🇺🇿 Самарканд

Приехали в Самарканд уже поздно вечером и сразу отправились гулять. К счастью, многие достопримечательности здесь работают до 22:00, так что даже после дороги успели многое увидеть.

На мой взгляд, Самарканд раскрывается именно после заката. Когда включается подсветка, знаменитые медресе, мавзолеи (особенно Амира Тимура) и площади выглядят намного эффектнее, чем днем. Плюс исчезает главный враг путешественника по Узбекистану - жара. Поэтому мой совет: гуляйте вечером. Исключение, пожалуй, только некрополь Шахи-Зинда. Эта лестница с бирюзовыми мозаиками настолько красива, что ее стоит увидеть и при дневном свете.

У меня от Самарканда осталось такое же впечатление как в и прошлый раз 15 лет назад - не лежит у меня к нему душа.

Город очень чистый, ухоженный и развитый. Отличные дороги, широкие тротуары, хорошие рестораны, все, кажется, сделано по уму. Все выглядит настолько аккуратно, что местами напоминает декорации к историческому фильму. Многие памятники были тщательно отреставрированы, и иногда даже возникает ощущение, что с реставрацией сильно переборщили, не оставив ничего аутентичного.

И ЮНЕСКО, в список которого входит Самарканд, тут со мной согласен. ЮНЕСКО годами ругает Самарканд именно за реставрацию: что её делают так, что вместе с трещинами стирают и историю. Мечеть Биби-Ханым, например, отстроили выше оригинала, плитку заменили, а изящная каллиграфия на портале - добавка уже XX века.

Трудно объяснить это чувство, но в Бухаре, например, мне в прошлый раз понравилось гораздо больше, она оказалась сильно уютнее.

В итоге мы надолго не задержались. Провели в городе всего одну ночь и уже на следующий день отправились дальше - в Бухару.

PS: в комментариях еще видео и фото, в один пост все не влезет.

📍 Самарканд, июнь 2026

Куда пойти с женой на романтический обед на её день рождения? Конечно, в Центр плова в Ташкенте 😂

Что может быть лучше, чем несколько видов настоящего плова, приготовленного в огромных казанах?

Место называется Besh Qozon - «пять казанов». Название давно устарело: казанов тут уже больше десятка, и стоят они в открытую, прямо перед гостями. Получается бесплатный театр: один шинкует гору мяса, второй достаёт лепёшки из тандыра, третий собирает тарелки, четвёртый разносит, пятый мешает плов. И вокруг ходят туристы, все снимают, засовывая свои камеры практически в казаны.

Видов плова несколько. Мы взяли на оливковом масле. Цены от 46 до 74 тыс. сом (250-450₽). Тарелки тут такие, что одной спокойно хватает на двоих. Плюс лепёшка, салат ачи-чук из помидоров и чайник чая - и всё равно выйдет дешевле, чем капучино с круассаном в Москве.

Если честно, сам плов не вызвал у меня какого-то вау-эффекта. Возможно, потому что в Узбекистане вообще сложно найти плохой плов - он здесь вкусный практически везде. Не могу сказать, что именно в Центре плова он оказался заметно лучше того, что мы пробовали в других местах.

К тому же я не большой поклонник баранины. Для меня у неё слишком специфический запах и привкус, а этот плов оказался как раз с бараниной. Поэтому гастрономического откровения не случилось.

Но вот ради атмосферы сюда точно стоит приехать.

📍 Ташкент, июнь 2026

Оренбург — 63-й регион

Здесь неожиданно чувствуется вайб южного города. Если бы меня телепортировали сюда с закрытыми глазами, я бы скорее предположил, что нахожусь где-нибудь на Ставрополье или Кубани, чем на Южном Урале. Тепло, просторно, малоэтажно, и какая-то неторопливость в воздухе.

Не могу сказать, что Оренбург поразил сразу какой-то красотой, но после Ульяновска поймал себя на мысли, что здесь просто уютно. А это качество иногда ценнее открыточной красоты.

Погуляли по Советской улице со старыми купеческими домами, вышли на спокойную набережную Урала и, конечно, заглянули к знаменитому знаку «Европа — Азия» на пешеходном мосту. Вкусно поели на веранде в Zerno.

Кстати, здесь тоже есть свой Чкалов. Так что нижегородский Чкалов получил привет от оренбургского коллеги.

Жаль, что на Оренбург у нас было ещё меньше времени, чем на Ульяновск. Уже завтра едем в Соль-Илецк, а оттуда - дальше, к границе.

А вообще, когда слышу «Оренбургская область», мне первым делом вспоминаются не пуховые платки и не степи, а Долгие горы. Один из самых красивых пейзажей региона: бесконечные волны холмов, уходящие к горизонту. Но в этот раз туда точно не успеваем. Да и без дрона такие места смотрятся не так эпично.

Кто был в Оренбурге? Какое место в городе или области вам запомнилось больше всего? Мне кажется, мы увидели слишком мало, чтобы составить о нём окончательное мнение. Но город произвел очень приятное первое впечатление.

Ps: тур портал у них тоже неплохой - travel.orb.ru

📍 Оренбург, июнь 2026

Оренбург — 63-й регион

Здесь неожиданно чувствуется вайб южного города. Если бы меня телепортировали сюда с закрытыми глазами, я бы скорее предположил, что нахожусь где-нибудь на Ставрополье или Кубани, чем на Южном Урале. Тепло, просторно, малоэтажно, и какая-то неторопливость в воздухе.
Не могу сказать, что Оренбург поразил сразу какой-то красотой, но после Ульяновска поймал себя на мысли, что здесь просто уютно. А это качество иногда ценнее открыточной красоты.

Погуляли по Советской улице со старыми купеческими домами, вышли на спокойную набережную Урала и, конечно, заглянули к знаменитому знаку «Европа — Азия» на пешеходном мосту. Вкусно поели на веранде в Zerno.

Кстати, здесь тоже есть свой Чкалов. Так что нижегородский Чкалов получил привет от оренбургского коллеги.

Жаль, что на Оренбург у нас было ещё меньше времени, чем на Ульяновск. Уже завтра едем в Соль-Илецк, а оттуда - дальше, к границе.

А вообще, когда слышу «Оренбургская область», мне первым делом вспоминаются не пуховые платки и не степи, а Долгие горы. Один из самых красивых пейзажей региона: бесконечные волны холмов, уходящие к горизонту. Но в этот раз туда точно не успеваем. Да и без дрона такие места смотрятся не так эпично.

