Тучи под крылом расступились минут за 20 до Диксона, и я сразу заметил, как поменялся цвет тундры - если под Норильском она 9 июля была уже зелёной, то здесь только-только начиналась весна. Над устьями двух параллельных рек, - чистой Ефремова и мутной Максимовки, - я увидел Карское море, другую его сторону относительно Вайгача.

"Ан-26" летел над бухтой Ефремова, и это одно из немногих мест, где интереснее было бы смотреть на левый борт - южнее, за мысом Ефремов Камень, лежит компактная глубокая скалистая бухта Север, а в ней идёт самая что ни на есть Великая Стройка нефтеналивного терминала "Роснефти". Первая очередь позволит заливать в танкеры до 25 миллионов тонн нефти в год, а если дело хорошо пойдёт - мощность нарастят до 50 миллионов. Ещё важнее, что сюда, в отличие от той же Дудинки, смогут подходить суда дедвейтом до 120 тысяч тонн. Над Диксоном стройка Бухты Север буквально нависает, однако я смотрел на другой борт.

Самолёт плавно снижался над островами:
5. Дальше - Оленьи острова, а ближе, отделённый от них проливом Скуратова остров Верн. В честь кого его так назвали - не знаю, но в 1980-90-х его живой достопримечательностью был местный робинзон Владимир Шелкоплясов, он же Шелкобес или просто Дед: о размерах привезённой им селёдки, кубометрах выпитой им водки и любовных подвигах в посёлке диксончане слагали легенды...
6. За Входным проливом начинается сам остров Диксон, который в 1875 году нарёк шведский мореплаватель Адольф Норденшельд в честь своего спонсора Оскара Диксона. Конечно, русское название было и раньше, но какое-то невзрачное и недолговечное - то Долгий, то Кузькин, то Большой Северо-Восточный, так что в итоге прижился звучный евровариант. Раскинувшийся на 8 километров остров имеет форму буквы "С" рогами к материку, а самолёт плавно огибает его со стороны моря.
7. Скалистый остров Медвежонок.
8-9. Длинный (2,5км) Большой Медвежий остров, дальняя оконечность которого увенчана маяком (1962) с заброшенным (?) посёлком его смотрителей.

На Ямале туго с интересными отелями, но есть вариант получше — вкусить жизнь северных кочевников в этнографическом туре. Например, можно уехать в тундру и пожить в настоящем чуме, в стойбище оленеводов, познакомиться с традициями ненцев и ненадолго сбежать от цивилизации. Опыт, должно быть, незабываемый, чего не скажешь про каждый бутик-отель. #Россия

3 горных приюта и 1 палатка
1 рысь и 2 лисы
50+ километров по тайге и ещё несколько по тундре
1 гематома
2 мешка под глазами
13 кг рюкзака
3 батона колбасы
1 том ям
3 фляги
4 разряженных фонаря

Таганай пройден!

[зона комфорта]

В целом, арктик-отель, он же главный глэмпинг страны Китовый берег нам очень понравился. Это полноценный отель 5* на необитаемом краю света. Тут комфортно, вкусно и есть ощущение заботы.

Нам, конечно, категорически не понравилась погода, что называется «повезло так повезло» 😡😡😡

При этом, мы искренне влюбились в тундру ❤️ А ведь мы так мечтали погулять по горам, сгонять на морскую прогулку с дегустацией только что выловленных морских гадов и конечно увидеть китов и Северное сияние… Эх, кто бы предупредил, что мы выбрали неподходящее время…

Вывод один – придется приехать снова...

Если позовут 😂

#китовыйберег

Уезжаем из Мурманска — и мы с Овцой Борисом снова в пути. На этот раз ещё дальше, на самый север, туда, где Норвегия и Финляндия сходятся, а Баренцево море незаметно переходит в Северный Ледовитый океан. Бррр… холод пробирает ещё до того, как вышел из машины! 🥶

Три часа на внедорожнике по тундре, красивой до безумия. Где-то посреди пути — погранпост, проверяют документы (китайцам в эти места нельзя 🙂). И вот мы уже на краю света, в арктик-отеле «Китовый берег».

Погода к этому времени портится, но пейзаж всё равно завораживает. Отель стоит на узком перешейке, который отделяет материк от полуострова Рыбачий. Место суровое, но очень атмосферное.

А сами домики — это вообще космос. Футуристические полусферы, вытянувшиеся вдоль берега, как станция на другой планете. К каждому ведёт аккуратная подсвеченная дорожка, так что лишний раз не трогаешь местную тундру, которая тут растёт черепашьими темпами. Смотрится круто и при этом органично вписывается в ландшафт.

#китовыйберег

Чего на Острове делать категорически нельзя – это ходить в тундру, ибо Остров полон белых медведей. Но я всё же это сделал: как водится, решил – дойду до пятиэтажки, эх ладно, лучше до скалы у аэропорта, эх, может быть ещё вон на тот тригопункт… и в конце концов дошёл до моря, сурово-прекрасной бухты среди иссиня-чёрных скал и с песком такого же цвета. Высокая башня маяка, которую видно со всего острова, служила мне ориентиром – я был уверен, что это Новый Диксон на мысе Кречатник, «новым» бывший уже в 1942 году, когда его разрушил немецкий линкор «Адмирал Шеер». Но чуть углубившись в тундру и сверившись с картой, я понял, что до маяка не дойти – он стоит с 1960-х годов на соседнем Большом Медвежьем острове.

Медведя я так и не встретил, однако вечером в посёлке, когда мы со старым метеорологом Игорем ходили на дизельную за свежим омулем, мужики рассказывали, что в посёлке объявился медведь. Не исключаю, что пришёл сюда он по моим следам…

Место, которым на Диксоне пугают детей – Подхоз. Ведь с советских времён, когда там растили овощи в теплицах и держали коров на свежее молоко, туда повадились ходить белые медведи, и в материковой части посёлка именно там на них нарваться легче всего. Мне повезло с ними не встретиться (хотя по окрестным тундрам их тусит в эти дни порядка 35 голов), а сходить на Подхоз стоит хотя бы за тем, чтобы увидеть открытое Карское море, его холодную синеву и когти скал, выступающие из под мягкой шкуры тундры. В их расщелинах я искал камушек на память, но карская вода так холодна, что рука в ней не выдерживает и секунды.

К морю я выходил несколько раз в разных местах, но особенно обратите внимание на последний кадр – так на 73-й широте в середине июля бывает в 2 часа ночи!