🏖 Анаклия — город-призрак города-курорта, который когда-то мечтали превратить в «грузинский Лас-Вегас на море». В начале 2010-х тут много строили и даже планировали крупнейший порт. Но амбиции застыли где-то посреди стройки: остались странные недострои, пустынные пляжи и ощущение, что время здесь замедлилось.

Сегодня Анаклия — это не тусовки и не туристические толпы. Здесь почти нет иностранцев, английский не в ходу, зато цены на жильё и еду очень скромные. Пляж пустой и усыпан мелкой галькой, можно почувствовать себя хозяином всего берега.

Из «достопримечательностей» — длинный деревянный мост и недостроенный ресторан, похожий на груду камней в японском саду. Его называют «The Rock», и он уже давно стал символом города — руинами, которые почему-то выглядят красиво.

📜 В XV веке здесь стояла крепость. Город контролировали поочерёдно греки, турки и русские. Но с уходом армии жизнь снова замедлилась, и город вернулся к своей привычной тишине.

От Зугдиди всего 30 км и 1️⃣ лари ($0.35 или 32₽).

Зугдиди — старый город, его название переводится как «Большая гора». Правда, горы тут нет, но у грузин всегда своя логика 🤷🏻‍♂️.

Главная достопримечательность — шикарный дворец князей Дадиани. Сейчас здесь художественный музей, но атмосфера осталась прежней и внутри всё ещё стоит мебель, которой пользовался князь. И тут самое интересное: семья Дадиани была в родстве с европейской и русской знатью. В доме бывали Грибоедов и Пушкин, а среди экспонатов дворца есть даже личные вещи Наполеона (!), доставшиеся в наследство через родственные линии. Среди прочих посмертная маска.

Еще есть большой ботанический сад, в который я не попал. Зато попал в Макдональдс. Впрочем, это случилось не по моей воле — рядом был Кирилл, у которого есть правило: «В любой стране — сначала бигмак, потом всё остальное».

Из Местии ехать на автобусе до Зугдиди — 4 часа пути и 4️⃣0️⃣ лари ($15 или 1200₽).

Дальше — Анаклия. Северное побережье Чёрного моря, граница с Абхазией и совсем другой вайб. Но об этом — в следующем посте 😉

В Сванетии можно зависнуть хоть на неделю и даже не почувствовать угрызений совести.

Если пугает дорога 4 часа, можно прилететь на самолёте. Стоимость билета не узнавал, но здание аэропорта (на фото) очень оригинальное и заслуживает того, чтобы оказаться внутри.

В Местии вкусная еда, дешёвое жильё, чистейший воздух и такие виды из окна, что стыдно вообще закрывать шторы.

Можно ничего не делать:
— не ходить к ледникам;
— не кататься на канатке;
— не посещать музей;
— не штурмовать горы;
— не искать «те самые» качели;
— не думать.

Достаточно сидеть на террасе с кофе и смотреть, как величаво тают ледники, превращаясь в ручьи.

💸 Обед в кафе — $5–10, ночь в хостеле — столько же. А вот ощущение, что ты живёшь в документалке National Geographic, — совершенно бесплатно.

Местия учит простому: иногда кайф — это просто быть.

Одна из главных достопримечательностей Сванетии — сванские башни. Их сохранилось 176, самой «младшей» каких-то 700 лет. Сейчас все башни находятся под защитой ЮНЕСКО.

Раньше были при каждом доме, служили универсальным убежищем от кочевников, от соседей и от долгов за электричество (местные уверяют: «Сваны ни за что не платят»).

Сванская башня — это такой семейный бункер. Туда загоняли детей, женщин, скот и сидели месяцами, пока проблема не решится. Особенно, если речь о кровной мести, которая в Сванетии до сих пор существует. Официальной статистики жертв нет, но, учитывая местный темперамент — счёт явно не на десятки.

Так что если вам покажется, что ваш сосед слишком громко слушает музыку, просто воткните беруши. Не забывайте: в Сванетии такие вопросы традиционно решали архитектурой.