Кто был в Оренбурге? Какое место в городе или области вам запомнилось больше всего? Мне кажется, мы увидели слишком мало, чтобы составить о нём окончательное мнение. Но город произвел очень приятное первое впечатление.

📍 Оренбург, июнь 2026

Ульяновск - мой 62-й регион России.

Доехали до Ульяновска и впечатления остались довольно противоречивые.

К сожалению, были здесь совсем недолго и успели пройтись только по главным улицам: Новый Венец, Ленина, Гончарова и Федерации. Но иногда даже нескольких часов хватает, чтобы город оставил какое-то очень четкое ощущение.

Главные слова, которые крутились в голове во время прогулки, - запущенность и хаотичность.

И самое обидное, что потенциал у города огромный. Тут и Волга, и высокий берег, и историческая застройка. Периодически попадаются красивые старые дома, на которые невольно обращаешь внимание. Но потом взгляд снова цепляется за неухоженные фасады, странные пустыри, разномастные вывески (особенно много вывесок "аренда") и общий визуальный шум. И попадаешь в классическую ловушку: чем больше замечаешь такие вещи, тем чаще начинаешь видеть только их.

Поймал себя на мысли, что Ульяновску очень нужен какой-нибудь крупный юбилей, федеральный проект или просто большой повод привести центр в порядок. Потому что основа для красивого города здесь точно есть.

Похоже чиновники настолько любят Ульяновск, что у них настольная книга - Обломов.

Самое интересное, что когда мы только приехали, я подумал: «Жаль, что всего проездом, надо будет как-нибудь вернуться». А после нескольких часов прогулки это желание, наоборот, исчезло. И мне самому немного обидно это писать, потому что я люблю находить в городах что-то хорошее.

При этом есть вещи, которые действительно впечатлили. Во-первых, шикарные виды на Волгу и Куйбышевское водохранилище. Во-вторых, новая набережная Свияги возле улицы Аблукова, где мы жили.

Интересно, что скажут местные. Может быть, мы просто увидели Ульяновск не с той стороны? Какие места в городе стоило посмотреть, чтобы мнение оказалось другим?

Завтра утром заедем в Музей истории гражданской авиации и поедем дальше в Оренбург.

📍 Ульяновск, июнь 2026

Забыл рассказать про Мохаммеда - человека, который возил нас по монастырям в Сирии. Если поедете в Сирию и захотите выбраться из Дамаска по монастырям - вам нужен Мохаммед (только не ошибитесь, имя распространенное😁 )

Его многие советовали в чате путешественников по Сирии, и теперь я понимаю почему. За 85$ он предложил целый день на машине с маршрутом через Сейднаю, Маалюлю и Deir Mar Musa. В конце мы отдали 100$, потому что это был как раз тот случай, когда платишь не за трансфер, а за ощущение от всего дня.

Сначала разговор не особо клеился. Типичная осторожная стадия знакомства: «откуда вы?», «как вам Сирия?». Но через час мы уже обсуждали сирийскую политику, новое правительство, экономику, Италию, искусство эпохи Возрождения и итальянский мат.

И вот едешь ты по сирийским горам между древними монастырями, вокруг какие-то марсианские пейзажи, а в машине обсуждают как люди выживают в Сирии и в какую Базилику стоит зайти в Риме. Я ему рассказывал о нашей прошлогодней поездки в Италию.

Сам Мохаммед оказался сирийским беженцем, который больше 10 лет прожил в Италии. После падения режима Асада он решил вернуться домой. И вот тут я поймал себя на неприятной мысли: у меня ведь тоже было довольно шаблонное представление о сирийских беженцах в Европе. Наверное как и у многих - оно формируется в основном из криминальных новостей, заголовков и комментариев в интернете.

А потом ты встречаешь реального человека. Спокойного, интеллигентного, образованного. Человека, который свободно говорит на английском и итальянском и готов обсудить Караваджо.

И в такие моменты особенно понимаешь, насколько путешествия полезны именно этим - они часто ломают удобные стереотипы, которые казались очевидными.

Если кому-то нужны будут контакты Мохаммеда - пишите, с удовольствием порекомендую.

🇸🇾🇱🇧Сирия и Ливан. Итоги, бюджет и все посты.

Подвожу итоги нашей поездки по Сирии и Ливану. Катались 13 дней, маршрут - на карте. Планировали, конечно, куда больше. В Сирии не успели многое посмотреть, а Ливан вообще пошёл по сценарию «ну хоть что-то увидеть». Из-за войны и всей этой нестабильности планы приходилось перекраивать буквально на ходу.

Я много лет говорил, что Ливан в 2013-м был одной из самых сильных поездок в моей жизни. Из почти 70 стран точно в топе. Тогда это была смесь Ближнего Востока, Средиземноморья, гор, ночной жизни, древностей, интересных знакомств и немного адреналина. А сейчас… совсем другие эмоции. И дело даже не в самой стране, а в конкретных обстоятельствах.

Это я к чему. Если вам кто-то скажет «не езжай туда, там фигня» - не верьте. И если скажут «езжай срочно, там рай» - тоже не верьте. Всё зависит от того, с кем вы едете, в каком настроении, что у вас творится в голове, и в каком состоянии страна именно сейчас.

Зато Сирия перевернула все ожидания.

Перед поездкой в голове всё равно сидят картинки из новостей: разруха, опасность, война. А по факту больше всего запоминаются люди. Насколько сирийцы радушные, спокойные и гостеприимные. Где бы мы ни оказывались - в маршрутке, кафе, на рынке, просто на улице - с нами пытались заговорить, угостить чем-то, помочь, что-то подсказать. И это при том, что люди там пережили такое, после чего многие бы озлобились на весь мир.

Да, разрушения и бедность бросаются в глаза, но гостеприимство местных все это перекрывает. Хочется верить, что мы своей поездкой тоже внесли какой-то вклад в восстановлении страны.

По бюджету получилось вполне адекватно:
всего потратили около 1060$ на человека за 13 дней. И это уже с учетом форс-мажора, новых билетов и дополнительных дней в Ливане. Без этого вышло бы вообще около 870$. Для такой насыщенной поездки - по-моему, очень даже бюджетно.

