А вот и цель моей поездки.

Город, который дарит ощущение, что ты нашел редкое сокровище, прежде чем его успели выставить на витрину.

Были / слышали?
❤ 190🔥 95👍 61🤩 18👏 5🤝 3
6.1K (6.1%)
1150 километров из Ростова в Москву на машине за один световой день прошли под девизом «слабоумие и отвага».

Но что поделать: перед следующим большим путешествием мне нужно оказаться дома. Примерно на середине пути заехала в парк «Кудыкина гора» в Липецкой области и попала аккурат к извержению Горыныча.

Думаю, историю этого места знают все, но если вдруг вы не в курсе, как так получилось, что посреди липецких полей дают фаер-шоу, то вот краткий синопсис.

Двадцать лет назад основатель агрохолдинга «Аврора» Сергей Уваркин, который выращивал здесь пшеницу, свеклу и картофель, решил построить сафари-парк на берегу Дона. Место пользовалось популярностью среди жителей области, но до нынешней славы ему было далеко. Просто для понимания: сейчас к Горынычу приезжают 500 000 человек в год.

А потом за дело взялась Юлия Уваркина — невестка Сергея (он, к сожалению, ушел из жизни). У Юлии все прекрасно и с насмотренностью, и с бизнес-жилкой. Она привлекла к сотрудничеству архитектурное бюро Megabudka, и те упаковали русскую сказку в современный дизайн. Бывший контактный зоопарк превратился в невероятный по масштабам и эстетике проект — 500 гектаров чистого безумия, в самом хорошем смысле.

«Кудыкина гора» — это не безвкусный луна-парк из 90-х, а стильный и тонкий русский сюрреализм. На фоне уходящих в бесконечность лугов все эти богатырские шлемы и троянские кони кажутся милыми игрушками, разбросанными на ковре. Но главный феномен этого места не в том, что в чистом поле появились сказочные декорации. «Кудыкина гора» легитимизирует желание взрослых уставших от проблем людей хотя бы один день побыть дураками на законных основаниях. Ирония — лучший способ не сойти с ума.

Большинство туристов едут сюда ради одной конкретной цели: увидеть, как гигантский змей, срисованный со страниц славянских фэнтези, извергает пламя. В этот момент толпа людей — с ипотеками, экзистенциальными кризисами и дефицитом бензина на заправках — забывает про все и начинает визжать от восторга. Возникает эффект коллективной эйфории: пятнадцать метров бетона и монтажной пены, дышащие огнем, возвращают присутствующим способность радоваться. Десять минут у Горыныча можно приравнивать к сеансу групповой психотерапии. Ну а если вам совсем чужда вся эта бутафория, достаточно просто уйти в дальний угол парка, лечь там в траву и позволить южной степи вас обнять.

Наверное, специально я бы на «Кудыкину гору» не поехала — такие штуки работают как эмоциональный пит-стоп. Возвращаешься с юга России в центр или, наоборот, едешь из Москвы в Ростов-на-Дону, сворачиваешь с дороги и попадаешь в безумный мир. Парк находится совсем недалеко от федеральной трассы «Дон». Инфраструктура тут, как вы поняли, превосходная, еда вкусная, архитектура вообще улёт. Горыныч, правда, работает всего два дня в неделю — по субботам и воскресеньям. Но зато не выгорает.
❤ 184🔥 149👍 52👏 9🤩 6💯 3
4.4K (9.2%)
Таганрог — абсолютно чеховский город.

Одноэтажная купеческая провинция, где томно и лениво: дворики увиты виноградом, поперек улиц растянулись коты, а сквозь густые кроны деревьев падают кружевные тени.

Таганрог не воссоздает чеховскую атмосферу ради туристов — он в ней живет. Даже если вы не планируете променад по писательским местам, вас здесь все равно накроет русской литературой на уровне самых банальных повседневных ситуаций.

Я ехала в город подготовленная, вооружившись любимыми адресами друзей-таганрожцев. Софья, эстетка и культуролог, советовала найти керамическую львицу Врубеля на фасаде Музея градостроительства и прогуляться по старому кладбищу, где сохранились склепы итальянских и греческих купцов (это не мы с ней такие эксцентрики, просто кладбище тут — важная городская достопримечательность).

Рома, знаток гастродвижухи, рекомендовал бронировать столик в Feola’s: там лучший вид на Таганрогский залив, а Ольга Уколова, лучший шеф-женщина на юге России, работает исключительно с местными фермерами.