Есть в Местии маршрут для настоящих сумасшедших «профессионалов» — тех, кто не останавливается и хочет ещё выше. Всего полтора километра — и вы на смотровой площадке с панорамой на 360° и 2945 метров над уровнем моря. Перед вами — Кавказский хребет, далеко внизу — ледник Чалаади, а сзади сверкают снежные шапки гор, отделяющих Грузию от Турции.

Мне пришлось пересекать ручьи от тающих ледников, балансировать по узкой тропе над обрывом и пару раз ползти на коленях, вцепившись в камни и кусты. Но усилия стоили того: виды — такие, что забываешь дышать. Тут я вспомнил фразу: «Качество жизни измеряется не количеством вдохов, а моментами, когда захватывает дух». И это был именно такой момент.

Назад шагать 14 км, но дорога устроена по закону магии: обратно всегда короче.

⚠️ Совет: кроссовки оставьте внизу. Они не спасут при встрече с ледяными потоками. Кроксы — must have.

🎥 Наслаждайтесь видео, а я пока пойду гордиться собой (“Выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», – Высоцкий одобрил бы 🫡).

Если у вас есть сила воли, удобные кроссовки и запас воды размером с пруд — можно покорить смотровую площадку «Крест». 3 км вверх по лесной тропе. Но зато с каждым шагом деревья становятся тоньше, небо шире, а город Местия остаётся где-то далеко внизу, как игрушечный.

Дальше — продвинутый уровень: озёра Корулди. Высота 2700 метров над уровнем моря, в зеркале воды отражаются снежные вершины, а рядом лежит вечный снег. Казалось бы, +20°, июль, всё цветёт… но нет. Я не видел снег 2 года и выдержал только 20 секунд. Снег не изменился: всё такой же холодный, мокрый и совершенно не тот, по чему стоит скучать.

Хотите то же самое, но без приключений? В Местии экскурсии продаются чаще, чем хлеб. Садитесь в машину и через полчаса вы уже на месте — виды те же самые, только мышцы потом не болят.

⚠️ Важно: хачапури и вода по дороге не продаются. Всё придётся тащить в рюкзаке. Но зато есть шанс почувствовать себя настоящим первооткрывателем… пока не встретите на тропе группу китайских туристов с палками и GoPro.

Ледник Чалаади
— это, пожалуй, самая доступная «машина времени» в Сванетии. Он образовался несколько тысяч лет назад, когда люди ещё не умели хранить мясо в снегу.

Для чего нужен ледник? Именно такие громады регулируют климат, питают долины и дают жизнь целым экосистемам. В общем, бесплатный холодильник планеты, который работает без розетки.

А теперь тревожный момент: если все ледники Земли растают, уровень мирового океана поднимется примерно на 60 метров. Так что Местия может внезапно стать «курортом у моря» — правда, лучше нам этого не проверять.

Как добраться? От центра Местии можно взять такси или героически пройти пешком 10 км. Потом — мостик через реку, что вытекает прямо из ледника, и ещё 1,5 км по тропе с указателями. Финал — грандиозная стена льда, которая выглядит так, будто кто-то оставил здесь кусок Арктики.

Цена вопроса: абсолютно бесплатно. Запасайтесь водой, перекусом и, конечно, иронией, ведь без неё в походе скучно 😉.

Заплатили за канатку? Отлично, теперь приготовьтесь идти пешком. Всего-то 5 км от верхней станции (от средней меньше плюс асфальтовая дорога), и вы в деревне Хешкили.

Зачем туда? А там — бесплатные качели. Они, конечно, не над обрывом, но в Инстаграме ваши подписчики всё равно решат, что вы рисковали жизнью ради контента. Плюс фоторамка для «атмосфЭрного» кадра: садитесь, делаете вид, что вы «в моменте», и собираете лайки.

Цена вопроса: 0️⃣ лари.