Разбивка расходов на картинке. Больше всего, как обычно, съели перелёты. Сирия сама по себе сейчас довольно дешёвая: жильё, еда, транспорт всё достаточно недорого.

И что интересно - туристы уже начинают возвращаться. Их пока мало, но они есть. Видели и европейцев, и азиатов, и девушек, которые путешествуют соло. Причем не выглядело так, будто они находятся в каком-то «экстремальном туре».

А ещё поймал себя на мысли, что в Сирию реально хочется вернуться. Там осталось ещё куча мест, куда мы не добрались: Алеппо, Латакия, север и восток страны.

Так что, думаю, это точно не последняя поездка.

Кстати… может реально тур в Сирию сделать? 😄
Кто бы вообще поехал?

Посты про Сирию:
Едем на границу
Переход границы
Босра
Стрельба в Хомсе
Дамаск
Мечеть Омейядов
Сейдная
Маалюля
Отче Наш на арамейском (видео)
Монастырь Mar Musa
Дорога в Пальмиру
Тадмор (Пальмира)
Древняя Пальмира
Хомс
Крак де Шевалье
Тартус и Арвад
Люди еда цены связь
Безопасность
Мифы и Сирии
Наш гид по монастырям

Посты про Ливан:
Убегаем из Баальбека
Утренний Бейрут
Как выбраться из Ливана
План Б
Новости vs Реальность
Где бомбили Бейрут
Последняя ночь в Ливане
Рынок Souk El-Ahad
Книги в Book Bazar
Батрун и Библос
Пещера Jeita
Триполи
Бейрут
Цены

Бонус:
Куда пойти в Стамбуле на пересадке
Ереван

📍 Бейрут, Ливан, март 2026

8 мифов о Сирии

После поездки я понял, что современная Сирия у большинства существует где-то между новостями 2015 года, фильмами про ИГИЛ (запрещенная организация) и кадрами разрушенных кварталов. И когда говоришь кому-то «я был в Сирии», люди смотрят так, будто ты вернулся не из путешествия, а из Call of Duty.

Но реальность, как обычно, сильно сложнее.

🔵Миф №1. В Сирии везде война.

Самый главный миф.
Многие представляют, что вся страна - это сплошной фронт, где на фоне ездят танки, а турист перебегает улицы под взрывы.

На деле Сирия сейчас очень неоднородная. Есть районы, куда действительно ехать пока не стоит, где ситуация нестабильная. А есть Дамаск и другие города на западе страны, где вечером люди сидят в кофейнях, молодежь снимает тиктоки, а продавец мороженого пытается уговорить тебя взять «самое лучшее фисташковое в Сирии».

🔵Миф №2. Сирийцы не любят иностранцев (и россиян в частности).

Наоборот. Это, пожалуй, были одни из самых гостеприимных людей, которых я встречал.

Причем без вот этого навязчивого туристического сервиса. Люди реально хотят поговорить. Спрашивают откуда ты. Многие удивляются, что кто-то вообще приехал в Сирию как турист.

Отношение к россиянам от нейтрального до радушного. Никаких косых взглядов, никаких претензий, никаких политических разговоров (хотя про Асада нам часто говорили). Возможно, дело в том, что многие сирийцы учились в СССР или у них родственники в России. А может, людям просто всё равно - у них хватает своих проблем.

🔵Миф №3. В Сирии ничего не работает.

Да, во многих районах могут быть перебои с электричеством. Хороших и недорогих отелей мало. Транспорт восстанавливается. Не работают банковские карты. Но есть интернет, Телеграм и Youtube работают, есть рестораны, есть такси, магазины. Никаких проблем нет, все трудности легко преодолеваются, а инфраструктура развивается.

Update: сегодня в Сирии впервые за 15 лет провели оплату картой.


🔵Миф №4. В Сирии нечего смотреть.

Вот это особенно обидный миф.

Потому что Сирия - это вообще-то одна из колыбелей цивилизации. Дамаск - один из старейших непрерывно населенных городов мира. Пальмира, Босра, Крак-де-Шевалье, Алеппо, античные города, мечеть Омейядов - это уровень исторического наследия, на который любая европейская страна привлекала бы миллионы туристов.

🔵Миф №5. В Сирию ездят только безумцы.

Сейчас в Сирию постепенно возвращаются туристы, блогеры, фотографы, тревел-энтузиасты. Есть даже организованные туры. За прошлый год Сирию посетило более 300 тыс. чел не из арабских стран. Сейчас цифра растёт, и Турецкие авиалинии с лета 2025-го летают в Дамаск напрямую из Стамбула.

При этом важно понимать: это всё еще сложная страна. Многие государства официально не рекомендуют туда ездить из-за рисков безопасности и нестабильной ситуации. Но такие рекомендации часто не учитывают контекст и слишком общие.

🔵Миф №6: «Девушкам туда нельзя»

Можно. И в Дамаске, и в Алеппо местные женщины ходят кто в чём и никого это не парит. Это не Иран и не Саудовская Аравия - Сирия исторически одна из самых светских стран региона.

Но есть нюансы:
— В мечеть (особенно Омейядов в Дамаске) девушкам нужно прикрыть голову.
— На публичных пляжах с лета 2025-го ввели обязательный dress code, купальник должен покрывать бОльшую часть тела. Но вряд ли вы поедете в Сирию отдыхать на пляже 😀

В остальном джинсы, футболка, кеды. Соло-путешественницы туда ездят и пишут, что чувствовали себя безопаснее, чем в Лондоне.

🔵Миф №7: «Это сухой закон»

В Дамаске работают рестораны с алкоголем, в христианском квартале есть бары. Алкоголь можно купить в магазинах.
Сирия страна с большой христианской общиной и винодельческие традиции тут с библейских времён.

🔵Миф №8: «Туда нельзя - границы закрыты»

Можно. Заехать проще всего из Бейрута на такси (граница работает, визу можно получить по прибытию). Прямой рейс из Стамбула - тоже работает, но могут попросить разрешение на въезд на посадке.

Главный миф, который я хотел бы развенчать: что в Сирию можно ехать. Она открыта сейчас. Для тех, кому интересен живой Ближний Восток не обязательно ждать годы.

🇱🇧 Ливан. Триполи.

Решили доехать до севера. В прошлую поездку в Ливан меня напугали «там может быть небезопасно», и я малодушно проехал мимо.

