Во дворе Центрального дома архитектора (ЦДА) в Москве прячутся скульптуры современных авторов. К сожалению, работы никак не подписаны, что превращает их в идеальный тренажер для развития воображения. Видно, что в здании работают люди с юмором — памятник с руками вручили чекушку «Коктебеля». Вход со стороны Малой Никитской.

По наводке Павла Гнилорыбова, нашла сегодня интересный объект в 1,4 тыс км от Самары.

Павел увидел мои сторис о том, что я в Ессентуках и тут же отправил меня «на механотерапию». Я вначале погуглила, сказать честно, обрадовалась и понеслась по навигатору.

Загадочное фахверковое здание, очень неожиданно выделяющиеся среди статичной курортной провинциальной архитектуры. Кроме желания привнести западную эстетику в новые курорты начала 20 века, была и практическая цель такого архитектурного решения - надо было построить цандеровский институт механотерапии в Ессентуках в кратчайшие сроки. Строительство началось в марте 1902 года и завершилось в июле этого же года.

Фасад украшают ажурные решётки, резные деревянные элементы, башенки с тонкими шпилями. В нише под куполом центральной башни находится огромная ваза, напоминающая женскую фигуру.

Кстати, обратите внимание на видео из фильма видно, что расстекловка окон поддерживает эти супрематические фахверковые линии. Она сохранилась и сейчас.

Ессентуки стали четвёртым городом России, в котором открылась лечебница с причудливыми Цандеровскими аппаратами.

По факту это - первый фитнес зал России. Механические приспособления - как наши тренажеры, были созданы по методике шведского врача Густава Цандера.

Но всем нам они известны по фильму «Любовь и голуби». Раиса Захаровна пудрила мозги Василию именно в этом здании и на этих волшебных аппаратах, умудряясь выглядеть изящно в разных неэстетичных позах.

К слову, этот зал до сих пор функционирует, вход 200 рэ, в понедельник пойду на тренировку 😊

Я ХОТЕЛ БЫ ПЕРЕЕХАТЬ В БУХАРУ

(tribute to любимый канал Архитектурные излишества)

Жил бы недалеко от Ляби Ховуза, по утрам на удачу тер бы тапок Ходжи Насреддина. Показывал бы туристам птицу Хумо на фасаде караван-сарая/медресе.
Фоткал бы отражение 700-летних огромных шелковиц в воде ховуза. Скачивал бы старые фотки города Прокудина-Горского и сравнивал бы их с современными.
Кофе лучший в городе пил бы возле купола Sarrofon с обалденными пирогами, поправился бы килограмм на восемь за неделю. Из старого города не выходил бы.

Снисходительно бы относился к тем, кто живёт не в доме иранского прадедушки с деревянной низкой дверью и мраморным водостоком посреди двора. Точно бы знал, что бухарских евреев осталось всего 180, а Ходжа Насреддин родом из Бухары. Покупал бы родственникам халаты, тюбетейки и адрасовые шарфы во всех трех куполах, торгуясь с удовольствием.

Коллекционировал бы истории экскурсоводов про "храм Луны", сидя под шелковицей возле мечети Магоки Атори. По ночам слушал бы горлиц, пение электронного муэдзина с ближайшей минарета и звуки своих гулких шагов внутри купола Заргарон.

Гранатовое вино ходил бы пить на лавочку среди розовых кустов возле Чор-минора, закусывал бы мандарином. Рисовал бы миниатюры с удодом, гранатами и суфием в огромной чалме на ослике, продавал бы в лавке у знакомого негоцианта.

Здоровался бы со всеми стариками, кошками и детьми на улице Бахауддина Накшбанди. За радостью узнавания ходил бы в Скрытый ховуз, слушал бы тишину и запах готовящегося плова из-за старых ставней. Проводил бы экскурсии интуристам в Художественном музее, восхищаясь Павлом Беньковым и добрыми тетеньками, которые его стерегут.