Местия — это такой «город-невидимка» Сванетии. По документам тут живёт около 2 000 человек, но зимой кажется, что больше половины давно переселились в снег — зима длится по полгода, и попасть сюда можно разве что на танке, вертолёте или чудом. Дороги же в Сванетии — это отдельный жанр грузинского экстрима: они то есть, то их заносит, то их просто нет.

Зато, когда вы всё-таки добрались, вас ждёт технологическое чудо —двухступенчатая канатная дорога Хацвали.
• Сначала — открытые кабинки, которые бодро закидывают вас на +300 метров (и параллельно проверяют вашу нервную систему на прочность).
• Потом — закрытые кабинки, которые забирают ещё +1300 метров вверх.

На вершине есть кафе с видом на облака ☕️, смотровая площадка для тех, кто ещё способен держать телефон в руках 📱, и начало тропы к сванским «сокровищам», о которых я расскажу отдельно 💰.

Цена удовольствия — 2️⃣5️⃣ лари ($9 или 850₽).

В Местии зима долгая, жизнь короткая, а канатка радует всегда (но это не точно) 🌨️🚠.

Сванетия — край, где время упрямо идёт своим чередом. Местные не считают себя грузинами, а называют себя просто «сваны» — дети гор, облаков и старых башен. Башни эти стоят веками, будто сами хранят память о кровной мести и тех временах, когда соседи приходили не с гостинцами, а с кинжалами.

Здесь воздух чище молитвы, горы выше любых обид, а ледники и водопады кажутся частью другого мира — нетронутого, холодного и вечного. Даже дорогу сюда открыли лишь в конце прошлого века. И до сих пор Сванетия доступна лишь тем, кто готов ехать по серпантину в сезон и точно не на городском седане.

Местия — столица этих земель. Всего 30 тысяч жителей на высоте 1 500 метров над уровнем моря.

Добраться можно из Тбилиси за девять часов и 5️⃣0️⃣ лари ($14 или 1500₽). И вот ты уже среди башен, которые смотрят в небо так, будто знают больше, чем готовы рассказать.

✨ Сванетия — это Грузия без глянца. Грузия суровая, настоящая, как костёр, который растопит даже самый большой ледник и самое холодное сердце.

Больше фото 👇🏻

Если вы думаете, что Сигнахи — это только крепостные стены и романтика винного бокала, попробуйте пройти чуть дальше. Всего три километра пешком (дорога то вверх, то вниз) — и вы окажетесь в месте, где начинается не просто история, а вера. Можно, конечно, доехать на такси, но настоящий путь — только ногами.

Здесь стоит монастырь Бодбе (святой Нино) — женщины, благодаря которой Грузия стала христианской. В IV веке она пришла в Кахетию из Каппадокии с маленьким крестом, сделанным из виноградной лозы, перевязанной собственными волосами. Именно этот крест стал символом веры в стране.

У монастыря есть святой источник с целебной водой. Люди приезжают сюда не только за молитвой, но и за тишиной и покоем, которых в шумной Кахетии порой не хватает.

Стоишь у стен монастыря, смотришь на горы, вспоминаешь Нино, которая принесла сюда свет — и вдруг понимаешь: христианство в Грузии началось не с больших храмов, а с маленького шага по дороге вверх-вниз.

✨ И этот путь можно пройти каждому.
Вход бесплатный 🆓.

Заблудиться в Сигнахи — дело нехитрое. Улочки тут как декорации к старому грузинскому фильму: покатые, узкие, с обязательным котом, философски взирающим на тебя с подоконника. И вот — местный Лувр — Национальный музей. Галерея мирового уровня. Пристанище гения.

Главная звезда — Нико Пиросмани, который при жизни так и остался «бедным художником». Писал картины на холстах, досках и даже на чёрной клеёнке, а потом менял их на еду или выпивку.

Музей смог собрать 16 работ. Еще несколько привезли из музея в родном селе Мирзаани. И теперь это самая большая коллекция картин Пиросмани в мире. Скромно и безумно мощно.

Его картины — это всегда простота и сила: чёрный фон, яркие фигуры, немного наивности и очень много душевности.