Приехали в темноте и Триполи встречает, мягко говоря, не парадно. Темно, грязновато, неуютно. После ухоженных Библоса и Батруна выглядит особенно контрастно. К утру, когда обошли почти весь город ногами, он немного оттаял.

Это второй по величине город Ливана и один из немногих мусульманских на северном побережье на контрасте с христианскими соседями. Биография у него богатая, но сегодня туристически он, честно, так себе. Видно, что когда-то был очень красивый: десятки домов с шикарной архитектурой стоят с таким видом, будто последний ремонт делали при султане.

С утра поднялись Цитадель Раймунда де Сен-Жиль. Внутри блокпост ливанской армии и тяжёлая техника. Сама крепость особо ничем не зацепила, но виды с неё - да. Весь Триполи как на ладони.

Зашёл на почту - хотел по традиции отправить открытку домой. Оказалось, в Россию они не отправляют. С таким уже сталкивался в Боснии. В итоге ливанскую и сирийскую открытки (а в самой Сирии почта вообще не работает, отправил себе в Таиланд.

Зашли в пару исторических мечетей - не пустили. Был женский день.

Старый портовый район называется Мина - по-арабски это просто «порт». Это и есть туристическое сердце города. Узкие улочки, лодки, кошки везде, рыбаки, набережная, кофе из медных кофейников. Здесь Триполи уже выглядит уютнее. Мы даже смогли найти ресторан, где пообедали в Рамадан.

А недалеко от Мины заброшенная железнодорожная станция со старыми паровозами. Никто её не охраняет, забор символический, заходи и лазь. Эти поезда стоят там с 1970-х: гражданская война оборвала всё железнодорожное сообщение страны, и больше его никто не восстанавливал. Старинные паровозы ржавеют под средиземноморским солнцем уже полвека.

PS: На стене на арабском написано: "Как долго Триполи будет оставаться в нищете? Ливанская коммунистическая партия".

📍 Триполи, Ливан, март 2026

🇱🇧 Ливан. Батрун и Библос.

В Ливан я ехал во второй раз. В 2013-м объездил полстраны - Тир, Сидон, всё дела, я здесь уже писал об этом. В этот раз план был такой же амбициозный.

План не выдержал контакта с действительностью.

На юг не добрались вообще. Катались между Бейрутом и Триполи, ночевали в Джунии - это пригород, куда богатые ливанцы ездят на дачи. Вдоль побережья активно ездят маршрутки и уехать что в одну, что в другую сторону очень легко и быстро (дольше 10 мин ни разу не стояли), билет стоит меньше доллара.

Среди всех городов хочется отметить два, которые оказались самыми приятными - Batroun и Byblos.

Батрун

Батрун в шестидесяти километрах от Бейрута. На 90% христианский, что накладывает свой след.
Выпили кофе в красивой кофейне на берегу, зашли в церковь - нас сразу пригласили на службу.
Уютные рестораны на берегу, чистые улицы, местные туристы. Никакого пафоса, никаких толп - просто город, в котором приятно час-другой потеряться.

Библос.
Сейчас будет исторический экскурс, потерпите

Знаете, откуда слово «Библия»? Отсюда. Конкретно отсюда, с этих мест.

Библ был главным портом, через который в Древнюю Грецию шёл египетский папирус. Греки папирус так и стали называть - библос. По имени города. Дальше biblíon — «книга», и понеслось.

Город постоянно населен уже более 7000 лет, а первые поселения возникли на его место 10 тыс. лет назад. Библос входит в Список Всемирного Наследия ЮНЭСКО.

Здесь же обнаружили библское письмо - одно из ранних слоговых систем, прямого предка финикийского алфавита. А финикийский алфавит - это уже первая полноценная алфавитная письменность, давшая начало нескольким ветвям. На сегодняшний день почти все алфавиты мира имеют корни именно в финикийском. Можно сказать, что то, как мы сейчас пишем, началось здесь - в Библосе.

Что делать в Библосе сейчас
Прогуляться по пешеходному центру, сувенирные лавки, бары. Сесть в ресторан с видом на древний порт. Сходить в археологический комплекс с замком, римским театром и саркофагами - билет 10$.
Или сделать как мы: купить местное пиво Almaz, сесть на камни у воды и смотреть на закат. Семь тысяч лет до меня кто-то делал ровно то же самое.

📍 Ливан, март 2026

Про арамейский и как его услышать, пол вино и семью очень доброжелательную, с видео молитвы сделать о дельный пост

🇸🇾 Сирия. Маалюля.

Из Сейднаи мы поехали в Маалюлю - место очень известное в узких кругах. Маалюля и пара соседних деревень - это единственное место в мире, где люди до сих пор говорят на западном новоарамейском языке. Том самом, который ближе всего к языку Иисуса Христа. То есть вот эти бабушки на улице общаются между собой примерно на том же наречии, на котором две тысячи лет назад произносились слова Нагорной проповеди. Это сложно осознать даже, стоя там в маленьком сирийском городке между гор.

Арамейский, к слову, когда-то был языком всего Ближнего Востока, на нём вели дела от Египта до Персии, на нём написаны части Библии и Талмуда. Потом его постепенно вытеснил арабский, и он выжил только здесь.

Во время войны Маалюля попала в мировые заголовки: боевики захватили город и больше 100 дней держали в плену 13 монахинь местного монастыря. Одну из тех монахинь мы потом встретили в часовне. До сих пор жалею, что не решился подойти и поговорить с ней. Побоялся быть бестактным. А может, зря.

Отель Safir

Прямо над городом стоит скелет отеля Safir Hotel Maaloula. Когда-то тут пили коктейли у бассейна с видом на долину. Сейчас ветер гуляет по пустым этажам, а вместо туристов мы, осторожно наступающие по обломкам.

Самое сюрреалистичное - это книга регистрации на ресепшене. Она до сих пор лежит там. Ты листаешь её, видишь аккуратные записи людей, которые приехали «на пару дней отдохнуть»… и понимаешь, что никто из них не мог представить, чем всё закончится.

Потом отель стал военной точкой его занимали то одни, то другие. Снайперы, обстрелы, разрушения.

Сейчас там есть охранник - Муса. Благодаря Мухаммеду (нашему знакомому из Дамаска) он провёл нас внутрь и немного рассказал про это место и про Маалюлю - он отсюда родом.

Прямо под отелем пещера с древним храмом, ещё дохристианским. Место, где люди молились задолго до того, как появились все нынешние религии. И вот в этом храме какой-то боец из 43-го ЦБП из Рязани не придумал ничего лучше, чем оставить свой автограф.