В общем, я разжилась явками-паролями, а потом приехала и поняла, что впервые за долгое время не хочу строить маршруты и упаковывать день в строгие списки. Хочу сворачивать в случайные переулки, рассматривать резные наличники, сидеть на прогретых солнцем ступенях перед заливом.

После забега по Ростову, где я пыталась, как сорока в ювелирном, унести на своих крыльях как можно больше драгоценных впечатлений, в Таганроге мне хотелось легковесности. Он не ослепляет глянцем, не оглушает темпераментом и не давит масштабом.

Редкое чувство — оказаться не искателем новых ощущений на пробежке, а просто человеком, который совпал с городом по ритму.
❤ 211🔥 115👏 42👍 25😍 8⚡ 1
4.4K (9.1%)
Богудония: безумный рыбацкий самострой в Таганроге

«Тридцать лет назад я бы не пошел на эту экскурсию без кастета», — признался мне гид Андрей. Мы с Андреем встретились у входа у Богудонию — рыбацкую деревню, зажатую между Никольской балкой и Рыбным переулком в Таганроге.

Богудонии нет на городских картах, да и выглядит она как недоразумение: ощущение, что хижины на сваях сделаны из того, что выбросило море. Дома плотно прижимаются друг к другу, пытаясь не соскользнуть в воду. Отдельный жанр сюрпризов — дыры в земле как напоминание о подземных ледниках для хранения рыбы. Когда-то этот район был рассадником контрабандистов. Даже местные боялись сюда заходить.

Улицы в Богудонии настолько узкие, что похожи на трещины, а к воде ведут спуски с канатами вместо перил. Пахнет сушеной рыбой, морской солью и нагретым кирпичом. Первое, что я увидела, оказавшись на галечном пляже, — выброшенный на берег крошечный осетр. Оказывается, осетровые здесь не просто водятся — еще со времен Петра в Таганроге развернули икорный промысел.

Была и рыболовецкая артель, которую в 19 веке организовал некий Александр Боудон. Как несложно догадаться, Богудонию потом в честь него и назвали. Промысел Боудона загнулся с приходом большевиков. Предприятие национализировали и на его месте появился уже советский рыбзавод. Дальше тоже все по классике: лихие 90-е, кризис, ловить стало нечего — во всех смыслах.

Сейчас Богудония — это просто жилой квартал, имеющий негласный статус городской легенды. Толщина культурного слоя обязывает: тут и генуэзцы отметились в Средние века, и Петр с Азовскими походами. Для местных экскурсоводов — мощный источник исторических спекуляций. Можно нафантазировать таких сюжетов, что Гай Ричи закурит не с того конца.

Здесь вам расскажут сотню баек про пиратов и даже, прости меня, господи, про золото Колчака (когда его уже найдут? а то я устала сбиваться со счета). Большая загадка — как курьеры доставки находят нужную калитку, если у трех разных домов на вертикальном обрыве может быть один и тот же номер.

Ну и, конечно, главный вопрос — как этот безумный рыбацкий самострой умудряется стоять наперекор всем штормам и законам физики.
❤ 154👍 100🔥 83😁 13👏 9👀 5
6.1K (6.0%)
После прогулки по Ростову у меня в телефоне больше трехсот фотографий.

Не понимаю, как уложить все это в голове, поэтому просто рандомная подборка мест и историй — по порядку следования картинок.

1️⃣Дом Сабины Шпильрейн

Первая женщина-психоаналитик, доктор наук и ученица Зигмунда Фрейда была родом из Ростова. К профессии Шпильрейн пришла через собственную травму: еще ребенком пережила смерть сестры и тиранию отца. Позже она попала на терапию к самому Юнгу, с которым у них случился деструктивный роман. История легла в основу фильма «Опасный метод». Дом Сабины с памятной табличкой находится на Пушкинской, 83.

2️⃣ Самое красивое отделение «Почты России»

Сумасшедшей красоты лепнина и исторический паркет в здании на Советской, 20/1. Только непонятно, кому отправлять письма с этой почты, чтобы дом привели в нормальное состояние.

3️⃣,4️⃣ Улица Ульяновская

Одна из первых городских улиц с немыслимым количеством колоритных двориков, прячущихся за коваными арками. Начинайте прогулку от доходного дома Акимова и двигайтесь в сторону особняка братьев Геронимус.

