Взял и поехал 🛫 Саша о путешествиях

Буддийское наследие Афганистана

Большинство представляет Афганистан исключительно как исламскую страну, но почти тысячу лет до прихода ислама здесь находился один из крупнейших буддийских центров мира.

Наверное многие знают про Будд из Бамиана и их трагическую судьбу, про это я ещё расскажу. Но кроме них в Афганистане сохранилось много объектов буддийского наследия.

Два таких места мы увидели по-пути из Мазари в Кабул.

Тахт-и Рустам

Takht-e Rostam - очень необычная буддийская ступа. В отличие от большинства ступ, ее не построили из кирпича или камня, а полностью вырубили в цельной скале, этим она чем-то напоминает монастырь в Лалибэле (Эфиопия). Для Центральной Азии это практически уникальный пример подобной архитектуры.

Рядом со ступой прямо в скале вырублен целый монастырский комплекс с кельями, храмами и хозяйственными помещениями. В некоторых пещерах потолок украшен сплошными цветочными узорами. Сложно представить сколько трудов это стоило в то время.

Ступа Топдара

Topdara stupa находится недалеко от Кабула и считается одной из крупнейших сохранившихся буддийских ступ Афганистана. Её построили примерно во II–III веках нашей эры. Война и время конечно оставили свой след и ее богатый декор сейчас уже сложно заметить.

Вокруг ступы мы гуляли в окружении местных талибов, которые очень внимательно проверяли наши документы и потом везде сопровождали. Но все были достаточно "вежливо", они даже были не против, что мы их сфотографируем.

Именно такие памятники напоминают, что почти две тысячи лет назад территория современного Афганистана была не окраиной цивилизации, а одним из важнейших центров буддийского мира. Через неё проходил Шёлковый путь, а вместе с караванами на восток распространялись идеи, тексты и традиции.

📍 Афганистан, июнь 2026

Куда я тороплюсь?

Когда в последний день гнал домой и пытался за сутки проехать 1500 километров, уже на закате краем глаза увидел сцену, которая не отпускала меня всю оставшуюся дорогу.

На площадке для отдыха стояла машина. Рядом - раскладной столик, термос, кружка. А еще парень, который просто сидел в кресле и смотрел на проезжающие машины в лучах заката. Без телефона. Без суеты. Просто смотрел, как заканчивается день.

И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что давно так не умею.

Кажется, что у меня очень свободная жизнь. Я могу поехать почти куда угодно, менять маршрут на ходу, задержаться в понравившемся месте или вообще свернуть не туда. Но при этом почти в каждый конкретный момент мне все равно куда-то надо. Доехать до темноты. Успеть на границу. Посмотреть еще одну точку. Закрыть еще один день маршрута.

Свобода есть. А времени остановиться - как будто нет.

И ведь возможность в любой момент сказать: «А сегодня я просто посижу и посмотрю на закат» - это тоже своего рода роскошь. Не заранее запланированный цифровой детокс, не ретрит по расписанию, а обычная остановка посреди дороги, потому что тебе этого захотелось.

Очень надеюсь, что однажды научусь так же. Остановиться, достать кружку с чаем, никуда не спешить и просто поймать момент.

В travel группе по Афганистану наткнулся вот на такое сообщение от девушки из Таиланда:

Hi I am 19 years old, and I‘m planning my very first trip abroad to Afghanistan to gain new experiences What advice would you give me? And Is it safe to travel there right now?

Перевод:

Привет. Мне 19 лет и я планирую свое самое первое путешествие за границу - в Агфанистан, чтобы получить новый опыт. Какой бы совет вы мне дали? Это безопасно ехать туда сейчас?

А у вас какая страна стала первой заграницей и во сколько лет?
(Давайте, наверное, сузим до самостоятельной заграницы, без родителей. А то у меня дочь в 9 лет уже стран 12 "объехала")

У меня США в 22 года.

Я дома.

🔵 Ровно месяц в пути
🔵 12 500 км за рулем
🔵 5 стран, включая Афганистан

Большое летнее автопутешествие завершилось. Зайчик тоже "прошел Афган" и Памирский тракт вместе с нами, так что уважуха ему.

Вчера еще и поставил личный рекорд по пробегу - 1500 км за 18 часов. Правда, из них 2–2,5 часа ушло на прохождение границы. Там состоялся отдельный разговор с пристрастием о том, с какой целью я вообще ездил в такие страны как Ирак, Сирия, Афганистан.