Монастырь Святой Фёклы

От отеля можно спуститься по ущелью прямо к монастырю. Фёкла - ученица и сподвижница апостола Павла, одна из первых христианских святых. По преданию, она бежала от преследователей, и гора расступилась перед ней, образовав то самое ущелье. В одной из пещер в скале, рядом с источником, покоятся её мощи. Считается, что именно здесь она провела последние годы жизни.

Мы погуляли по монастырю, покормили местных собак и кошек паштетом из местной лавки, зашли в пещеру.

Там до сих пор висят русские иконы. Некоторые обуглены и со следами вандализма - "подарок" от тех самых боевиков, которые держали монахинь.


Монастырь Святого Сергия и Вакха

Наверху, рядом с отелем ещё один монастырь, а в нём церковь Святого Сергия. Четвёртый век. Одна из старейших христианских церквей в мире, построенная на месте языческого храма. Там сохранились древние алтари.

Именно здесь вам прочитают молитву «Отче наш» на арамейском - на том языке, на котором она, возможно, и была произнесена впервые. Мурашки гарантированы, даже если вы убеждённый атеист.

Кажется, всем там управляет одна семья:
🔵бабушка встречает гостей и говорит пару слов по-русски,
🔵внучка читает молитву на арамейском (да, том самом),
🔵мама ведёт лавку.

В лавке продаются и церковные вещи, и сувениры, и можно бесплатно продегустировать местный кагор. Очень вкусный, кстати.

Приятно пообщавшись (реально было очень весело и тепло), выпив вина и купив сувениров - я по традиции взял открытки - мы поехали дальше.

📍 Маалюля, Сирия, февраль 2026.

PS: Добавил еще фотографий в комментарии.

🇸🇾 Сирия. Сейдная.

На третий день в Сирии у нас была запланирована поездка в Маалюлю. Обычно её совмещают с Сейднайей, и Муххамед - местный парень, с которым мы познакомились в первую ночь в кафе Al Qishla - сказал, что Сейдная ему нравится даже больше.

Вообще по Сирии мы ездили как настоящие локалы на обычном общественном транспорте. Можно было спокойно доехать на автобусе до Маалюли (они ходят отсюда), потом взять такси до Сейднайи и уже оттуда вернуться в Дамаск на автобусе.

Но в этот раз мы решили немного упростить себе жизнь и взяли машину с водителем. Решающим аргументом стало то, что наш водитель - тоже Мухаммед (в Сирии, если вы не знаете как кого зовут, угадаете с первой попытки) - пообещал отвезти нас ещё и в монастырь Mar Musa. И скажу сразу - это было на все 200% правильное решение. Поездка стоила 85$, но мы в итоге сами округлили до сотни.

В тот день мы посетили три места и каждое из них заслуживает отдельного рассказа. У каждого своя история, своя атмосфера. Начну с Сейднаи.

По дороге в Сейднайю мы проезжаем одноимённую тюрьму - одну из самых известных и мрачных в стране. После падения режима туда успели проникнуть первые любопытные туристы, но сейчас территорию снова закрыли.

Сам город Сейдная небольшой. Ещё до войны здесь жило всего несколько тысяч человек. Но при этом в городе около 40 церквей и монастырей почти по одному на сотню человек.

А первое, что нас встретило утром в Сейднайе, было неожиданным: машины, покрытые снегом. Город находится на высоте примерно 1500 метров, и здесь заметно холоднее, чем в Дамаске. Смахивая снег с машины, я рассказал Муххамеду с чего начинается утро автомобилиста в России зимой.

Сейднайский монастырь

Ради него сюда и едут. Православный монастырь, основанный в VI веке императором Юстинианом. По легенде, Юстиниан охотился в этих горах, увидел газель, та превратилась в образ Богородицы и он решил, что вместо газели лучше построить монастырь. Логично.

В одной из часовен хранится главная святыня - Сайданайская икона Пресвятой Богородицы . По церковному преданию, это одна из четырёх икон, написанных евангелистом Лукой ещё при жизни Девы Марии.

Когда мы приехали, монастырь был почти пустой. Часовню открыли специально для нас.
Перед входом нужно снять обувь, а внутри фотографировать внутри часовни запрещено 📵.

Сама икона хранится в серебряном ларце, в нише за решёткой. По сути, увидеть её невозможно. Но это не мешает паломникам со всего мира приезжать сюда и молиться. Икону считают чудотворной и перед ней молятся не только христиане, но и местные мусульмане. Для Сирии это вообще характерная штука: границы между религиями здесь мягче, чем где-либо на Ближнем Востоке.

В часовне есть и другие иконы многие, кстати, подарены из России.

P.S. В этот раз фотографий будет меньше обычного, я в основном снимал видео. Есть идея собрать из этой поездки большой фильм про Сирию. Надеюсь, получится.


📍 Сейдная, Сирия, февраль 2026

🇸🇾 Сирия. Мечеть Омейядов.

Есть места, мимо которых ты физически не можешь пройти и не зайти. Мечеть Омейядов из таких. Мы заходили туда три раза. Каждый день. Не по плану, не потому что «надо», просто шли мимо, и ноги сами поворачивали. И вот почему.

На этом месте люди молятся почти 3000 лет. Не в переносном смысле. Буквально: одна и та же точка на карте, разные боги, разные века, а люди всё приходят и приходят.

Смотрите какая цепочка:
🔵 ~X–IX век до н.э. — храм арамейского бога грозы Хадада
🔵 I век н.э. — огромный римский храм Юпитера
🔵 IV–VI века — христианский собор Иоанна Крестителя
🔵 с 715 года — мечеть Омейядов

Три тысячи лет, четыре религии, одно место. Причём когда арабы взяли Дамаск в VII веке, они не стали ломать собор, мусульмане и христиане просто поделили здание пополам. Христиане молились в восточной части, мусульмане в западной. Попробуйте представить такое сегодня. А тогда это работало десятилетиями.

Потом халиф аль-Валид I всё-таки решил строить мечеть. Строили больше 10 лет, и на это, по некоторым оценкам, ушла семилетняя налоговая выручка всего халифата. Для масштаба: Омейядский халифат тогда простирался от Испании до Индии. То есть это примерно как если бы сегодня какая-нибудь страна вложила весь свой бюджет за семь лет в одно здание. Зато строители сохранили древние стены собора и трое главных ворот - если присмотреться, можно увидеть, где кончается Рим и начинается ислам.

