Дохинский академгородок славится своей библиотекой, мечетью с двумя изогнутыми минаретами и красивой площадью для больших мероприятий. Студентов возят трамваи по специальным внутренним университетским линиям. Вполне приятное место. Мечеть, кстати, открыта для всех желающих.

А совсем недалеко Арабский музей современного искусства, куда я забронировал билеты на сайте, приехал к назначенному времени, а он оказался закрыт на ремонт.

Второй обязательный музей в Дохе — музей исламского искусства.

Строил лютейший I. M. Pei, автор стеклянной пирамиды Лувра, башни банка Китая в Гонконге и ещё много чего.

Внутри очень богатая коллекция всего исламского от Мекки до Пакистана.

По счастливой случайности единственный в мире прозрачный Pontiac Deluxe 1940 года в тот день пригнали во двор музея на пару часов.

Две таких машины сделали в США в партнёрстве с производителями плексигласа. Или оргстекла, иначе говоря.

Одну показывали в Нью-Йорке, другую — в Сан-Франциско. После Второй мировой несколько раз продавали на аукционах, а до наших дней дошла только одна.

А всего в 15 минутах пешком от исторического центра, около Batha Bangal Market, целые кварталы пакистанских и бангладешских магазинов и рынков. От лоска не остаётся и следа, тут всё как положено: движуха, развалы с дешёвыми шмотками и очень много тряпья за бесценок. Хороший контраст.

Площадь ас-Сафа считается историческим центром Рияда. Тут большой красивый флаг, королевский дворец и музеи. Ещё площадь часто называют Chop-chop — попробуйте угадать почему.

Сейчас это уютненький район с причёсанным рынком со всякими костюмами, сувенирами и пр. Винтажные развалы тоже есть, но отличить индийское и китайское от старого арабского слишком сложно.

Национальный музей в Рияде похож больше на очень средненький краеведческий.

Из интересного: визуализация сотворения Аллахом вселенной и распечатанные фотообои с экспонатами и рельефами (плоскими). Смело игнорируйте.

А вот парк у музея очень живой и уютный, с котиками. В этом посте первый три фото оттуда.

Храм Хатшепсут выглядит как советский музей геологии или что-то такое.

Туристов подвозят по 100 человек на автобусах каждые полчаса. Можно посмотреть со стороны бесплатно и внутрь не ходить.

Самая ебанатская в мире билетная система действует в так называемой Долине Царей.

Это сборище гробниц разных фараонов. После покупки билета от главного входа ездят гольф-кары до гробниц за 20 фунтов (ехать 30 секунд).

Доступны 11 гробниц. Из них 8 по стандартному прайсу. Все 11 — только по экстра-тикету.

Взяли стандарт. На входе в каждую гробницу мужик делает в билете дырку.

После третьей выясняется, что по билету можно посетить только 3 гробницы.

Пиздец, предположить такое просто невозможно. Никто об этом не предупреждает. Нигде про это не написано. Нахуя это нужно непонятно. Ладно бы можно было на месте докупить проход, но нет. Что делать тоже неясно, брать ещё один билет что-ли? Так ни 8, ни 11 не делится на 3.

Внутри смотрители проводят дедов в закрытые для туристов зоны и потом просят бакшиш. Или берут их телефон, идут туда сами и делают фотки. Тоже за бакшиш.

Сами гробницы интересны в первую очередь сохранившимся красочным слоем — можно посмотреть, как все это выглядело в цвете.

Знал бы я этот наёб с билетами, вообще бы туда не ехал.

Луксорский храм ночью особенно красив. И людей будто бы не так много.

Между Карнакским и Луксорским храмами тянется богатая аллея сфинксов.

Карнакский храм считается самым большим в Египте. До визита я даже не знал, что есть бараноголовые сфинксы.

Культура клянчить бакшиш в Египте настолько сильна, что охранники как бы по секрету предлагают пройти в закрытые части храма, а потом просят за это денег. Лучше отказываться от любых предложений.

Эдфу

Самое мегатупое, что вообще можно придумать на круизе — подъём на экскурсии в 5 утра. И тут такое есть с избытком.

По какой-то абсолютно непонятной для меня причине, все суда прибывают на стоянки одновременно, что приводит к огромным заторам на входы в храмы и бесконечную толчею внутри.