За прохладой ездил бы во дворец эмира, глядеть на нынешних его хозяев - павлинов. Купил бы себе полосатый старый халат как у Саида и тюбетейку. Шлепал бы от ворот до ворот в черных тапках на шерстяной носок.
В Самарканд и Ташкент катался бы на Афросиабе, ненадолго.

Бухара, жди!

АВТОЗАВОД

Районы, строившиеся в годы первых пятилеток одновременно с заводами-гигантами, сохранились во многих городах. Человека в те времена старались освободить от домашних хлопот: закладывались фабрики-кухни, бани, ясли, прачечные. Инфраструктура и жилье часто не поспевали за фабричными корпусами, а многое так и оставалось красивыми картинками. И, конечно, важно помнить, что далеко не всем доставались трехметровые потолки и паркетные полы.

В Нижнем Новгороде поражает масштабом застройка Автозаводского района. Радиусный дом с изогнутым фасадом, серобусыгинский квартал с внушительными арками и 55 подъездами, парк с чугунной оградой и входной аркой.

Здесь чаще встречаешь продукцию Горьковского автозавода, во дворах дремлют старые «Волги», а у дома ветеранов ГАЗа каждый встречный расскажет про «эмки» и «полуторки».

НЕРЕХТА

«На большой равнине, где-то в средней полосе России, меж зеленых лугов, затерялся городишко Нерехта; люди настроили себе крошечных домиков, живут в них, спят спокойно... А ночь величавая смотрит с неба на землю, покрыв ее темным покрывалом, и люди кажутся маленькими черными точками... тоска, тоска страшная...»

Отрывок из «Дневника русской женщины» приоткрывает окно в мир дореволюционной Нерехты. Елизавета Дьяконова, девушка из купеческой семьи, вела свои записи с 11 лет и ярко описала небольшой городок в Костромской губернии.

Нерехта — одно из уютных мест на пути из Костромы в Ярославль. Считается, что город был основан в 1214 году. Первоначально жители Нерехты занимались солеварением (здешняя река носит название Солоница, каждую зиму в Москву отправлялись десятки обозов с дорогим товаром).

В 1778 году Нерехта становится уездным городом. В 19 веке ее развитие определяется уже текстильной промышленностью, тут действовала полотняная мануфактура купцов Брюхановых. Краснокирпичные корпуса видны из разных точек города. В модерновой брюхановской больнице расположен краеведческий музей.

Существует легенда о нерехтце Ефиме Крякутном, который якобы совершил первый в мире полет на воздушном шаре еще в 1731 году. В городе ему установлен памятник, но биография Крякутного — всего лишь талантливая мистификация.

Нерехта интересна своей архитектурой — сохранившимися церквями, определявшими облик уездного города, торговыми рядами, особнячками. Недавно обустроили парк «Ткацкий двор» с арт-объектами, посвященными местной истории. «Здесь сам воздух другой. Здесь пахнет Родиной. Для меня само имя “Нерехта” звучит как музыка».

Весенний Нижний Новгород

1. Вход в Нижегородский театр кукол на Б. Покровской. Реконструкция здания 19 века выполнена в 1979 году С. Тимофеевым. Остроконечные башенки с флюгерами, композиция из металлических фигур с героями сказок…

2. Здание Госбанка, один из символов города. Возведено к 300-летнему юбилею династии Романовых в 1913 году. Главная красота, конечно, скрывается внутри.

3. Бизнес-центр на Театральной площади, построенный в 2002 году. Чувствуется рука нижегородских зодчих Александра Харитонова и Евгения Пестова.

4. Дом-коммуна «Культурная революция», программное здание рубежа 1920-1930-х гг. Комплекс состоит из нескольких зданий, соединенных переходами на уровне второго и пятого этажей.

5. Уютный дворик городской усадьбы на Пискунова, 30.

