В горах над Кемером есть точка, магниты с которой не лепят на холодильники.
Туда не возят экскурсии.
Там не продают кофе с видом.
Зато там стоит крепость, которая видела больше, чем любой архив.

Крепость Гедельме построили ещё в римскую эпоху — примерно во II–III веке н.э. Она контролировала горные проходы и торговые пути вдоль побережья Ликии.
В какой-то момент люди ушли, а камни остались. Так и стоят.

Рядом с крепостью живой свидетель всех эпох — двухтысячелетний платан (чинара).
Диаметр ствола — 4,5 метра.
Окружность — почти 14.
Он был здесь, когда строили крепость. Когда рушились башни.

В Грузии я видел его «младшего брата» — и понял: у деревьев своя цивилизация.
Долгая. Молчаливая. Настоящая.

Ещё есть пещера. Сейчас закрыта, а в сезон за спуск берут деньги. Судя по отзывам — платить не за что.

А это место — не для галочки.
А для паузы.

Спасибо Паше, который сказал: «Обязательно съезди».

Ехать не на чем, поэтому я пошёл. 20 км по красивому каньону.
Про него будет следующий пост.

Наибольшее впечатление в Пальмире производит крепость Qalaat Fakhr ad-Din al-Maani, возвышающаяся в отдалении над городом. Важная высота, с которой можно контролировать округу, что и делали российские военные. 

Следы наших можно найти много где. Наверное самый неочевидный для иностранцев, но сразу понятный нам: металлические пластины в форме Е. 

С высоты видны современная и античная Пальмира. Внутри крепости разный мусор, а у одного отверстия валяется подушка, на которой видимо удобно было лежать снайперу и контролировать перекрёсток. 

В крепость ведет шатающийся мост, стоящий местами просто на булыжниках. Но если идти по одному, то вроде и норм. 

Основные развалины Пальмиры с земли выглядят не так эпично. Очень много разрушено из-за гражданской войны - одни колонны стоят. Зато никого нет и вход бесплатный. Ходи и трогай где и что хочешь. Единственная цельная площадка - это амфитеатр. Хоть сейчас устраивай концерты. 

Чуть в стороне работает палаточный городок. Можно заранее договориться, чтобы вам накрыли стол и вы могли переночевать. Представьте, вы просыпаетесь утром, а вокруг Пальмира. Были бы в Сирии ещё один день - мы бы тут точно остановились. 

В Дэйр-эз-Зор решили не ехать из-за отсутствия времени. По сравнению с современной Пальмирой этот город разрушен полностью.

Удивительно, но "гора" по-грузински значит почти то же, что и по-русски, с той разницей, что мы в Стране Великих равнин так называем именно что гору, а грузины меж двух Кавказов - холм. Соответственно, Горисцихе может значить как Горийская крепость, так и Крепость-на-Холме. Холм этот, грозный крутой останец, стоит посреди совершенно плоской поймы у слияния аж трёх рек, образующий на карте букву "Ⴞ" ("х" с придыханием), так удачно имеющуюся в грузинском алфавите.

Её нижняя перекладина - это Кура, главная река Закавказья, долина которой и есть Карталиния, историческая сердцевина Сакартвело. Вертикальная палочка - это Лиахва, вдоль которой спускается от Рокского тоннеля Транскам и стоит Цхинвал - столица Самачабло, как называют в Грузии территорию Южной Осетии. Кривая палочка справа, наконец - это Меджуда, текущая опять же из непризнанной страны, где её глубокая лесистая долина - пожалуй, самый глухой угол. Исторический центр Гори - от Куры до Меджуды, а над последней нависает Горисцихе.

История у крепости богатая, да вся какая-то не та. И основал её, вероятно, в 1292 году Ос-Багатар II - последний аланский правитель, загнанный в горы монголами. Здесь он пытался основать новую Закавказскую Аланию, но в 1306 году был убит по наводке наложницы-грузинки, а в 1326 царь Георгий Блистательный вернул эти земли. И город под крепостью же расцвёл в 16-17 веках, во время смуты на фоне персо-турецких войн: то для для Багратионов Гори делался запасной столицей, для завоевателей - базой. Считается, что в нынешнем виде крепость построил шах Аббас I в 1614 году, а последний раз она реконструировалась в конце 18 века.

Видимо, поэтому сами грузины как-то недолюбливают Гори, имея консенсус, что в нём на что смотреть. Хотя по мне так сравниться зрелищность с Горисцихе среди городских крепостей может разве что тбилисская Нарикала, и уж точно не диснейленд в Ахалцихе.

В индустриальном Рустави в самой глубине парка скрывается мрачная средневековая крепость. Считается, что её основал на рубеже 5-6 веков царь Трдат, персонаж спорный не столько своими делами, сколько отсутствием в значительной части летописей. В тех же летописях, где он существовал - числился внуком обоих царей-крестителей Закавказья: армянский Трдат III выдал свою дочь Соломею за Рева II, сына грузинского Мириана III, а Соломея в свою очередь более известна в истории как спутница и агиограф Святой Нины. На троне, заняв его не с первой попытки, Трдат отметился попытками выйти из бесконечной борьбы Ирана и Византии, найдя для Иверии новых союзников. Но вдвоём с Арменией не хватило сил противостоять гигантам, а Западная Римская империя под властью Гонория была далеко и сама дышала на ладан. Однако крепость на персидской границе возвести было вполне в духе той политики.

Что сохранилось в Руставском замке от 5 века - не берусь предполагать, возможно - башня с кадра выше, выветренная и обточенная дождями как естественная скала. Высокие внешние стены 12-13 столетий, Золотого века Грузии - самый молодой элемент.

По меркам Грузии крепость довольно обширна, полтораста метров в поперечнике. Круглые башни на её внешней стороне стоят с 8 века, а отдельно впечатляет отсутствие ворот - помимо проломов разрушенных стен, наружу ведут вот такие тоннели.

Теперь с её башен видны трубы и корпуса Руставского металлургического завода.