Кажется, собирать все эти штампы в одном паспорте было не самой дальновидной идеей. 😅

Сейчас немного приду в себя, разберу тысячи фотографий и видео и начну рассказывать про Афганистан и Памирский тракт, который вообще-то изначально в мои планы не входил. Но, как это часто бывает, именно такие спонтанные решения потом оказываются одними из самых удачных.

Впереди будет много интересных мест и историй. Не переключайтесь и не убирайте канал в архив 🙏

Перевал Хушанг (Акбайтал)

Это самая высокая точка, куда я когда-либо заезжал на машине - 4655 метров над уровнем моря. Наивысшая точка Памирского тракта и один из самых высоких автомобильных перевалов в мире, куда можно добраться по обычной дороге.

Но больше всего мне запомнилась не высота.

Данияр и Катя

Прямо на перевале стоят старый дом и юрта, где круглый год живет кыргызская семья - Данияр и Кармат (Катя). Данияр уже на пенсии и работает на тракторе: летом расчищает дорогу от камней, зимой - от снега. Зимой здесь выпадает столько снега, что перевал регулярно заметает, а температура может опускаться до -40 °C.

До ближайшего поселка, Мургаба, около 130 километров. Летом к ним оттуда приезжают внуки, а в остальное время они живут здесь одни.

С одной стороны - место максимально отрезанное от цивилизации. С другой - летом через их дом почти каждый день проезжают путешественники буквально со всего мира: из США, Индии, Южной Кореи, Европы… Представьте, что ваш дом стоит в таком месте, где соседей нет вообще, зато каждый день в гости могут зайти люди с другого конца планеты.

При этом Данияр и Катя встречают каждого как старых знакомых. Приглашают зайти, угощают чаем и просят оставить запись в большом блокноте. Полистали его - там отзывы на десятках языков. Кажется, за эти годы через их дом прошло полмира.

Многие стараются чем-то помочь. Кто-то оставляет деньги, кто-то продукты, очень востребованы лекарства. Денег у нас уже не осталось, поэтому мы оставили аптечку. У Данияра проблемы со зрением, и он спросил, нет ли у нас «Лютеин Омега-3». Так что если когда-нибудь поедете по Памирскому тракту через этот перевал, можете захватить упаковку. Думаю, такой подарок будет для них гораздо ценнее любого сувенира.

Нас тоже не отпустили без подарков. Сначала накормили, а потом подарили традиционный кыргызский ак-калпак.

А сегодня мы наконец добрались до Оша, полностью проехав весь Памирский тракт, о котором я еще расскажу.

📍 Ош, Кыргызстан, июль 2026

Я в Душанбе, Таджикистан - моя 70-я страна.

Границу Афганистана прошли быстро, талиб на контроле пощупал "четвертого" пассажира, посмеялся и сказал ехать. Все на позитиве.

На Таджикской границе тоже все прошло хорошо, сильно не проверяли, дольше всего ждали подтверждение из банка оплаты ввозного налога на машину (25$).

Гуляем по Душанбе и я пока в позитивном шоке, к своему стыду не думал, что город так хорошо развит, по нему приятно гулять. Дороги тоже пока были отличные.

Завтра выезжаем на Памир.

📍 Душанбе, Таджикистан, июнь 2026

Русский след на рынках Афганистана.

Гулял сегодня пол дня по Кабулу в основном по местным рынкам. Ну какой афганский рынок может обойтись без Александра Сергеевича?

О самой прогулке напишу потом, двоякие впечатления, но безусловно очень колоритно.

📍 Кабул, июнь 2026

Вчера был экватор путешествия. Машина стоит на самой дальней точке куда я доехал - озера Банде-Амир. С этого места начинается путь домой.

Позади уже 3 недели путешествия и ровно 7000км пробега.

Впереди ещё ждут Душанбе - Памирский тракт - Ош - Бишкек - Алматы и домой.

Иногда, когда едешь по невероятно красивой дороге к Банде-Амиру и уже давно не встречал ни одного блокпоста, мозг будто расслабляется. На несколько минут забываешь, что ты вообще-то в Афганистане.

А потом где-нибудь за очередным поворотом снова появляются люди с автоматами - и реальность быстро напоминает, где именно ты находишься.