6. Экспериментальный дом на Большой Печерской, 18, возведенный в конце 1920-х гг. Рассчитан на две квартиры, построен архитектором Леонидом Агафоновым. Его сын Святослав Агафонов стал известнейшим нижегородским реставратором.

7. Главный дом усадьбы Неустроевых-Башкирова углу Семашко и Б. Печерской. Выстроен в 1806 году.

8. Деревянный дом В.М. Рукавишникова в глубине квартала на Большой Печерской, 21. Построен в 1880-е годы.

9. Дом титулярного советника Федота Евланова на Ульяновской, 43. Возведено в 1842 году, потом перестраивалось. В 1890-е годы тут жил марксист Павел Скворцов: «Он был поистине человек “не от мира сего”. Аскет, он зиму и лето гулял в легком пальто и худых башмаках, жил впроголодь и при этом еще заботился о “сокращении потребностей”… Небольшого роста, он был весь какой-то серый, а светло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавшего истину в полноте, недоступной никому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным».

ПЛЕС

На Волге в Ивановской области расположен один из немногих городов России, экономика которого почти полностью построена на туристической отрасли. Летом гостей в Плесе гораздо больше, чем постоянных жителей (местных вообще крайне немного, меньше двух тысяч человек).

Тут нет промышленных предприятий, поэтому в Плес едут скорее за спокойствием — левитановскими местами, воздухом, простором. После соседних промышленных Приволжска (Ивановская обл.) и Волгореченска (Костромской обл.) кажется, что ты попал в оазис спокойствия.

Первым делом Плес берет в плен типично русским сочетанием ландшафта, реки, возвышенностей и зданий. Каких-то выдающихся в архитектурном плане строений тут нет, но местные избушки, посаженные на горы и пригорки, так и просятся на холст. Провидение щедро соединило рукотворные и природные достоинства Плеса.

Волга здесь широкая, около 700 метров. Тут понимаешь, почему главными дорогами России вплоть до 19 века были реки, когда по главной водной артерии передвигаются не только товары, но и моды, идеи, взгляды.

Многие недолюбливают Плес за многолюдность в теплую пору, когда заходят теплоходы, но это справедливо лишь отчасти — за пределами набережной, горы Левитана и Соборной горы вряд ли что-то помешает вашему камерному общению с пространством.

Если до середины 1960-х участникам сельских кооперативов предлагали вкладываться в многоквартирные дома городского типа, то теперь им разрешили строить дома с приусадебными участками. Проектные институты взялись за разработку таких домов, а в Большом Бунькове построили домостроительный комбинат для их производства.

К февралю 1968 года в совхозе «Ногинский» достроили поселок Новое Подвязново, ставший демонстрационной площадкой кооперативного строительства на селе. Здесь возвели 26 домов нескольких типов, главным образом рассчитанных на две семьи. Позднее в Подвязново приезжали представители организуемых сельских кооперативов, чтобы изучать эти проекты на месте.

Возведение «коробки» дома занимало две недели, еще столько же уходило на внутреннюю отделку. Пропагандисты индустриального строительства на селе сравнивали новую технологию с традиционным кустарным строительством:

…шестерым плотникам и столярам требуется три месяца для того, чтобы построить обычную бревенчатую хату. Здесь тоже в среднем было занято не более шести человек на каждом здании. И они втрое быстрее строили дома, равные по площади двум обычным крестьянским хатам.

ВИЧУГА

Вторая половина 19 века стала для России временем форсированного развития текстильной промышленности. Вичуга в Ивановской области выросла из большого скопления фабрик и заводов. В 1925 году десятки населенных пунктов объединили (главные — Тезино, Бонячки и Новая Гольчиха), и получился город. До революции в каждом селе были свои текстильные короли: в Тезино Кокоревы, в Бонячках Коноваловы.

Первым делом отправляйтесь к Воскресенской церкви («красной»), построенной в 1911 году фабрикантом Кокоревым в память о погибшей дочери. Вы удивитесь количеству майолики, украшающей стены. Неорусский стиль, соединившийся с духовными поисками и финансовыми возможностями промышленников, достигает здесь высшей точки развития.