5️⃣ Улица Суворова

Еще один музей под открытым небом. Эклектика, модерн, кирпичный стиль и конструктивизм — все компактно в одном месте.

6️⃣ «Золотой колос»

Самая старая кондитерская в городе на Большой Садовой, 43. «Золотой колос» ведет историю с 1954 года, и цены, по ощущениям, той же эпохи. Для пущей атмосферности по вечерам играет пианист.

7️⃣ Солдатская синагога

Помимо армян, в Ростове всегда была мощная еврейская диаспора. Здание синагоги сильно пострадало от пожара во время еврейского погрома, но, к счастью, было восстановлено. Дом в стиле модерна с мавританскими куполами стоит на Тургеневской.

8️⃣ Доходный дом Максимова

Шикарное здание с печальной судьбой на Московской, 72. Планировали отреставрировать и превратить в музей, но воз и ныне там.
❤ 168🔥 97👏 22👍 18🙏 7😢 6
6.6K (4.9%)
Сикстинская капелла в подземелье

Один из культурных феноменов Ростова — мозаики в подземных переходах.

Об их создателе известно мало. Его звали Юрий Лабинцев, и он был самоучкой. Делал ремонты в квартирах, где, среди прочего, клал кафельную плитку. Эта плитка и станет его главным художественным средством.

Как-то раз Лабинцев делал ремонт у большого начальника — Георгия Былло, руководившего в 70-е строительством подземных переходов. Тот быстро рассмотрел талант в простом рабочем и предложил ему украшать переходы плиточной мозаикой.

То, что вы видите на фото, — это именно мозаика. На первый взгляд может показаться, что изображения нарисовали краской, но каждая картина складывалась из сотен кусочков ломкого кафеля. Этим занималась целая артель. Лабинцев делал эскизы и руководил процессом.

Для работы использовали два вида плитки: голубая чехословацкая служила фоном, а местная шахтинская заменяла краски. Все фрагменты вырезали вручную.

Всего в Ростове-на-Дону четыре подземных перехода-галереи. Один из них — тот, что на пересечении Кировского проспекта и Большой Садовой — сейчас закрыт. По оставшимся трем я прогулялась. Если захотите повторить, то первый переход ищите на пересечении Буденновского проспекта и улицы Московской, второй — Буденновский / Большая Садовая, а третий — Большая Садовая / Ворошиловский проспект.

Эти мозаики — настоящее чудо. Я такого нигде и никогда не видела. Уникальность не только в технике: Лабинцев использовал обыкновенный облицовочный кафель. Больше всего поражают сюжеты. В них нет привычного для эпохи пафоса, монументального вождизма и громогласных лозунгов. Они максимально приближены к человеку.

Вот ученик стоит у доски перед классом, а вот счастливая семья забирает младенца из роддома. Уборка урожая в полях, продукты на донском рынке, дети со снеговиком во дворе, доярка с бидоном. Из сотен хрупких керамических кусочков собрана не история великих строек, а простая человеческая жизнь.

P.S. Еще больше фото оставляю в комментариях под постом.
❤ 286🔥 199👍 46👏 12🗿 1🤩 1
5.2K (10.5%)
Нахичевань-на-Дону: город, которого больше нет

Прогулялась по бывшему армянскому городу, а сейчас просто армянскому кварталу внутри Ростова. Он начинается сразу за Театральной площадью.

Раньше вместо одного города было два: Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону (причем второй старше). В 19 веке они не уступали друг другу в размерах. Но строительство железнодорожного вокзала стало толчком к развитию: Ростов разросся и проглотил Нахичевань.

Откуда вообще взялась армянская диаспора на этой территории? Все благодаря Екатерине II. Императрица решила ослабить Крымское ханство, нанеся ему экономический удар. Каким образом? Переселив всех армян на правый берег Дона. Армяне играли важную роль в экономике ханства — они всегда были хорошими продавцами и искусными ремесленниками. К тому же они христиане. Можно было призывать еще и к духовному единению.

Но одной духовностью сложно замотивировать. Переселенцам щедро раздавали земли, навсегда освобождали от военной службы, на десять лет — от налогов. В низовье Дона тогда были голые степи, где практически никто не жил. Так и появился молодой армянский город. Похожая история случилась с крымскими греками, но тех расселили вдоль побережья Азовского моря.