Во дворе мозаики, ради которых стоит задрать голову. Особенно панно с райскими садами на западном портале. Ирония в том, что мозаики сохранились так хорошо именно потому, что их в какой-то момент замазали - штукатурка оказалась лучшей защитой, чем любой музей.

Внутри часовня, где по преданию хранится голова Иоанна Крестителя, найденная в 705 году при перестройке базилики. В 2001 году сюда пришёл папа Иоанн Павел II, помолился у этой гробницы и стал первым понтификом в истории, переступившим порог действующей мечети.

Юго-восточный минарет называется минаретом пророка Исы (Иисуса Христа). По местному преданию, именно по нему Иисус спустится на землю накануне Страшного суда. Подумайте об этом: мусульманская мечеть, в которой ждут второго пришествия Христа.

Рядом, в маленьком саду у северной стены могила Салах ад-Дина, того самого, который отбил Иерусалим у крестоносцев. Рядом с ним стоят два саркофага: оригинальный деревянный и мраморный, подаренный позже Вильгельмом II. Говорят, когда император посетил могилу в 1898 году, он возложил бронзовый венок со словами о великом рыцаре. Тот венок, кстати, потом забрал и увёз Лоуренс Аравийский. Мёртвый султан до сих пор не может избавиться от незваных гостей, среди которых были и мы (нас выгнал охранник).

Со стороны рынка Хамидия, который окружает мечеть, можно увидеть остатки колоннады храма Юпитера. Стоишь с шаурмой, а перед тобой колонны, которым 2000 лет. Обычный вторник в Дамаске.

Мечеть Омейядов оказалась одной из самых впечатляющих мечетей, что я видел, а видел я их немало. Причём дело не в интерьере (он как раз не так цепляет), а в самом дворе и внешней архитектуре. Здесь в каждом камне слои: арамейский фундамент, римские стены, византийские мозаики, исламские минареты. Всё это не музей, всё живое и работающее. Из мечетей пожалуй могу сравнить её только с мечетью Пророка в Медине.

📍 Дамаск, Сирия, февраль 2026

🇸🇾Сирия. Дамаск

Ну что ж, продолжим про наше путешествие по Сирии. Я уже рассказывал, как мы туда добирались и как проходили границу. Теперь немного про сам Дамаск.

В городе мы провели три ночи. Днём почти всегда уезжали куда-нибудь за город, а вечером возвращались и подолгу гуляли по улицам иногда почти до полуночи.

Наша поездка пришлась на Рамадан, и это сильно повлияло на впечатления от города. Днём Дамаск казался немного сонным: найти еду было почти невозможно, открыты были в основном только магазины. Но стоило солнцу зайти и всё резко оживало. Причем оживало перед закатом, когда все возвращались домой, что-то покупали, а потом опять было затишье. А после 8-ми вечера, город как будто опять оживал.

Каждое утро мы выходили из нашего отеля (мы жили фактически при монастыре) и шли на автобусную станцию. По дороге проходили мимо машины с крестом и мигалками на крыше довольно необычное зрелище, к которому мы никак не привыкли.

А вот вечером всё выглядело совсем иначе. Мы специально старались выходить из отеля не раньше шести когда открывались кафе, лавки и уличная еда.

По дороге почти всегда останавливались у одной шаурмичной. Там нужно было немного постоять в очереди, но зато за совсем небольшие деньги давали очень вкусную шаурму (140₽). Иногда казалось, что половина города после заката приходит именно туда.

Поздние вечера мы почти всегда проводили в кафе Al-Qishla - очень популярное заведение, каждый вечер там не было свободных мест.

Брали чай, кальян (200₽), и просто сидели, наблюдая за жизнью вокруг. Это вообще одно из моих любимых занятий в путешествиях - сидеть в кафе и смотреть на людей.

В Дамаске меня особенно удивила одна вещь: очень много чисто женских компаний. Красивые девушки сидят вместе, играют в нарды, курят кальян, пьют безалкогольные коктейли и громко смеются. После всех стереотипов про Сирию, это выглядит неожиданно и очень живо.

Правда, из-за того что была зима и ещё и Рамадан, город, кажется, не показал себя полностью. Многие деревья стояли сухими, некоторые интересные заведения были закрыты, а туристов почти не было.

Вообще, когда гуляешь по таким городам, как Дамаск или Багдад, сложно отделаться от мысли о том, какими великими были эти города несколько столетий назад. Когда-то именно здесь решались судьбы империй, проходили караваны, писалась история всего Ближнего Востока, а то и мира.

Сегодня это уже совсем другие города. И от их былого величия осталось не так много заметных следов.

Но при этом у Дамаска есть какая-то особенная атмосфера. Когда мы уезжали, появилось чувство, что трёх дней оказалось мало, хотелось задержаться ещё.

📍Дамаск, Сирия.

Сначала я не обратил на эту книгу особого внимания. Русских книг на английском в букинистических магазинах Бейрута довольно много.

Но потом я прочитал подпись на первой странице и понял, что без неё я отсюда не уеду.

11 августа 1957 года, во время Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве, девушка по имени Римма подарила эту книгу ливанскому студенту и очень тепло её подписала.

Она пробыла в Ливане 69 лет. Почти семь десятилетий. И я вдруг подумал: кажется, пришло время ей вернуться домой.

Посмотрите, какой красивой прописью на английском подписана книга. Каждая буква аккуратная, уверенная. Мне кажется, мы уже немного разучились так писать - сейчас всё больше клавиатуры, автозамена и быстрые сообщения.

📝 Вот что написала Римма:

“Don’t forget us, our country, Moscow and 6-th Festival.
We hope to meet you again.
Rimma. Moscow, 11.8.57”

Я всё время думаю: как сложилась судьба этих людей? Встретились ли они ещё когда-нибудь?Писали ли друг другу письма? Хранил ли этот ливанский студент книгу как память о поездке?

Этого мы, скорее всего, уже никогда не узнаем. Хотя… а вдруг?

Если у вас есть бабушка по имени Римма, которая жила в Москве и в 1957 году была на фестивале молодёжи спросите её: не дарила ли она случайно кому-нибудь книгу «Повесть о настоящем человеке»?

Истории иногда находят дорогу обратно самым неожиданным способом.