Коноваловы, второе важное семейство, оставили в городе ряд программных зданий в стиле неоклассицизма, поэтому до сих пор Вичугу иногда называют «городом белых колонн». Они тут везде! Коноваловская больница со львами и тосканским портиком — целый ансамбль. Исполинский Народный дом, напоминающий ДК сталинских времен. Бетонный корпус ткацкой фабрики (1915) на берегу пруда. Вроде бы простая и ясная мысль — вкладывайся в то место, где живешь, где получаешь прибыль, где рос, однако как немного таких примеров в современности.

Вичуга бесконечно интересна и за пределами дореволюционной истории. Пытливому исследователю тут найдется чем заняться. В городе большое количество советских деталей — мозаики и гипсовые скульптуры. В Вичуге зародилось виноградовское движение (стахановцы в текстильной промышленности). В 1920-1930-е годы в городе возвели авангардный город-сад на полсотни домов (Кооперативный поселок). «Вижучане, вижучанки, окающий говорок…»

КРАСНОЕ И БОЛЬШИЕ ДОРКИ

Своими колоритными селами славятся и окрестности Палеха: здесь немало церквей, которые своим стройным силуэтом определяют внешний облик пространства на многие километры.

В церковь села Красное ходили жители самого населенного пункта и крестьяне ближайших деревень Лужкова, Ломова, Богатищи, Лукина и Иванькова. Из-за шатровой колокольни храм хочется датировать 17-м веком, но он возведен в 1801-1804 годах. В убранстве Знаменского храма сохранились старинные иконостасы, паникадила, светильники. Церковь расписывали мастера палехской школы. Расположенное неподалеку село Большие Дорки лежит на старинном тракте. Небольшой храм Преображения Господня, соединяющий традиции барокко и классицизма, появился в 1796 году. Рядом в 2010-е годы возвели деревянную церковь, сейчас это сестринское подворье Николо-Шартомского монастыря.

ВАСИЛЬЕВСКОЕ И ПАРСКОЕ

Ивановская область — довольно интересный регион: по площади один из самых компактных в стране, но плотность достопримечательностей здесь явно выше среднего. Старинные Плес и Юрьевец соседствуют с текстильными городами, выросшими из торгово-промышленных сел.

Старопромышленные территории сформировали уникальный облик региона: наряду с церквями и особнячками культурный ландшафт Ивановской области определяется рабочими поселками (городами-садами), авангардной архитектурой и краснокирпичными закопченными промышленными корпусами.

Деревни и села Ивановской области регулярно попадают в списки самых живописных, а территория на границе с Нижегородской область считается родиной глухой резьбы.

Визитная карточка села Васильевское под Шуей — ансамбль Соборной площади с тремя церквями: Троицы (1768), Николая Чудотворца (1850) и Грузинской иконы Божией матери (1768). В селе долгое время находился иконостас, созданный мастерами круга Андрея Рублева в 15 веке для Успенского собора во Владимире. Жители Васильевского приобрели древние иконы во времена Екатерины Второй и сохранили их. Еще в селе делают очень вкусные пряники!

Другое живописное село — Парское — расположено на реке Парше. Здесь образуют единый ансамбль две симпатичные пятиглавые церкви: Усекновения главы Иоанна Предтечи (1770-1780-е гг.) и Вознесенская (1863 г.). В селе в 19 веке выпекали калачи, которые расходились вплоть до Москвы, сейчас их можно попробовать в музее хлеба.

Самарский метрополитен считается самым коротким в России. Эксплуатационная длина его единственной линии — меньше 12 км. Правда, по числу станций антирекорд ставит Екатеринбург, там их 9 (в Самаре все же 10).

Часто туристы даже не подозревают, что в Самаре есть метро. Дело в том, что ветку начали строить не из центра, а с окраины, где расположены главные заводы.