📍 Бамиан, Афганистан, июнь 2026

Из актуального.

Цена на бензин в Афганистане
Дизель ~ 78₽
92-й. ~ 77₽
95-й ~ 83₽

95-ый бывает редко, но в целом с бензином проблем нет. По качеству пока без нареканий.

Особенность Афганистана - столько заправок я не видел ни в одной стране, их тут ну очень много, от совсем стремных на вид, до вполне современных.

Картой только оплатить нельзя((

PS: Только что был переживательный момент, приехали в Бамиан, открыл рюкзак, а ноута нет. Я был уверен, что украли где-то, почти без надежды попросил менеджера местного отеля позвонить в отель в Кабуле и кажется ноут нашёлся там. Через два дня будем возвращаться через Кабул, держите за меня кулачки.

📍 Бамиан, Афганистан, июнь 2026

Вчера был тяжелый день.

Дорога из Мазари-Шарифа до Кабула заняла 15 часов. Въехали в город только в 11 вечера.

Два часа из этих пятнадцати провели в пробке. Но забудьте всё, что вы знаете о пробках. Здесь никто не стоит в ряд. Машины лезут со всех сторон, впритык, по принципу «есть зазор - значит, проеду». Один ряд превращается в 4, а потом опять сливается в один. Несутся по обочине, гудя и разгоняя пешеходов. Правил дорожного движения в Афганистане практически не существует, и единственный действующий закон - кто наглее, тот и прав. Каким образом это не превращается в бесконечную череду аварий - для меня загадка.

По дороге тоже скучать не пришлось. В одном месте дети зачем-то бросили палку в машину, на нескольких блокпостах талибы стучали по кузову, когда я проезжал не остановившись. Но в целом доехали без приключений.

Зато день запомнился двумя совершенно неожиданными встречами.

Останавливаемся в случайном городе, в случайном месте. Алексей (@tudagdenebil) выходит из машины - и первое, что он слышит, это приветствие на русском. Оказалось, парень учился в Воронеже. Посреди Афганистана, в точке, которую мы сами выбрали наугад.

Вторая встреча - в той самой пробке под Кабулом. Водитель из соседнего ряда машет, просит опустить стекло:

— Привет, я Амир. Говорю по-русски, жил в Москве три года.

Поговорили, обменялись контактами. И ещё случайная деталь: он был за рулём точно такой же Toyota RAV4, как у меня. А таких машин в Афганистане почти нет.

Когда за один день в чужой стране тебя дважды окликают на родном языке - начинаешь верить, что мир куда теснее, чем кажется.

PS: А ещё сегодня большой праздник и выходной и по этому случаю, конечно в целях безопасности, полностью отключили мобильную связь. Что-то это мне напоминает.

📍 Кабул, июнь 2026

🇦🇫 Мазари-шариф и пермиты

Есть страны, где платишь за вход в музей. А есть Афганистан, где платишь за право вообще куда-либо зайти. Чтобы посмотреть достопримечательности, нужны специальные пермиты - мактубы. По 1000 афгани (около 1200 ₽) за каждую провинцию, которую хочешь увидеть.

Раньше этим занималось министерство культуры, и разрешения были бесплатными, а теперь этим заведует полугосударственная контора «Афгантур», поэтому приходится платить.

Первым делом утром мы пошли в офис «Афгантура» оформлять разрешения. Там нам сразу начали навязывать гида. Сейчас такая практика встречается почти везде при получении пермитов - объясняют это новыми правилами.

Мы долго пытались отбиться, но в итоге сдались и договорились, что они выделяют нам гида для поездки в Балх и прохода в Голубую мечеть в Мазари (спойлер, в мечети были без гида), а дальше мы едем самостоятельно. Стоило это 2000 афгани с человека. Уже на всякие визы, разрешения и прочее ушло 330$...

В целом я был к этому готов, потому что про такую схему уже читал в чатах. Да и был у меня свой аргумент капитуляции: в Балхе я хотел попасть в мечеть Девяти куполов, а туда без гида практически не пробраться вход только через блокпост талибов. Сложно спорить с людьми с оружием.

Балх и Голубая мечеть

Балх считается одним из древнейших городов мира. Когда-то его называли «матерью городов». Через него проходили торговые пути Великого шелкового пути, а в разные эпохи он был важным центром зороастризма, буддизма и ислама. А местная принцесса Роксана стала женой Александра Македонского. А еще считается, что именно здесь родился Заратустра.