📸 Кстати, хозяин книжного магазина оцифровал архив фотографий своего отца - ливанца, который учился в Москве в Энергетическом институте в 60-е годы. Теперь любой может посмотреть живые кадры той Москвы: студенты, улицы, общежития, обычная жизнь эпохи. Архив здесь: https://archive.org/details/SalimHouraniPhotography/

Очень рекомендую пролистать, ощущение, будто заглядываешь в чужой семейный альбом из другой эпохи.

💡 И маленький вывод из всей этой истории. Когда будете дарить кому-нибудь книгу - обязательно подпишите её. Через много лет она может стать не просто книгой, а маленьким путешествием во времени.

P.S.
А я уже дома. Уставший, но довольный.

Правда, у Серёги по прилёту в Тюмень возник небольшой квест: пограничников сильно заинтересовало, почему в паспорте нет выездного штампа из России и что он вообще делал в Сирии. Пришлось провести доверительную беседу в отдельном кабинете с показом фотографий и кратким пересказом. Не так уж часто, видимо, в Тюмени встречаются такие туристы, у которых из последних посещений Ирак, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, Иордания.

Искали медь - нашли золото

В последний день в Бейруте решили съездить на местный блошиный рынок Souk El-Ahad. План был простой: вдруг попадётся какая-нибудь интересная вещь на память.

В итоге ничего не купили. Хотя варианты были: от странных винтажных сувениров до предметов мебели. Зато неожиданно встретили там ещё несколько человек из России. В какой-то момент показалось, что это не ливанский рынок, а блошинка в родном городе.

После рынка поехали по книжным магазинам. Я вообще люблю заходить в книжные в разных странах - особенно в те, где есть старые издания и ощущение, что сейчас найдёшь что-то совершенно случайное и очень ценное.

Сначала заглянули в Halabi Bookshop. Там я купил рассказ Сутеева «Подарок» на арабском. Ещё были «Мальчиш-Кибальчиш», Незнайка и несколько детских сказок из той же серии тоже на арабском (листать их надо, кстати, в другую сторону). Очень странное и трогательное ощущение видеть книги из детства, но с арабской вязью вместо кириллицы. Правда, в целом выбор там оказался не очень большой.

А вот потом в районе Hamra мы случайно наткнулись на Book Bazar и это оказалось настоящим открытием.
Хозяин называет своё место не магазином, а библиотекой. Можно просто прийти, сесть, выпить кофе, почитать книги и только потом решить, нужна ли тебе какая-нибудь из них домой.

Три этажа книг и журналов: арабские, французские, английские, старые журналы, редкие издания. Есть и современные книги, и настоящие раритеты XIX века.

Я не смог уйти оттуда с пустыми руками. От некоторых выбранных книг пришлось отказаться. Например, от книги по истории, издания 1916 года, она уже не проходила ни по цене, ни по весу багажа. Кстати, обратили внимание насколько раньше была хорошая полиграфия и типографика.

📘 Но всё-таки вот какой улов получился:

1️⃣ Сутеев на арабском - $10

2️⃣ National Geographic за 1973 год с описанием путешествия по Волге - $5

3️⃣ Исторический атлас религий с шикарными картами - $10

4️⃣ История искусств, издание 1936 года - $15. В ней, кстати, оказалось вложено какое-то письмо на арабском языке.

Серёга ещё купил National Geographic 1975 года, с описанием путешествия по Оби в том числе с фотографиями Тобольска и одно из первых изданий Доктор Живаго на английском языке 1958-го года (как раз в этом году Пастернак получил Нобелевскую премию).

А ещё про одну книгу я расскажу отдельно.

Ночевали в Бейруте. Утром кофе, солнце, море, люди в стильных очках обсуждают что-то важное в модных кофейнях. Атмосфера будто это обычный средиземноморский город. Но все это под звук кружащего над головой дрона MQ-9 Reaper (на видео в конце).

А потом садимся в автобус и едем на север вдоль побережья. План такой: сначала Джуния и пещеры Jeita Grotto, по пути выходим в Батруне выпить кофе на берегу, дальше ночуем в Триполи.

Вчера ехали из Баальбека в маршрутке. Водитель всю дорогу шутил, что «сегодня мы все умрём». Причём с таким выражением лица, будто рассказывает анекдот. Было одновременно жутко и смешно. Возможно юмор как способ ужиться с реальностью.

По дороге в Бейруте проезжали район, куда днём прилетела ракета - десятки погибших. И самое странное город живёт дальше. Пробки, витрины, шаурма, кто-то спешит с работы, а кто-то идёт в бар. Всё идёт своим чередом. Люди привыкают ко всему даже к тому, к чему привыкать не должны.

Спрашивали ещё несколько раз у местных, стоит ли всё-таки поехать в Баальбек. Ответ был единогласный и очень настойчивый: «Не надо». Когда несколько разных людей говорят это без колебаний начинаешь прислушиваться.

И да, наш рейс отменили. Но пока удалось перенести на ночь 7-го, попробуем улететь. А пока поживем несколько дней на севере, в Бейруте дороже и тревожнее.

#бейрут #ливан

🇸🇾 Сирия. Босра.

Вчера ездили в Босру - городок на юге Сирии на границе с Иорданией. Знаменит римскими руинами из черного базальта. Когда-то он был столицей Набатейского царства и крупным римским центром на Востоке, а сейчас обычный провинциальный городок. За хорошо сохранившийся амфитеатр, он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Я не буду вдаваться в исторический экскурс, но театр выглядит действительно впечатляющее, даже несмотря на то, что я видел много таких театров. Акустика там действительно необычная.

Мешал только постоянно приставучий продавец фейковых византийских монет, которому все же удалось нам впарить два кофе и шаурму за double price (из-за Рамадана по его словам).

Съездить в Босру можно одним днём из Дамаска. Микроавтобусы идут утром отсюда, поездка стоит 30000 сирийских фунтов (200₽). Входной билет в амфитеатра платный и относительно дорогой - 100 тыс. фунтов (650₽), хотя по остальным руинам можно погулять бесплатно, но они в не самом лучшем состоянии. Последний автобус обратно в Дамаск уходит от этой точки (напротив разбитого танка) в 14:30. Дорога в одну сторону около 2-2.5 часов.

Вечером часов до одиннадцати опять гугяли по ночному Дамаску. Какие-то районы кажутся заброшенными и пустыми, шли буквально одни в темноте, а в каких-то районах кипит ночная жизнь и как будто собрался весь город.