В Эдфу мы прибыли как раз в 5 утра. Гиды собрали своих китайцев и начали отвозить к храму на местных повозках, запряжённых лошадьми. Это второй по величине храм в Египте после Карнакского. Посвящен богу-соколу Гору. Открывается в 06:00 утра. К этому времени перед входом выстроились сотни, если не тысячи человек.

Мы конечно никаких гидов не брали и доехали туда на первом же тук-туке за 100 фунтов и 5 минут. Технично протиснулись между пакетников в самое начало очереди и купили билет за кэш по официальной цене (550 фунтов / 900 ₽) у какого-то чела. Он стоял вместе с местными охранниками, поэтому подозрений не вызывал.

Всё это позволило войти в первой двадцатке и спокойно прогуляться по почти пустому храму в первые 15 минут. Потом из-за толпы там было не протолкнуться.

Как я выяснил у местных, все расписания для туристов формируют власти. Вероятно, как раз дешёвые круизы идут первыми, а за ними прибывают уже более уважаемые люди, которые могут поспать до 8-9 утра.

Сам городок Эдфу, окружающий храм, абсолютнейшая помойка, где ничего кроме лошадей и тук-туков будто бы и нет. Воняет кобыльей мочой так, что через пару минут уже нос начинает зудеть.

Ком-Омбо

Первой остановкой был городок Ком-Омбо, всего в 3-4 часах ниже по течению от Асуана. Мы прибыли туда уже затемно, но местный храм был открыт до 9 вечера.

Это впечатляющее сооружение с колоннадой, которое видно с реки за несколько километров. Посвящён храм одновременно Гору (сокол) и Себеку (крокодил).

И кроме множества изображений крокодилов тут есть небольшой музей с их мумиями.

Абу-Симбел — это два древнеегипетских храма, высеченных в скале где-то 3300 лет назад, во время правления Рамсеса II. Комплекс одним из первых внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, на следующий год после его создания.

Интересно ещё, что оба храма в 1960-х были вырезаны из скалы, распилен на куски и перенесён на 60 метров выше, чтобы его не затопило при строительстве Асуанской плотины. Это до сих пор одна из грандиознейших инженерно-археологических операций в мире.

Поехать туда из Асуана достаточно легко, можно взять просто трансфер или тур с гидом. Обычно во всех круизах Абу-Симбел либо включен в стоимость, либо его можно взять с доплатой, т.к. это главная локация для первого дня, пока судно ещё не отправилось из Асуана.

Стоит поездка от 1500 фунтов в одну сторону до нескольких сотен долларов за индивидуальный тур с гидом. Мы ещё при оформлении круиза сразу взяли поездку в Абу-Симбел за $75 с человека, включая гида и входные билеты. Это дорого и беспонтово, но разобраться не хватило времени.

Гид на месте — просто чел, который показал десяток фотографий и наспех рассказал интересные факты из Википедии. Из плюсов разве что не надо было стоять в очереди за билетами, их нам выдали сразу по приезде. По пути гида вообще не было, просто ехали молча. Даже воды не дали.

Так что гораздо разумнее покупать просто место в маршрутке, это стоит около 1500 фунтов (2500 ₽), и докупить билет на месте ещё за 800 фунтов (1300 ₽). Ну или если лень искать что-то на месте, можно взять вот это на трипкоме за 4300 ₽. Это тоже вроде ок.

90% поездок туда по непонятной для меня причине начинаются в 04:00 утра, блядь. Часа три едете по голой пустыне, ещё час смотрите на скалу и едете три часа обратно. Это факты.

Поэтому планировать визит имеет смысл, если оно вам реально интересно.

Местная ресторанная улица — Ali Moustafa Moshrfah. Минутах в 5 от библиотеки.

Веранды занимают половину проезжей части. Больше всего народу было в Sultan Ayub, HARIDY и Karam el-Sham. Мы целенаправленно шли в последний за сирийской шаурмой. И не зря, она там отличная!

Самые вкусные круассаны и десерты в современной La Petite Boulange, но ещё обязательно нужно зайти в историческую греческую кондитерскую Délices Patisserie, которая работает аж с 1900 года! Про неё, кстати, есть статья на сайте библиотеки.

Помпейская колонная — это что-то вроде раскопок посреди неблагополучных кварталов.

Какая ещё нужна реклама? Это просто мёд.