Метро крайне неспешно приближается к Старому городу, но пока до него не добралось: от конечной на сегодняшний день «Алабинской» до главных красот топать около получаса.

Спасением станет открытие станции «Театральная» (сейчас идет ее активное строительство, готовность составляет около 80 процентов). Когда-то шли разговоры о строительстве второй и третьей линии самарского метро, но оставим это научным фантастам и транспортным фанатам. Стоимость жетона составляет 40 рублей, при этом себестоимость проезда на 2026 г. — около 140 рублей.

Самая красивая станция — «Гагаринская», она же самая глубокая (17.5 метров). Колонны напоминают сопла ракет, а панно из синей плитки разных оттенков рассказывают о покорении далеких планет.

Около недели назад в Самаре открылась после реконструкции галерея «Виктория». Частная культурная институция была основана Леонидом Михельсоном еще в 2005 году.

Архитектурное решение и оформление интерьеров обновленного здания разработали специалисты самарских бюро «РБТЫ» и link.bureau. В корпусе площадью 1200 квадратных метров — три выставочных зала, мастерские, книжный магазин, библиотека и лекторий. Смотрится солидно. Как заметила знакомая, в Самаре появилась true modern architecture.

Интереснейшая особенность Самары — ее подъезды (парадные?) и лабиринты двориков. Так как современный центр города не совпадает с историческим (они сильно смещены), в советское время мало что сносили, и та причудливая, немножко кривая-косая жизнь оказалась законсервированной прямо за фасадами главных улиц. Лестницы, самострой, дикий виноград, кресла, артефакты прошлых эпох и современное искусство.

Я вернусь в былые времена,
Где Самара в сердце у меня,
Я вернусь, раздавленный тоской,
Целовать булыжник на Панской.

Панская — это нынешняя Ленинградская, главная пешеходная улица города.

Самара не нуждается в представлении. Один из центров аэрокосмической техники, огромная набережная, «Жигулевское», волжский гедонизм, бункер Сталина, АвтоВАЗ (хотя он в Тольятти), архитектура эпохи модерна, «Ах, Самара, городок».

Население города составляет 1 миллион 150 тысяч человек. Самару основали в 1586 году, когда после присоединения Казани и Астрахани Россия решила прочно закрепиться на Средней Волге (Саратов и Царицын-Волгоград появились в то же время). Новая крепость обеспечивала безопасность судоходства и защиту от кочевников.

От дыхания степных народов приходилось отгораживаться: так появились Закамская и Ново-Закамская засечные черты. Фронтир есть фронтир. Значение Самары как крепости упало после основания Оренбурга.

Население Самары к концу 18 столетия составляло всего 4 тысячи человек. Города области при этом были весьма патриархальны: «Большей частию как купцы, так и мещане сверх мастерств своих занимаются скотоводством и в сажании на дачах им принадлежащих арбузов, дынь, перцу, луку и огурцов».

В первой половине 19 века Самара из окраинного захолустного городка превращается в важнейшую экономическую единицу, растет число переселенцев, ехавших осваивать благодатные земли Заволжья. Обширные и некогда безлюдные территории станут считать житницей России. Хлеб всему голова!

Дворян и чиновников тут было немного. Справочники писали: «Самара — город по преимуществу купеческий, торговый. Торговля ведется хлебом, салом, шерстью, лошадьми… Хлеб сгружается в многочисленные (до 250) купеческие амбары, расположенные по берегу рек Волги и Самары».

Волгу в те годы сравнивали с Миссисипи, а Самара превращалась в «приволжский Новый Орлеан». Самарская губерния была выделена в 1851 году, она была очень крупной: в новый регион включили три уезда Оренбургской губернии (Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский), два уезда Саратовской губернии (Новоузенский и Николаевский), Ставропольский уезд Симбирской губернии. Тогда писали очень красиво: «открытие губернии».