Ну что, мы в Дамаске 🔥

Чуть позже напишу подробнее

🇱🇧 Ливан. Сидон и Тир

Путешествие 2013 года.

Сидон

Автобусы из Бейрута в Сидон (Сайду) отправляются от станции у Cola intersection. Они отходят по мере наполнения - обычно каждые 5–15 минут. Время в пути чуть больше часа.

Сидон (Сайда, как называют его местные) третий по величине город Ливана. Он расположен на берегу Средиземного моря, примерно в 40 км к югу от Бейрута. В отчётах путешественников я часто встречал, что Сидон очень приятный город, и многие проводят здесь по 2–3 дня. Мне же хватило половины дня, чтобы посмотреть самое интересное. Больше всего понравился старый город, протянувшийся между Sea Castle и St. Louis Castle.

Старый город - это лабиринт узких улочек, где до сих пор кипит жизнь. По ним интересно просто бродить среди сувенирных лавок, мастерских, маленьких магазинчиков и кондитерских с выпечкой, приготовленной по старинным рецептам. Здесь же находится колоритный рынок Old Souk. По этим улочкам я гулял почти два часа.

В XIII веке, во времена правления крестоносцев, на небольшом острове у берега был построен замок Sea Castle. Сегодня это главная достопримечательность Сидона. За свою историю замок не раз разрушали и восстанавливали, и до наших дней он дошёл в полуразрушенном состоянии. Тем не менее, его можно осмотреть и попытаться представить, как он выглядел около 800 лет назад.

После обеда поехал дальше на юг в Тир. Автобус можно поймать практически в любом месте на главной дороге вдоль побережья. Я остановил его прямо у замка крестоносцев. Автобусы часто останавливаются сами, и почти все они идут либо на юг до Тира, либо на север до Бейрута важно только стоять на нужной стороне дороги. Расстояние между Сидоном и Тиром около 40 км, в пути примерно час.

Тир

Тир (Tyre), или Сур (Syr), как его называют местные, - один из старейших финикийских городов, откуда началось финикийское «завоевание» Средиземноморья. Именно здесь, по легенде, родилась Европа, которую Зевс похитил в образе быка. Уже один этот миф говорит о том, насколько богатое историческое наследие у города. По словам Геродота, Тир как город появился около 2750 года до н.э.

До наших дней в основном сохранились римские руины, которые сегодня являются главной достопримечательностью Тира. Римский ипподром (Roman Hippodrome) включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Район Al Bass - вторые по значимости и впечатлению римские руины в Ливане после Баальбека.

Современный Тир - четвёртый по величине город страны и один из крупнейших на юге Ливана. Он находится всего в нескольких десятках километров от израильской границы.

Именно в этом регионе регулярно происходят вооружённые столкновения между «Хезболлой» и Израилем, поэтому ощущается некоторая напряжённость. При этом люди здесь довольно доброжелательные: часто подходят поговорить, спрашивают, откуда я и нравится ли мне Ливан. Самая частая фраза, которую я слышал: «У меня брат / друг женат на русской или украинке».

От площади, где останавливаются автобусы и стоят таксисты, по узким улочкам можно выйти к пляжу Тира. Сюда приезжают даже из Бейрута считается, что это один из самых чистых и красивых пляжей в стране. По дороге много уютных кафе и ресторанов.

Нагулявшись по Тиру, уже на закате, я отправился обратно в Бейрут.

🇱🇧 Ливан. Библос и Джуния.

Путешествие 2013 года.

Библос (по-финикийски Гебал) - по мнению многих исследователей, самый древний непрерывно заселённый город на Земле. По легенде он был основан Кроносом более 7000 лет назад. Именно с этим городом связывают появление финикийского алфавита - одного из древнейших в истории и прародителя арабского, греческого, латинского, кириллицы и многих других. Даже само слово «Библия» произошло от названия города - Byblos.

В Библосе сохранились финикийские и римские руины. Здесь находится царский некрополь с саркофагами финикийских царей. Самый известный из них - гробница царя Ахирама, где впервые был обнаружен финикийский алфавит. В одну из гробниц можно спуститься по узкому тоннелю.

Интересный факт: когда археологи обнаружили древние руины, они оказались погребены под современной арабской деревней. Деревню пришлось снести ради раскопок. От неё остался только один дом (он на фото), который решили сохранить.

Недалеко от руин находится порт Библоса - место, где местные жители любят гулять по вечерам. Порт Библоса тоже считается одним из самых древних в мире - в какой-то момент начинаешь привыкать к тому, что в Библосе «самое древнее» примерно всё. Уже около 3000 года до нашей эры он был главным портом восточного Средиземноморья.

Сам Библос очень приятный город, особенно его историческая часть рядом с руинами и портом. Вечером там оживлённо: открыты рестораны и кафе, люди гуляют. Пожалуй, это самый уютный и комфортный город в Ливане из всех, где мне довелось побывать.

На следующее утро я поехал в сторону Бейрута с остановкой в Джунии. Чтобы поймать автобус, достаточно выйти на главную дорогу, идущую вдоль моря (примерно в 40 метрах от отеля), и остановить первый попавшийся автобус. Почти все они идут в Бейрут, но лучше уточнить заранее.

Джуния

Когда-то Джуния была обычным пригородом Бейрута, но во время гражданской войны сюда переехало много обеспеченных христиан, и со временем она превратилась в популярный и дорогой курорт. Главная достопримечательность Джунии - пещеры Джейта (Jeita Grotto).

Они действительно очень большие и впечатляющие. К сожалению, съёмка внутри запрещена - фотоаппарат нужно оставить в камере хранения. В одной из пещер можно пройтись по специально оборудованным мостикам, а в другой вас провезут на лодке по подземному озеру прямо внутри пещеры.

После этого я без проблем уехал дальше в Сидон и Тир.

#ливан #джуния #библос

А еще после того путешествия я решил попрактиковаться в графоманстве и написал небольшую статью по мотивам поездки - "Последние кедры Ливана". В идеале хотелось бы ее опубликовать в каком-нибудь бумажном журнале про путешествия ("Вокруг Света"), но как туда пробиться непонятно.

Кому интересно оцените пожалуйста - https://telegra.ph/Poslednie-kedry-Livana-01-30. Интересно ваше мнение.