В Балхе мы посмотрели Зелёную мечеть, заехали на остатки древнего города, увидели дом великого суфийского поэта Руми, древнюю стену Балха и мечеть Девяти куполов. Последняя считается одной из старейших исламских построек в Афганистане и датируется IX веком, построена была на месте буддийского храма. От самого древнего города сохранилось не так много, но масштаб земляных валов и крепостных стен до сих пор позволяет представить размеры этого места в период его расцвета.

А вечером уже в самом Мазари-Шарифе сходили в знаменитую Голубую мечеть. Там произошла довольно странная встреча, о которой может потом расскажу.

По местной традиции именно здесь находится могила четвёртого праведного халифа Али, хотя мы то были в мечети в Наджафе в Ираке, где он реально находится. Как бы там ни было, именно благодаря этой легенде Мазари-Шариф стал одним из главных религиозных центров Афганистана. А ещё за мечетью находится большая голубятня с сотнями белых голубей.

По дороге с гидом обсуждали новый запрет на смартфоны для всех государственных служащих и членов движения Талибан. Он мягко говоря нарушит многие процессы и непонятно, как он в итоге будет соблюдаться. Но пока талиб фоткал наш пермит на свой смартфон 😀 А вы бы смогли без смартфона прожить?

После первого дня впечатления пока ещё не сложились в единую картину. Завтра выезжаем в сторону Кабула. Хочется поскорее добраться до Бамиана и немного отдохнуть от жары. Там всего около 20°, тогда как в Мазари сейчас под 40°.

📍 Мазари-Шариф, Афганистан, июнь 2026

🇦🇫 Афганистан - виза, граница и первый отель

В Термезе встретился с моими попутчиками по Афганистану - Марианной @livelovetravelbymary и Алексеем @tudagdenebil. Договорились поехать вместе буквально несколько дней назад. Первым делом поехали получать визу.

Изначально я пытался сделать всё самостоятельно: заполнить анкету онлайн, распечатать документы и спокойно прийти в консульство. Но афганский сайт оказался не так прост - анкету не принимал, а в чем именно ошибка, не объяснял. В итоге пришлось обратиться к местным помогалам. За подготовку всех документов взяли около 1000 ₽.

Визу делают в афганском консульстве в Термезе. Подавать документы лучше до 11 утра. После подачи выдают квиток, с которым нужно ехать в банк оплачивать сборы: сама виза стоит 130 $, roadpass на автомобиль - ещё 100 $. Затем нужно успеть вернуться в консульство до 12 часов и сдать квитанции вместе с паспортом.

Готовую визу забрали в 16:00 и сразу отправились на границу.

Граница

Узбекскую сторону прошли неожиданно быстро. Очередей практически нет, вопросов минимум, машину осмотрели скорее для галочки. Никаких дополнительных платежей тоже не потребовалось. На границе даже встретил российских консульских работников.

А дальше - тот самый мост Дружбы через Амударью. Именно здесь в 1989 году снимали знаменитые кадры вывода советских войск из Афганистана. Сколько раз видел эти хроники по телевизору, а теперь еду по тому самому мосту сам.

Посередине моста первый блокпост Талибана.

Если честно, именно здесь впервые приходит осознание, что все разговоры про Афганистан закончились и путешествие началось по-настоящему.

Афганскую границу тоже прошли довольно быстро. Машину осмотрели без фанатизма. Сумки сказали взять с собой - их тут же подхватили помогалы и понесли к сканеру. Печать в паспорт, ещё одна печать на roadpass в отдельной будке - и всё. Обе границы меньше, чем за час.

Последний блокпост на выезде, проверили документы - шлагбаум отодвигается. Добро пожаловать в Афганистан.

До Мазари-Шариф добрались примерно за полтора часа по неожиданно хорошей дороге. Проехали несколько блокпостов, но ни на одном не остановили. Заселились в популярный среди путешественников Rahat Hotel. Номер на одного стоит 2300 афгани (~2800 ₽), на двоих — 3000 афгани (~3600 ₽).

У отеля есть закрытая парковка и бронированная дверь на входе. В большинстве стран это выглядело бы странным бонусом, а здесь воспринимается как вполне полезная опция.

