🇱🇧 Ливан. Бейрут. Haret Hreik.

Путешествие 2013 года.

Следующий день моего путешествия оказался свободным, и я решил уйти с привычных туристических троп. Поехал в пригород Dahieh к югу от Бейрута, район Haret Hreik. Это не просто очередной пригород здесь находится штаб-квартира шиитского движения Хезболла, и район этот считается их «крепостью».

Немного о Хезболле:
Каждый, кто собирается в Ливан, непременно столкнется с движением Хезболла в том или ином виде. Хезболла – политическое и военное шиитское движение в Ливане с очень неоднозначной репутацией. Во многих странах оно признано террористической организацией, но в Ливане оно пользуется огромной поддержкой.
Иногда создаётся странное ощущение: Хезболла может воевать с Израилем, воевать в Сирии за Асада и одновременно строить больницы, школы и оплачивать университеты для студентов. Даже среди христиан в Бейруте я слышал в основном положительные отзывы о них. Правда, в Долине Кадиша отношение бывает более нейтральным или отрицательным. В целом, в ряде районов Ливана Хезболла пользуется большей властью и влиянием, чем официальное правительство.

Haret Hreik - район параноидальный. Иностранцу здесь одному гулять крайне нежелательно, особенно с фотоаппаратом. Любой чужак автоматически попадает под подозрение. Сначала это может показаться курьёзным, но когда узнаёшь историю района и слышишь о взрывах, которые случаются здесь почти каждый месяц, смешного уже мало.

Я, как «наивный турист», поехал туда с камерой через плечо. Таксист оставил меня на главной улице, и я пошёл вглубь района. Внешне Haret Hreik похож на другие пригороды Бейрута, но атмосфера тут совершенно другая - ты сразу чувствуешь на себе пристальные взгляды местных. Люди спрашивают, кто ты, откуда, зачем фотографируешь. С одной стороны, встречаются любопытные, с другой - напряжение ощущается.

Через некоторое время ко мне подъехал мотоциклист и начал показывать на камеру, задавая вопросы. Английский у него был слабый, но смысл понятен: кто я и что здесь делаю. Я сначала подумал, что это обычный гопник, но вскоре понял всё сложнее. Он предложил поехать к брату, который лучше говорит по-английски. Я отказался и пошёл дальше парень выглядел слишком мутно.

Спустя пару минут он вернулся с компанией из десяти человек. Снова вопросы: кто, откуда, зачем. Когда я сказал, что из России и просто хотел посмотреть район, атмосфера немного разрядилась. Самый спокойный и интеллигентный на вид парень взял меня за руку и повёл в сторону, но группа пошла следом. Один из мотоциклистов посоветовал уйти и по возможности уехать как можно скорее. Узнав, что я планировал посетить Сабру и Шатилу, он предложил подвезти.

В итоге я пробыл в Haret Hreik не больше 20–30 минут. План пришлось менять, но при этом я был рад, что всё закончилось спокойно.

Возвращаясь в город, я зашёл в кафе. Хозяева внимательно смотрели новости: корреспондент в каске и бронежилете с надписью PRESS что-то возбужденно рассказывал. Я спросил, что произошло. Выяснилось, что в Сидоне, где я был вчера, случилось вооружённое столкновение между местной суннитской группировкой и армией: убиты 17 солдат, взорваны бронемашины. Во время разговора на улице раздался звук, похожий на автоматную очередь. Люди мгновенно засуетились, хозяева закрыли ставни и пригласили меня внутрь, но через 10 минут все успокоилось и жизнь снова пошла своим чередом.

На следующее утро я улетел в Стамбул. Так завершилось моё 8-дневное путешествие по Ливану. Несмотря на все те события, которые сопровождали меня в путешествии (теракты, стрельба, взрывы), я ни разу не чувствовал себя в опасности, люди в целом везде были очень доброжелательные.

#ливан

Баальбек: вам придётся вернуться

Объять необъятное в Ливане не вышло. План на последний день был такой: завтрак у Сусси, Библос, поездка через горы и Баальбек.

До гор всё что по плану и таймингу, но вот снегопад и закрытие перевала — пустили их под откос. Спустя полтора часа серпантина, упёрлись в военную заставу. Солдаты извинялись, но дальше не пустили и в итоге мы потратили дополнительные 2 часа на спуск на побережье к Бейруту и путь уже по другой магистрали в Баальбек.

Неподалёку от городка Штаура магистраль разбивается надвое — одна уходит в Сирию, до границы отсюда минут 15 езды, вторая — в Баальбек. После светского и немного разнузданного Бейрута, изменения видны сразу: с плакатов на нас смотрят лидеры Хезболлы — Хасан Насралла с товарищами, большинство женщин укрыто в платки, а многие машины украшены шахадами.

Особенно это заметно в Баальбеке: куча такси с сурами на заднем стекле стоят у развалин римских храмов. Рядом стоят две бронемашины с военными. Те приветливо машут и направляют в сторону входа.

— Good Hezbollah t-shirt, — достаёт из рюкзака и протягивает мне помятую футболку какой-то мужик.

Но мы спешим к старому Баальбеку. Увы, несмотря на уверения гугл-карт и сайта, в 16:00 комплекс уже закрыт и нам приходится довольствоваться лишь видом издали. Ужасно обидно.

Сквозь забор виднеется уцелевшие колонны храма Юпитера и прекрасно сохранившийся храм Вакха. Даже с такого расстояния видно, что ничего подобного найти ни в Греции, ни в Италии, ни в Турции невозможно. Такого уровня сохранности я, кажется, ещё не видел.

В расстроенных чувствах отправляемся в Старый город, но смотреть тут абсолютно нечего — типичные арабские кварталы с кучей ширпотребских магазинчиков.

На обратном пути наша водительница Линда останавливает у «самого большого камня в мире». 20 метров в длину, 4 в ширину и высоту и более 1 000 тонн весом. Его, вероятно выточили для строительства очередного храма, но так и не успели использовать. Рядом под землёй лежит ещё один монолит — весом около 1 670 тонн.

Как эти камни перемещались и устанавливались вручную — одному Зевсу известно.

✈️ @mirgamarjoba |
Приключения Гамарджобы 2026

Новость об «отмене» многократных шенгенов застала меня, когда проезжал гашишные поля и палаточные городки беженцев на подконтрольной Хезболле территории.

Всем привет из дружественного Ливана 🇱🇧! Сюда виза, кстати, не нужна.