На закате первого же дня в Абакане @mukimovden (Денис Мукимов) свозил нас на Самохвал - так называется гора к югу от города, на которую его жители забираются чаще всего. Лет 10 назад на её вершине появился мемориал, где вторят друг другу солдат с автоматом и древний тюркский воин, по разным версиям Барс-каган (правитель Киргизского каганата в глубоком Средневековье) или хан Иренек, при жизни которого в 18 веке Россия так и не смогла покорить объединившуюся его властью Киргизскую землицу. Как бы то ни было, сделаны обе скульптуры ужасно, да и рассыпается всё на глазах. Ну а хакасская специфика - мемориал тут ещё и святилище с местами под жертвенные костры.

Чуть дальше - остатки канатной дороги, построенной точно не помню когда и проработавшей совсем недолго, ну а внизу до горизонта раскинулся приземистый Абакан, плавно сменяющийся Черногорском. По краям - горы: Хакасская котловина, при всей своей благодатности, не так уж велика.

А когда закат уже догорал, Денис повёз нас сельским улицами на другую сторону Самохвала, где под горой течёт молодой узкий быстрый Енисей, а за его протоками и островами виден Минусинск - увы, лишь его новая, бетонно-советская часть. Здесь несколько лет назад тоже пытались что-то обустроить. Мостовые в бурьяне теперь зарастают, но на смотровой площадке всегда полно людей.

Когда мне первый раз посоветовали съездить в Минусинск на День Помидора - я отнёсся к этому скептически. Когда мне уже пятый человек рассказывал про это действо - кусал себе локти, что не знал о нём. День какого-нибудь кабачка, кокошника или фисгармонии - такая привычная часть реалий, что кажется пошлым. Но в Минусинске помидор - это больше, чем помидор.

В прямом смысле слова больше: с 2004 года тому, кто вырастит самый большой, мэр лично дарит машину, а потому рекордные помидоры Минусинска уже достигают размеров небольшого арбуза. Так, победительница этого года Наталья Сонина вырастила монстра весом 2820 грам. Фото победителя и муляж помидора идут в музее в отдельный зал славы. И даже на въезде в город со стороны Абакана встречает инсталляция-помидор.

Но и то немудрено: Минусинско-Абаканская котловина - самое благоприятное по климату место во всей Сибири, где морозную зиму уравновешивает очень солнечная весна и сухое жаркое лето. Первые сады тут разводили ещё декабристы, а теперь... Теперь в торговых масштабах тут растят, например, подсолнухи, табак или арбузы, а подсобно - груши "Конференция" и виноград! В магазины тут ходить уныло, а нам повезло снимать квартиру в Абакане рядом с крестьянским рынком: такого овощного рая я не видел даже в Грузии! Яйца домашних кур или консервированные грузди - не хуже.

И тем удивительнее, что гастрономическая слава Хакасии и Красноярского Юга не простирается на всю страну.

На краю старого Минусинска в списке памятников архитектуры числится Винная монополия - то есть казённые склады начала ХХ века в характерном кирпичном стиле, часто строившиеся в уездных городах Сибири. Позже их занимал завод "Минал" (то есть - "Минусинский алкоголь"), преемник некогда легендарного Александровского винзавода купца Данилова. Но с 2011 года он стоял-стоял, а с пару месяцев назад окончательно закрылся.

И отодвинув доску, прикрывающую дырку в заборе, мы залезли внутрь лишь чтобы сфотографировать фасад... а обнаружили целый мирок покинутых корпусов, зарастающих площадок, странных и больше никому не нужных вещей

Об архитектуре и музее Минусинска написано много, а вот открытием для меня стало кладбище. Пришли туда мы как-то интуитивно, углубились мимо советского памятника умершим в эвакогоспиталях и постсоветского памятника "Матерям и сынам Польши" (!) к совершенно среднерусского вида руинам Сретенской церкви.

А в радиусе полусотни метров от неё я нашёл то, что искал - десятки роскошных старинных надгробий. Проекции старых купеческих домов на зону вечного покоя... В основном их имена ничего не говорили мне, но в самой глубине кладбище за храмом можно обнаружить чёрный обелиск Николая Мартьянова, который основал здешний роскошный музей.

Буквально через Енисей от Абакана стоит Минусинск - хоть и уже в Красноярском крае, а фактически город-спутник, в некотором роде заменяющий Абакану исторический центр. Ведь в былые времена именно отсюда управляли Хакасией и присоединяли Туву, а их древности свозились в местный музей, основанный в 1890 году аптекарем Николаем Мартьяновым.

По Мартьяновскому музею спокойно можно ходить часа три, и темы он охватывает от сибирского шаманства до ностальгии 1990-х. Отдельно впечатляют резные деревянные манекены и они же на чёрно-белых фото рядом.

Но не менее интересен и сам город с его Спасским собором (между прочим, самый южный образец сибирского барокко), десятками каменных особняков (включая колоссальный "сибирский Зимний" купцов Вильнеров) и сотнями деревянных. Причём если Ачинск запомнился мне резным кружевом, в Минусинске деревянное зодчество строгое, архаичное, так что многим домам хочется дать "на глаз" 18-й век. Порой - не безосновательно: в некоторых жили ещё декабристы, и внешне они не выделяются на фоне других.

Как водится в последние годы, в центре Минусинска понемногу наводят марафет, но уже через пару кварталов вид городских улочек печален. Да и почти полное отсутствие общепита как бы выдаёт случайно, что тут небогато живут.