Население Самары по переписи 1897 года составляло 90 тысяч человек (сравнимо с Нижним Новгородом). Рубеж 19 и 20 веков — время расцвета города. Алабин, Неклютины, Шихобаловы, Субботины, Головкины, фон Вакано…

В 1935 году Самара стала называться Куйбышевым, в годы ВОВ ее сделали запасной столицей. В 1942 году в городе впервые исполнили Седьмую симфонию Шостаковича. После войны Куйбышев сильно прирос кварталами и в 1987 году получил метрополитен.

Сегодняшняя Самара — город значительного числа культурных и волонтерских проектов. Тут довольно активно для российского уровня реставрируются здания, недавно открылся филиал Третьяковской галереи.

При этом известных уроженцев города не так много, на ум приходят Эльдар Рязанов и Алексей Толстой («Золотой ключик»). Хотя в Самаре прекрасная архитектура как царского, так и советского периода, ширнармассам больше известны Волга, рыба, природа и пиво. Впрочем, как только гость города видит дом Курлиной или дачу со слонами, список очевидных ценностей растет.

И, конечно, нужно обязательно изучить весь регион: при ярко выраженном индустриальном характере (автомобилестроение, нефтехимия, гидроэнергетика, аэрокосмический кластер) в Самарской области очень много нетронутых уголков.

Куда первым делом едет уставший путник в Самаре? Правильно, в барный особняк «Посольство». Здесь под крышей особняка 19 века соседствуют напитки разных народов, а эстетика «обшарпе» становится манифестом.

XX век в истории России на астраханском уличном указателе.

Гаванский рабочий городок — интересный пример недорогого социального жилья 1900-х годов на окраине Васильевского острова в Петербурге. Квартал создавался «Товариществом устройства рациональных жилищ» для обеспечения бедного населения гигиеничным жильем.

Тут были предусмотрены общественные пространства, столовая, читальня и детский сад, а аренда обходилась значительно дешевле такого же жилья в классических доходных домах. Несмотря на дешевизну, дома достойно отделаны, а декор уличных и дворовых фасадов не отличается.

ГАТЧИНА

Я Гатчину люблю: ее озера —
Серебряное, с чем тебя сравню?
И Приорат, и ферма, и зверинец,
И царский парк, где павильон Венеры…

Игорь Северянин до революции часто бывал в Гатчине, здесь он познакомился с поэтом Константином Фофановым, передавал приветы и Александру Куприну, «тенистой Гатчины домовладельцу».

Главная достопримечательность города — Большой Гатчинский дворец, построенный по проекту Антонио Ринальди в 1766-1781 гг. Здесь жил Григорий Орлов, затем Гатчина стала центром маленького «государства в государстве» будущего императора Павла. Тут взошла звезда А.А. Аракчеева, начальника гатчинских войск цесаревича. Сейчас внутри дворца можно познакомиться с великолепными интерьерами и коллекцией оружия.

В раннесоветское время Гатчина называлась Троцком (!) и Красногвардейском. Оккупация Гатчины немцами продолжалась с сентября 1941 по январь 1944 года. После войны город был восстановлен, появились новые кварталы и институт ядерной физики. Сейчас тут живет больше 90 тысяч человек. Гатчина является административным центром (столицей) Ленинградской области.

Если в Муроме я хоть и в 2003-м, но бывал, то Арзамас я открыл для себя впервые, а прежде лишь проезжал его (в 2004-м) в Дивеево. Наверное, это и правильно - дозрел город не так давно.

"Много видел я в Москве церквей, но в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видел" - такая цитата Владимир Соллогуба, ныне подзабытого писателя середины 19 века, висит у Гостиного ряда. Как тот "мрачный индейский город 32 колоколен" из произведений Маркеса, Арзамас называли "городом 33 церквей".

В общем, это один из немногих городов России, где впечатляют не столько сами достопримечательности, сколько их взаимное расположение. С общих видов и начнём.