Кроме Пиросмани, здесь можно увидеть и других грузинских художников. Но, честно, Нико всё равно «забирает шоу».

🎟 Вход — 2️⃣0️⃣ лари ($7 или 650₽). А впечатлений — как от галереи мирового уровня.

✨ В Сигнахи любовь витаeт повсюду: кто-то ищет её в ЗАГСе, а кто-то на полотнах Пиросмани.

Сигнахи — город любви и романтики 24/7 💘

На грузинском «Сигнахи» значит «укрытие». И это действительно убежище — от суеты, от равнодушия, от серых будней. Маленький городок на холмах Кахетии, а с крепостных стен открывается вид на бескрайнюю Алазанскую долину.

Здесь живёт всего 1500 человек. Но туристов так много, что кажется, будто город больше живёт чужими впечатлениями.

🎨 Нико Пиросмани — главный романтик Грузии — родился неподалёку и жил здесь. Его музей в Сигнахи — одно из самых трогательных мест города.

☦️ Именно отсюда святая Нино начала христианизацию Грузии.

🎦 Сигнахи прославился и среди знаменитостей. Здесь бывали кинозвёзды и музыканты, а однажды город посетила даже Софи Лорен.

💞 Здесь работает круглосуточный ЗАГС. Да-да, свадьбу можно сыграть хоть в три ночи и не откладывать счастье до утра!

От Телави всего 20 км и 7️⃣ лари ($2,6 или 210₽). А ощущение — будто ты переместился в другой мир: итальянские улочки, вино, история, любовь и вечный Пиросмани.

В Кахетии есть много мест, где вино перестаёт быть просто напитком, а превращается в историю, вкус и аромат. Каждая винодельня предлагает дегустацию и экскурсию. Я выбрал корпорацию Киндзмараули — старейший завод а регионе.

За 2️⃣5️⃣ лари ($9.3 или 748₽) здесь вас проведут по цехам и прохладным складам, где в дубовых бочках тихо зрееют будущие легенды 🍷. По пути расскажут о винограде, секретах кахетинской технологии и о том, как из солнечных ягод рождается «вино с характером».

Финал — настоящий праздник. Дегустация из пяти сортов вина: от лёгкого сухого до густого креплёного.

После пятого бокала я понял, что дегустация без закуски — как застолье без тоста, и срочно отправился на поиски сыра и лаваша 🧀🥖.

Ехать сюда из Телави — всего 30 минут. Дорога на микроавтобусе обойдётся в 1️⃣0️⃣ лари ($3.7 или 300₽). А впечатления… Они точно стоят больше. 🌿

Лай-лай-лай, ди лай-ла 🥴.

P.S. больше фото и видео в комментариях 🔥.

Телави хранит не только грузинскую историю, но и украинскую.
Здесь, среди виноградников Кахетии, жила и лечилась Леся Украинка 🌿.

Именно она написала строки, ставшие символом несгибаемого духа:

«Нет, я жива! Я буду вечно жить,
Ведь в сердце моём есть то, что не умирает!»

Эта драма-феерия «Лісова пісня» (переводится на русский как «Лесная песня»), написанная в 1911 году, — самое известное произведение Леси Украинки. В ней поэтесса соединила народные мифы, волшебный мир лесных духов и глубокую философию о свободе, любви и предназначении человека.

Сегодня в городском парке Надиквари стоит памятник Лесе Украинке— напоминание, что её слово и надежда живут здесь.

Парк Надиквари — идеальное местечко для прогулки, отдыха и вдохновения:
• летняя эстрада для концертов и народных праздников;
• отличные смотровые площадки на Алазанскую долину;
• уютные скамейки, цветники и фонтан;
• бесплатный вход.

Кахетинские строители, возможно, пришли из Батуми?

С одной стороны — Батонис-цихе и городская стена, которые стоят уже больше трёх столетий 🏰.
Дождь, снег, землетрясения, войны — всё пережили и до сих пор выглядят как «крепость».