PS: с нами едет ещё четвертый попутчик, пока у пограничников к нему всех больше вопросов 😂

📍 Мазари-Шариф, Афганистан, июнь 2026

Добро пожаловать в Афганистан.

В очередной раз уезжаю из Узбекистана с очень приятным ощущением от поездки. Понравилось практически всё: еда, люди, места.

Это уже мой второй визит в страну, и даже несмотря на то, что за эти две поездки я успел увидеть довольно много, есть ощущение, что сюда я ещё вернусь. Узбекистан чем-то напоминает мне Таиланд. Не природой или морем, а вайбом.

На мой взгляд, у Узбекистана огромный туристический потенциал, который пока раскрыт не до конца. Здесь есть история, кухня, интересные и местами совершенно уникальные достопримечательности, хорошие отели и рестораны на любой вкус и кошелёк, а ещё сувениры, которые действительно хочется увезти домой.

Например, я часто привожу из поездок картины. И если во многих странах бывает сложно найти даже красивую открытку, то здесь выбор работ местных художников просто огромный и цены на них вполне доступные (разве что кроме хороших ковров).

Конечно, есть куда развиваться. Не хватает моря, плюс нужно развивать транспортную инфраструктуру: больше авиарейсов и хорошие дороги.

Мне кажется, что Узбекистан до сих пор сильно недооценён, особенно в России. А зря.

Ну а я еду дальше.

Впереди Афганистан. Надеюсь, узбекская граница не успеет испортить это прекрасное послевкусие от поездки. 😄

📍 Термез, июнь 2026

Шуховская башня в Бухаре

Если к минарету Калян все приезжают подготовленными и примерно понимают, что увидят, то Шуховская башня в Бухаре застает врасплох.

Ажурная металлическая конструкция как что-то инопланетное вырастает на фоне бухарского Арка и старого города.

Я, если честно, вообще не знал, что она здесь есть. Когда увидел её впервые, просто остановился посреди площади и несколько секунд пытался понять, что именно вижу.

Эта 40 метрова гиперболоидная башня с узнаваемым контуром, была построена в Бухаре в 1929 году по проекту инженера Шухова на городской площади Регистан и выполняла роль водонапорной башни.

В 90-х местный бизнесмен пристроил к ней лифт и открыл наверху обзорную площадку и ресторан.

Мы проходили мимо уже поздно вечером, но оказалось лифт ещё работает и я не отказал себе в удовольствии подняться на верх (240₽).

Сверху хорошо видны купола мечетей и минареты старой Бухары.

Таких «живых» шуховских башен в мире осталось совсем немного. Так что если будете в Бухаре, не проходите мимо. Это, пожалуй, самый неожиданный объект города.

📍 Бухара, июнь 2026

🇺🇿 Хива - новая Бухара

Эта мысль пришла ко мне вечером, в первый же день, когда мы гуляли по старому городу и я поймал себя на ощущении, которое было в Бухаре 13 лет назад, ещё той, дотуристической.

Хива не такая яркая, не такая нарядная как Самарканд или Бухара, местами облезлая и неухоженная. Но настоящая и по части подлинности она дает фору другим городам. Здесь можно часами плутать по старому городу, а можно выйти за его стены и просто посмотреть, как живут люди.

Сверни буквально на десять метров с туристической улицы и попадаешь на пустой проулок, где время будто отмотали на пару столетий назад.

Отдельная любовь - двери. Резные деревянные двери. Я не мог перестать их фотографировать. Если будете там - найдите ещё Джума-мечеть с её лесом резных деревянных колонн.

Символом Хивы является бирюзовый минарет Кальта-Минор у западных ворот. «Кальта» значит «короткий». Хивинский хан задумал минарет, который переплюнет всё. По легенде, такой высокий, что с вершины можно будет разглядеть саму Бухару. Закончить не успели: хан погиб в бою в 1855-м. В итоге город, мечтавший обогнать соседа, получил самый знаменитый недострой в стране, ставший самым узнаваемым символом.

А еще в 8-м веке, в Хиве, тогда столице Хорезма, родился Аль-Хорезми. От его имени произошло слово «алгоритм», а от названия его книги - «алгебра». Вдумайтесь: каждый раз, когда вам лента подсовывает очередной рилс, где-то на фоне работает наследие человека из Хивы. Можно об этом подумать, стоя рядом с его памятником.

