#Палестина

Напоследок еще немного Палестины. 

Старая часть Вифлеема оказалась гораздо больше, чем я думала. Рассчитывала увидеть пару улиц с руинами, а попала в большой оживленный город. Несмотря на отсутствие туристов, все работает: и общепит, и магазины с сувенирами. Торговля идет в лучших ближневосточных традициях — каждого проходящего начинают зазывать за сто метров. Ассортимент в основном состоит из вещей религиозной тематики. Тысячи скульптурок Богородицы и ангелов, иконы, распятия, святая вода. 

Вифлеем фотогеничен за счет того, что Старый город тут многоуровневый: когда поднимаешься вверх по ступенькам, открываются во всех смыслах божественные виды. Местный рынок — вообще мечта фотографа. Полчаса я нон-стоп щелкала затвором камеры, наблюдая за тем, как варят кофе с кардамоном и раскладывают овощи на прилавках. Ни разу не поймала на себе неодобрительные взгляды. Люди доброжелательные и приветливые. В большинстве мест хорошо говорят по-английски. 

Помимо Вифлеема в Палестине можно посетить Иерихон — самый древний из непрерывно населенных городов мира. Есть еще не менее значимый Хеврон. Но их я оставила на следующую поездку. Впечатления для первого раза и так зашкаливают.

В комментариях найдете еще больше фото и видео.

начало истории тут

#Палестина

Лагерь беженцев

Я думала, что увижу брезентовые тенты или хлипкое стихийное жилье. Но лагерь беженцев Айда (ударение на первую «а») похож на обычный квартал ближневосточного города. Улицы как улицы. Дома как дома. Никакого кошмара, рисовавшегося накануне в моем воображении.

Айда — один из первых лагерей в Палестине, появившийся после образования государства Израиль. Поначалу беженцы жили в палатках, но в середине 50-х началось капитальное строительство, и лагерь превратился в обычный район Вифлеема, в чем вы можете убедиться, глядя на фото. «Многие из принципа отказывались от квартир, — рассказал мне Зияд, мой проводник. — Заселиться означало принять тот факт, что теперь это твое новое жилье и ты не планируешь возвращаться домой».

Некоторые хранят ключи от своих прежних домов, поэтому на входе в лагерь-квартал висит гигантский ключ.

#Палестина

Место, где родился Христос

После отеля Бэнкси я поехала в Базилику Рождества, построенную над пещерой, в которой Мария родила Иисуса.

Храм стоит на главной площади Вифлеема. Чтобы попасть внутрь, нужно нырнуть в крошечный дверной проем. Даже мне с моим ростом 160 см пришлось пригнуть голову.

Пространство делят между собой греки (то есть православные), армяне и католики. Сирийцы и копты тоже могут проводить здесь службы — на «армянской территории».

Вообще, в Вифлееме и прилегающих к нему Бейт-Сахуре и Бейт-Джале самое большое число христиан, если сравнивать с другими палестинскими городами. Арабы-христиане не редкость и в соседнем Израиле. В Иерусалиме они занимают целый квартал Старого города.

Но вернемся в Вифлеем. Чтобы попасть в Пещеру Рождества, я спустилась вниз по южной лестнице. Северная используется католиками и армянами, южная — православными. Обе находятся прямо в храме.

Место рождения Иисуса отмечено серебряной звездой, которая вмонтирована в мраморную плиту. Над звездой сделана небольшая ниша. Паломники пролезают туда по очереди, целуют мрамор и молятся. Меня попросили сократить общение с богом до нескольких секунд. Желающих было много.

В то время, когда я оказалась в храме, внутри шли сразу две службы. Зазывно пели армяне и параллельно играл орган у католиков. А на выходе я услышала еще и муэдзина, зовущего мусульман на молитву в ближайшей мечети. Вот уж действительно: Святая земля.

начало истории тут

#Палестина

Это был очень короткий роуд-трип.

Восемь километров по Hebron Road до ближайшего КПП.

Территория Палестины обнесена 700-километровой бетонной стеной. Вдоль периметра сделаны чек-поинты. Мы заезжали через КПП Вифлеема, который называется Checkpoint 300. Как и у всего здесь, у проезда есть и более красивое библейское название: контрольно-пропускной пункт Гробницы Рахели.

«Обратно поедем по-другому, — сказал Зияд. — Это кошмарное место. В любой момент чек-поинт могут закрыть, и придется стоять черт знает сколько. Иногда собирается очередь из сотен машин».

Пробки на границе не было, и мы спокойно пересекли ее, потратив на все про все меньше пяти минут. Самым большим удивлением для меня стало то, что никто не проверил у нас документы.

«Досмотр будет на обратном пути, — предупредил Зияд. — Хотя бывает, что израильтяне не спрашивают у меня паспорт. Видимо, на Мойшу я похож больше, чем на Мухаммеда». Зияд и правда из той категории людей, которые в любой южной стране сойдут за своего. Я бы приняла его за грека или итальянца.

Первое, что мы увидели, едва пересекли границу, — The Walled Off Hotel, спроектированный Бэнкси. Все номера здесь «смотрят» на бетонную стену. Отель, из которого открывается вид на ничто, — так художник выразил свой политический протест.

The Walled Off не подавал признаков жизни. На входе стоял знакомый Зияда — владелец сувенирной лавки, который представился Яменом. «Гостиницу законсервировали, — мужчина показал на закрытую дверь. — Если хотите посмотреть интерьеры, то нужно заранее договориться о визите. На сайте указана электронная почта, пишите на нее».

Ямен предложил зайти к нему в лавку. «У меня уже больше года не было посетителей. Может, заглянете?» Я не смогла отказать.

В магазине меня ждало целое царство Бэнкси. Футболки, открытки, кружки, шоперы, полотенца — все со стрит-артом. Его тут тиражируют на всех возможных носителях. Ямен похвалился тем, что встречался с командой художника и даже работал у него личным водителем, когда тот приезжал в Палестину.

В знак того, что теперь я знакома с Бэнкси через одно рукопожатие, купила толстовку и магнитик.

начало истории тут