С другой стороны — их пра-пра-правнуки кладут новые дома с колоннами и лепниной из пенопласта. Красота 🏠!
Правда, только первый год.
Через два года дом — уже «не шибко дорого-богато», а ещё через пару лет готов к сносу.
То ли предки много молились, а потомки много пьют…
То ли вино всё-таки не всегда идёт на пользу дела 🍷.

Замысел строителей Кахетии мне разгадать не удалось. Может, вы попробуете? 😉

В Телави есть не только крепость 🏰, а пить можно не только вино🍷.

Прямо в центре города бьёт минеральный источник, и воду из него можно набирать абсолютно бесплатно.

Главное правило: минералку пьют не залпом, а маленькими глотками. Идеально — сесть с кружкой под платаном, которому уже почти 900 лет. 🌳

Этот исполинский платан живёт здесь почти тысячелетие: его высота — 44 метра, а окружность ствола — больше 12 метров. Даже 6 человек, взявшись за руки, не смогли его обхватить. Настоящий живой памятник, который пережил и войны, и царей, и туристов с селфи-палками.

Именно под этим деревом в фильме «Мимино» (1977, режиссёр Георгий Данелия) у главного героя забрали права 🪪 . 🚔 Сцена давно стала культовой — и теперь каждый турист садится под платаном почти как киногерой 🎬.

Так что в Телави можно выпить и вина, и минералки. Но не за рулём, потому что права лучше беречь. 😉

Батонис-Цихе — единственная уцелевшая царская крепость в Грузии. Находится в самом центре Телави.

Именно здесь в 1720 году родился царь Ираклий II — тот самый, что воевал и одновременно любил театр.

Сегодня крепость — музей. Я, правда, пришёл к закрытию и внутрь не попал. Но по территории пройтись успел: массивные стены, башни и главный бонус — вид на Алазанскую долину. С высоты крепости она кажется ковром, расстеленным для царского пира: виноградники, поля, дальние горы.

Говорят, что крепость охраняла не только царей, но и винные погреба. Вино было стратегическим запасом — без него никакая война в Грузии не начиналась и не заканчивалась.

📌 Из любопытного:
— Сама крепость появилась в XVII веке, при царе Арчиле II.
— Внутри — дворец, где жил Ираклий II, и две церкви.
— Говорят, что сам Александр Дюма-отец писал о ней в своих «Путевых впечатлениях на Кавказе».

Так что, если будете в Телави, приходите с утра. А то придется, как мне, стоять у дверей и думать, что царь Ираклий внутри пьёт вино без вас. 🍷

Телави — столица Кахетии и виноделия. 🍷
Здесь даже воздух слегка «с брожением», а утро начинается не с кофе, а с бокала «ну, чтобы для здоровья».

Город придумали ещё в VIII веке арабы (да-да, совсем не грузины). Потом телавцы обзавелись крепостями, дворцами, и, как водится, своей драмой. Самый известный хозяин Телави — царь Ираклий II, тот самый бородатый дедушка, который правил 50 лет, успел поссориться и с турками, и с персами, и в итоге пригласил к себе русских. Памятник Ираклию II — главная смотровая площадка Алазанской долины.

Несколько сцен фильма «Мимино» снимали именно тут 🎬.

Царица Тамара тоже не обошла Телави стороной. По преданиям, она бывала здесь во время своих походов.

Главный бонус Телави — отсюда можно рвануть в любой уголок Кахетии: хочешь — в Цинандали к Александру Чавчавадзе, хочешь — в Киндзмараули на винный завод, хочешь — в город любви Сигнахи.

Добраться сюда несложно: с автовокзала Ортачала
в Тбилиси каждые два часа ходит маршрутка, проезд 2️⃣0️⃣ лари ($7 или 600₽).

Подземный город Вардзия построен в скале в XII веке при Георгии III и его дочери Тамаре. По легенде, когда маленькая Тамара играла в прятки с отцом и он не смог её найти, она крикнула «Ак вар, дзиа!» («Я здесь, дядя!»). Это и дало имя месту.