Очень советую съездить в Хиву, пока её всерьёз не накрыло массовым туризмом и бездумной реставрацией. Тем более добраться стало просто: из Ташкента туда пустили скоростной поезд, и весь путь - около 7,5 часов. А еще тут у мечети, очень позитивный парень, после вечерней молитвы продает самый вкусный натуральный компот в Узбекистане (60₽ за литр), такой же какой я пил 13 лет назад в Бухаре.

Поезжайте сейчас. Через несколько лет тот самый пустой проулок, скорее всего, будет уже не таким пустым.

PS: как обычно все интересные фотографии не влезли в пост, смотрите в комментариях.

📍 Хива, июнь 2026

❤️ Каракалпакстан

До этой поездки, к своему стыду, я даже не помню, чтобы слышал это слово. Оказывается, что 40% территории Узбекистана занимает суверенная республика Каракалпакстан, которая по конституции имеет права выхода из состава страны.

Почти 40% населения республики составляют Каракалпаки, которые говорят на своем языке. Точнее мне показалось, что многие говорят на смеси каракалпакского и русского, как многие татары в России, например.

Столицей Республики является город Нукус, в котором как раз находится музей Савицкого. Кстати, в музее вся информация представлена на 4-х языках: узбекском, каракалпакском, английском и русском. Город довольно современный и ухоженный.

В Каракалпакстане есть много археологических памятников, на некоторые из которых я успел заехать по-пути в Нукус и Муйнак.

Миздахкан и Гяур-Кала

Некрополь Миздахкан расположен рядом с руинами древней крепости Гяур-Кала. Когда-то здесь находился крупный город, а само кладбище изначально было зороастрийским.

Позже сюда пришли арабы, крепость была захвачена, а вместе с ней закончилась эпоха зороастризма в Средней Азии. Некрополь продолжил существовать уже как мусульманское кладбище.

Есть и красивая легенда. Считается, что именно на территории Миздахкана находится могила Адама. Благодаря этому в Средние века место стало одним из центров паломничества.

Сейчас туристы и паломники складывают на холме небольшие пирамидки из семи камней. Считается, что каждая такая башенка оттягивает апокалипсис.

Я не стал складывать пирамидку 😄

Чилпык

На вершине одинокого холма в 45 км. к востоку от Нукуса стоит огромная круглая башня возрастом более двух тысяч лет. Построили её примерно в конце I века до нашей эры.

Это так называемая «башня молчания» - место, где совершались зороастрийские погребальные обряды.

Похороны у Зороастрийцев чем-то напоминали "Небесные похороны" в Тибете. Зороастрийцы оставляли своих умерших на вершине башни, птицы обгладывали их кости, а родственники собирали их и складывали в ассуарии, которые закапывались в землю. Данный способ захоронения был связан с философией зороастризма, которая запрещала осквернять землю разложениями трупов.


В том числе за это я люблю путешествия, всегда узнаю что-то новое.

📍 Каракалпакстан, июнь 2026

🇺🇿 Кладбище кораблей в Муйнаке

Добрался до крайней точки путешествия по Узбекистану - городу Муйнак. Проехал почти весь Узбекистан.

Когда-то Муйнак был процветающим портом с одним из крупнейших в СССР рыбоконсервным комбинатом. Сейчас это памятник человеческой самоуверенности и глупости и наглядное пособие по технологической катастрофе, к которой могут привести действия людей.

Аральское море начало стремительно исчезать во второй половине XX века после масштабных ирригационных проектов, когда воды Амударьи и Сырдарьи стали массово направлять на орошение хлопковых полей. За несколько десятков лет море отошло на сотни километров от Муйнака, как напоминание оставив только остовы старых кораблей.

От Нукуса сюда можно доехать за 2.5 часа (200км). Дорога средней паршивости, но можно ехать быстро, населенных пунктов мало и трафик слабый.

Есть музей, куда я не ходил. Можно спуститься на дно, где когда-то было Аральское море, а сейчас оно все заросло кустами и колючками.

Отель искать не стал и заночевал прямо в машине возле музея. В качестве компенсации получил один из лучших бонусов путешественника - тысячи звёзд над головой.

