов номеров (повыше, пониже, со встроенной купелью). Они все хорошие, поэтому ориентируйтесь на ваш бюджет и наличие. Доступ в горячие источники и все публичные зоны, разумеется, будет у всех гостей, вне зависимости от тарифа.

Примерно ту же логику можно применять и к другим рёканам, где тоже в тарифах иногда черт ногу сломит. Не забывайте только проверять еще и фотки ужина – чтобы понять, кайсеки там или шведский стол. И если что-то совсем непонятно, ищите официальный сайт рёкана или спрашивайте в @wrenjapanchat.

Россиянка прошла 2 394 километра по Уралу за 120 дней

Россиянка Оксана Лыткина, вышедшая 15 мая из Орска (Оренбургская область) завершила первое в истории нон-стоп прохождение Большой уральской тропы. За 120 дней Оксана прошла более 2 394 километра и финишировала на Перевале Дятлова на Северном Урале.

— Мое соло-путешествие важный шаг для привлечения внимания к потенциалу туризма на Урале. Хочется надеяться, что этот поступок привлёк к проекту новую аудиторию туристов и мой пример вдохновил женщин и одиночных путешественников на свершения. Мне кажется, я доходчиво доказала, что одиночные путешествия по таким масштабным маршрутам доступны и могут быть успешными. Да и в целом Урал доступен широкой группе путешественников

, — рассказала Оксана.

Путешественница стартовала из Орска 15 мая. За время экспедиции девушка преодолела 38 бродов, взошла на 20 гор, высотой от 1 000 метров. В дневнике путешествия было опубликовано 237 заметок. Оксане за время прохождения пришлось сменить 3 пары обуви, которая износилась. На пути путешественница встретила одного медведя и бесчисленное количество других животных.

Почитать дневник Оксаны можно в канале Большой уральской тропы.

@mirgamarjoba || Приключения Гамарджобы 2025

Итак, при всём безумстве затеи остаться на Путоранах в одиночку, мой поход удался. Последним его этапом стало возвращение, и трезво оценивая свои возможности, я счёл единственным возможным вариант "как залез - так и слезай". Под холодным ветром и жгучим солнцем собрав норовившую укатиться палатку, я спустился тем же курумником в верховьях Хойси, долго искал тропу в начале долины, и наконец - уверенно пошёл по знакомым лесам и подсохшим за неделю болотцам под гору да с изрядно похудевшим рюкзаком. По дороге мне встретилась очень приятная и дружелюбная коммерческая группа, с которой я дважды стоял одним лагерем, но лишь на третий день пути вниз я начал видеть встречные группы: на Ламе и Мелком только-только кончились шторма, и на Хойси вновь пошли заброски.

Именно на эти заброски я рассчитывал, чтобы вернуться в Норильск. Увы, расчёт оказался неверен: берег залива, с которого начинаются маршруты вдоль Хойси, тянется километра на полтора и едва проходим из-за нагромождений плавника. Куда именно причалит очередной катер (из в среднем 2-3 в день) - не предугадать, а за 10-20 минут его разгрузки нет никаких шансов добежать туда. Конечно, я махал руками с берега, но капитаны, видимо, сочли, что просто я нашёл в горах каких-нибудь чудо-грибов. Наверное, за несколько дней найти "свой" катер можно, но я слишком сильно мечтал о горячем душе, вечере без комаров, бутылке лимонада...

Так что по факту для одиночек единственным надёжным посредником в заброске остаётся турбаза "Бунисяк" (она же Путораны Тур - юридически это разные лица, но держит их одна семья и занимаются они одним и тем же). Она стоит близ устья Хойси с 1997 года, и именно с неё начиналась популяризация Путоран.

У истоков всего этого стоял действительно яркий человек - Олег Крашевский. О его официальной специальности биолога-охотоведа напоминает столовая с обилием рогов и звериных голов. А о Миссии - музей в главном здании турбазы: Крашевский очень много знал о нганасанах, по-настоящему дружил с этим самым северным народом России и даже сам был белым шаманом. Он собрал коллекцию нгананаских вещей и картин таймырских художников, как нганасанина Мотюмяку Турдагина или долгана Бориса Молчанова. "Изюминкой" туров от "Бунисяка" была его этнокультурная лекция, и в общем "Бунисяк" - больше, чем база отдыха. По сути - целый авторский проект, с которым основатель был до последнего, в последние годы уже тяжело больным. В 2024-м Олега Крашевского не стало, но его дело продолжают жена Татьяна и сын Никита. Татьяна Николаевна, находившаяся в это время на турбазе, и пристроила меня на катер.

Но, скажу сразу, это далось нелегко. У "диких" туринструкторов и лодочников и у "Бунисяка" есть взаимная неприязнь, те и другие рассказывают друг о друге много плохого. На практике всё выливается в то, что приоритет для "Бунисяка" - туристы, которые записались к ним заранее. Туристами, которые на голову падают с гор, тут занимаются лишь по остаточному принципу и даже в музей попасть, придя сюда наугад, можно только если у сотрудников есть время.

Турбаза организует только однодневные походы по окрестным водопадам и заливам, но если вы собираетесь надолго в Верхний мир - тоже может помочь. Можно, например, договориться с ними о заброске и выброске (по 20 тыс. рублей - средняя цена на фоне других перевозчиков), а напоследок, перед выброской - отдохнуть денёк-другой (в самых простых домиках - за 2000 с человека), порыбачить, сходить в баню, посетить музей. Главное только про всё это договариваться сильно заранее, за месяц-два - если свободные места в домиках спонтанно найтись ещё могут, то место на катере - вряд ли.