В скале вырублено около 600 помещений: кельи, часовни, трапезные, пекарни, винные погреба, аптека и даже кузница. Сердце комплекса — церковь Успения с уникальными фресками. Пещеры тянутся вдоль скалы и поднимаются до 19 ярусов. Комплекс имел акведук длиной 3,5 км и тайные ходы, ведущие к Куре. Он был полностью автономный и мог выдержать долгую осаду врага, но не справился с силами Земли.

В 1283 году землетрясение разрушило внешнюю 15-метровую стену и открыло миру скрытый город. Позже его разорили персы и османы, монастырь опустел.

С 1938 года Вардзия — музей-заповедник, а в 1999 г. внесена в список ЮНЕСКО. Сегодня здесь снова живут монахи, а фрески реставрируются.

Это место — живая память о Грузии «золотого века», достойное специального путешествия.

Вардзия — конечная точка моего путешествия по этим местам.

Это не просто монастырь в скале, а целый каменный город, спрятанный в горах у самой турецкой границы. От Ахалцихе сюда всего 60 километров, но дорога — отдельное приключение. Мне снова повезло: автобус вёл сын местного экскурсовода. Истории он слышал с детства, поэтому по пути рассказал о тайных ходах, о царице Тамаре и о том, как монастырь переживал войны и землетрясения.

Вардзия — место вне времени. Скальные залы до сих пор хранят голоса монахов, а вечером, когда солнце уходит за горы, кажется, что стены начинают дышать. Здесь легко поверить, что у камня есть память, а у тишины — свой язык.

Можно приехать на день (последний автобус уходит в 15:00), но куда интереснее остаться на ночь: гостиниц рядом хватает, а закатные лучи превращают Вардзию в золотой мираж.

Вход в комплекс стоит 2️⃣5️⃣ лари ($9.25 или 745₽).

Атмосфера настолько сильная, что в один пост невозможно уместить ни слова, ни фотографии. Так что будет продолжение.

Ахалцихе редко попадает в список must-see по Грузии. И зря. Потому что именно здесь стоит крепость Рабат — место, где вся история региона умещается в одной каменной коробке.

Рабат построили ещё в IX веке. Сначала это была небольшая цитадель, но со временем превратилась в целый город с улицами, дворцами, банями и гаремом.

В XVI веке сюда пришли османы — оставили мечеть и минарет. Русские в XIX веке добавили собственные казармы. А ещё тут была православная церковь и синагога. По сути, Рабат — это музей толерантности в камне: разные эпохи и религии уживались бок о бок задолго до того, как это стало модным.

Сегодня можно заблудиться в узких двориках, подняться на башни (вид на Ахалцихе и горы стоит всех лестниц), заглянуть в музей.

Рабат — это как живой учебник истории. Тут можно потрогать прошлое руками, услышать его эхо в башнях и увести с собой не только фото, но и ощущение, что ты постоял на перекрёстке веков.

Цена билета 2️⃣0️⃣ лари ($7.4 или 600₽). Больше фото в комментариях 🔥.

Сапара — монастырь, о котором я узнал случайно, от местного водителя. Подвёз до хостела и невзначай бросил: «А вы знаете, тут рядом монастырь есть?»

«Рядом» по-грузински — это каких-то 8 км в гору. Я пошёл. Хотел заночевать и попасть на утреннюю службу. Но служба оказалась ночной, а настоятель сообщил, что в пост паломников не принимают. Святой отказ — без вариантов. Пришлось топать обратно 12 км (правда, на полпути снова подвезли, спасибо добрым людям).

А сам монастырь — будто из другой эпохи. Тайное место в горах, окружённое лесами («Сапара» с грузинского — тайное место). Построили его ещё в X веке, и здесь жил святой Савва — местная духовная легенда. Церкви расписаны фресками, часть которых сохранилась. Поэтому внутри фотографировать нельзя.

А воздух такой, будто им благословляют прямо с небес.

Про дорогу к Сапаре и панорамные виды расскажу в следующем посте. Спойлер: будет песня 🎶

«Сапара — монастырь, который сам выбирает, кого пустить» 🙏🏻.