📍 Муйнак, июнь 2026

🎨 Музей Савицкого в Нукусе

Эту точку на карте я отметил себе ещё несколько лет назад. Тогда я ходил на лекции по искусству и совершенно случайно услышал про музей в Нукусе - городе, о существовании которого многие люди за пределами Узбекистана даже не подозревают.

Отметил без особой надежды когда-нибудь сюда попасть. Нукус казался чем-то очень далёким и почти мифическим, примерно как Учкудук с его тремя колодцами. Но прошло всего несколько лет, и вот я здесь.

Музей был основан Игорем Савицким в 1966 году. Его часто называют «Лувром в пустыне», и это не журналистское преувеличение. В городе на краю пустыни Кызылкум находится одна из крупнейших коллекций русского авангарда в мире - третья после Русского музея и Новой Третьяковки.


У музея интересная история. В советские годы художники-авангардисты оказались под запретом: их работы убирали в запасники, уничтожали или просто забывали. Савицкий ездил по всему СССР, разыскивал картины, выкупал их у родственников художников, спасал буквально от исчезновения и свозил в далёкий Нукус. Возможно, именно удалённость города помогла сохранить то, что в другом месте могло просто не пережить своё время.

Сегодня здесь можно увидеть работы Кандинского, Родченко, Фалька, Поповой, Лентулова, Розановой и многих других. Также много произведений художников туркестанского авангарда.

Но лично на меня наибольшее впечатление произвел синий "Бык" Лысенко, именно эта работы является неформальным символом музея.

Всего в фондах хранится около 100 тысяч экспонатов, и посетители видят лишь небольшую часть собрания.

Очень рад, что эта давняя отметка на карте наконец превратилась в реальное путешествие.

Я, конечно, порекомендовал бы сюда съездить, но для начала можно посмотреть прекрасную документалку «Пустыня запретного искусства» (2010).

После музея зашёл в соседнее Cinnamon cafe - европейское меню (паста, пицца, бургеры) на русском. Взял бургер (190₽), капучино (110₽) и огромный кусок Наполеона (180₽).

PS: ещё фотографии из музея в комментариях.

📍 Нукус, июнь 2026

🇺🇿 Бухара

В прошлый раз я был в Бухаре ровно 13 лет назад. И тогда она показалась мне идеальным восточным городом: уютной, немного потрёпанной временем, живой и настоящей.

Сейчас Бухара по-прежнему красива. Отреставрированные фасады, чистые площади, аккуратные улочки, подсветка, кафе. Но показалось, что она постепенно идёт по пути Самарканда. Всё стало слишком вылизанным.

Вечером на главных улицах уже сложно протолкнуться. И что удивило - туристы теперь не только иностранцы. Половина, если не больше, - это местные. Ещё 10–15 лет назад такого потока внутреннего туризма я здесь не помню.

Наверное, это хорошо. Город живёт, развивается, зарабатывает. Но я рад, что успел увидеть Бухару такой, какой она была 13 лет назад.

Больше нет того старичка, у которого я каждое утро покупал компот на площади Ляби-Хауз. Не видно продавцов ковров, с которыми я играл в шахматы прямо около их лавок. Исчезли какие-то мелочи, из которых и складывалось ощущение старой Бухары.

Поехали искать аутентичность и уют дальше - в Хиву.

Ну и ещё эта поездка запомнится тем, что именно в Бухаре мы на три дня выпали из жизни из-за ротавируса.

После болезни мои мысли о поездке в Афганистан всей семьёй как-то резко испарились. Жене и дочке я купил билеты домой из Самарканда, а сам продолжу путешествие по плану.

📍 Бухара, июнь 2026

🇺🇿 Самарканд

Приехали в Самарканд уже поздно вечером и сразу отправились гулять. К счастью, многие достопримечательности здесь работают до 22:00, так что даже после дороги успели многое увидеть.

На мой взгляд, Самарканд раскрывается именно после заката. Когда включается подсветка, знаменитые медресе, мавзолеи (особенно Амира Тимура) и площади выглядят намного эффектнее, чем днем. Плюс исчезает главный враг путешественника по Узбекистану - жара. Поэтому мой совет: гуляйте вечером. Исключение, пожалуй, только некрополь Шахи-Зинда. Эта лестница с бирюзовыми мозаиками настолько красива, что ее стоит увидеть и при дневном свете.

У меня от Самарканда осталось такое же впечатление как в и прошлый раз 15 лет назад - не лежит у меня к нему душа.

Город очень чистый, ухоженный и развитый. Отличные дороги, широкие тротуары, хорошие рестораны, все, кажется, сделано по уму. Все выглядит настолько аккуратно, что местами напоминает декорации к историческому фильму. Многие памятники были тщательно отреставрированы, и иногда даже возникает ощущение, что с реставрацией сильно переборщили, не оставив ничего аутентичного.

И ЮНЕСКО, в список которого входит Самарканд, тут со мной согласен. ЮНЕСКО годами ругает Самарканд именно за реставрацию: что её делают так, что вместе с трещинами стирают и историю. Мечеть Биби-Ханым, например, отстроили выше оригинала, плитку заменили, а изящная каллиграфия на портале - добавка уже XX века.

Трудно объяснить это чувство, но в Бухаре, например, мне в прошлый раз понравилось гораздо больше, она оказалась сильно уютнее.

В итоге мы надолго не задержались. Провели в городе всего одну ночь и уже на следующий день отправились дальше - в Бухару.

PS: в комментариях еще видео и фото, в один пост все не влезет.

📍 Самарканд, июнь 2026

Куда пойти с женой на романтический обед на её день рождения? Конечно, в Центр плова в Ташкенте 😂

Что может быть лучше, чем несколько видов настоящего плова, приготовленного в огромных казанах?

Место называется Besh Qozon - «пять казанов». Название давно устарело: казанов тут уже больше десятка, и стоят они в открытую, прямо перед гостями. Получается бесплатный театр: один шинкует гору мяса, второй достаёт лепёшки из тандыра, третий собирает тарелки, четвёртый разносит, пятый мешает плов. И вокруг ходят туристы, все снимают, засовывая свои камеры практически в казаны.

Видов плова несколько. Мы взяли на оливковом масле. Цены от 46 до 74 тыс. сом (250-450₽). Тарелки тут такие, что одной спокойно хватает на двоих. Плюс лепёшка, салат ачи-чук из помидоров и чайник чая - и всё равно выйдет дешевле, чем капучино с круассаном в Москве.

Если честно, сам плов не вызвал у меня какого-то вау-эффекта. Возможно, потому что в Узбекистане вообще сложно найти плохой плов - он здесь вкусный практически везде. Не могу сказать, что именно в Центре плова он оказался заметно лучше того, что мы пробовали в других местах.

К тому же я не большой поклонник баранины. Для меня у неё слишком специфический запах и привкус, а этот плов оказался как раз с бараниной. Поэтому гастрономического откровения не случилось.

Но вот ради атмосферы сюда точно стоит приехать.

📍 Ташкент, июнь 2026

Под Ташкентом есть место, которое больше похоже на декорации к научной фантастике, чем на туристическую достопримечательность.

Всего в 50 км от города находится гелиокомплекс «Солнце» - одна из крупнейших в мире солнечных печей. На склоне горы расположены 62 гелиостата с почти 11 тысячами зеркал. Все они в течение дня автоматически поворачиваются вслед за солнцем и отражают свет на огромный параболический концентратор.

Сам концентратор впечатляет не меньше: его высота около 54 метров, а ширина - 47 метров. По сути это гигантское вогнутое зеркало, состоящее из тысяч небольших зеркальных элементов. Оно собирает отражённые лучи в одну точку, где температура может достигать 4000°C.

Для сравнения: температура плавления стали около 1500°C.

Именно здесь в советское время испытывали материалы для космической программы, в том числе элементы теплозащиты корабля «Буран».

Если будете в Ташкенте рекомендую заехать. Мы добирались на машине, но можно доехать на автобусе до Паркента, а дальше взять недорогое такси.

Вход стоит 60 000 сумов (360₽), в стоимость входит небольшая экскурсия с гидом.

А ещё здесь могут предложить небольшой эксперимент на малой солнечной печи. Температура там достигает примерно 2000°C - этого достаточно, чтобы металл начал плавиться и сыпать искрами. Если дать монетку, её могут буквально прожечь насквозь и вернуть вам в качестве необычного сувенира. За демонстрацию обычно просят доплатить около 100 000 сумов экспериментатору.

Хорошо, что такие объекты легко доступны для туристов, но было ощущение, что лучшее время этого места, в плане науки, было уже в прошлом и сейчас они выживают как могут.

📍 Ташкент, июнь 2026