Помимо земель и налоговых послаблений, армянам достался градостроительный план в духе доминирующего тогда классицизма. Если посмотреть на Нахичевань с высоты птичьего полета, то можно удивиться строгой геометрии улиц (они здесь называются линиями). А еще в армянском квартале совсем нет доходных домов. Вместо них — усадьбы. Местные купцы строили дома для своих семей, а не коммерческие многоквартирные здания под сдачу.

Годом, когда Нахичевань утратила статус города, считается 1928-й. Но культурная автономия сохранилась. Здесь по-прежнему много армян — потомков тех самых переселенцев. Центр квартала — Нахичеванский базар. На первый взгляд обычный рынок, но нужно обращать внимание на вывески: то рыбу продают из озера Севан, то армянский сыр.

В двух шагах — армянская церковь Сурб Арутюн, Музей русско-армянской дружбы и памятник жертвам геноцида. Название одной из улиц — Ереванская.

Забавно, что у двух городов были разные законы. Люди садились в трамвай в Ростове, где нельзя было курить в общественном транспорте, а в Нахичевани этот запрет уже не действовал. Как только трамвай пересекал границу, салон заполнялся густым дымом.
❤ 196👍 105🔥 61👏 6
4.7K (7.8%)
Предсказуемо влюбилась в Ростов-на-Дону.

У города энергия беспечного прожигателя жизни, который сначала гуляет весь ресторан за свой счет, а под утро идет домой пешком. Ну и контрасты, как мы любим. Барочная лепнина и осыпающаяся штукатурка. Парадные фасады на Большой Садовой и «трушные» дворики на Ульяновской, где ветер раздувает простыни, а из окон доносится звон посуды. Резьба по мрамору и граффити по мрамору. Витальность и тлен.

Ростов не держит тебя на почтительной дистанции, поправляя пенсне, а сразу панибратски хватает за рукав и тащит в ближайший бар, прежде чем ты успеешь опомниться. Как сказала мне местный гид, не лишенная, как и многие ростовчане, самоиронии: «У нас тут один сплошной кабак на миллион посадочных мест».

Наверное, нигде в России нет такого культа гедонизма, за который не просто не стыдно — он сама суть бытия. И как бы вы от него ни открещивались, придумывая уважительные причины вроде поиска следов купеческого прошлого или изучения мозаичных панно в переходах, под конец дня все равно обнаружите себя в компании людей, водружающих на стол третье ведро вареных раков под ледяного «Ведерникова».
❤ 212🔥 122👍 48👏 20💯 9😁 8
4K (10.7%)
Астрахань — та самая развилка, перед которой надо постоять и подумать.

На север пойдешь — в столицу Золотой орды (это я про Сарай-Бату) попадешь. На восток пойдешь — Великий шелковый путь найдешь. История здесь не просто существует в виде фона. Она прорастает в реальность, пускает в ней корни. Заползает на крыши, оплетает балконы — прямо как дикий виноград.

Идешь по улице Чернышевского, ныряешь во дворик, и — хлоп — перед тобой караван-сарай времен, когда персидские купцы приезжали в Астрахань на верблюдах, чтобы торговать шелком и специями (фото 2, 3, 8). Сейчас это просто жилой дом, где подкармливают уличных котов и кинематографично сушат белье на веревках. Поставьте в кадр верблюда, и он покажется гораздо уместнее, чем припаркованная «Мазда».

Или приходишь на Татар-базар на площади Свободы и как будто слышишь стук копыт и поскрипывание телег: это везут на продажу «татарские» овощи прямо с огородов. Рынок, менявший прописку много раз, всегда оставался центром мусульманского «города в городе». Астрахань — третья столица татар (после Казани и Оренбурга), а Татар-базар — пограничье между русской частью и восточными кварталами.

Или стоишь под ажурным кованым балконом (лишь бы не упал!) и представляешь, как какой-нибудь Савва Мокеевич, купец первой гильдии, оформляет заказ на каслинское литье. «Так, пузатых ангелочков мне не надо, бросьте эти ваши французские глупости! Мне по карнизу пустите виноградную лозу».

Или отъезжаешь на 50 километров, и через реку от «Рыбзавода» — Итиль, столица Хазарского каганата. И ты такой сидишь ночью в джакузи под звездами (простите старого гедониста) и воображаешь, что на соседнем берегу Волги хазары — те самые, неразумные, которым, если мне не изменяет память выпускника литфака, мстил вещий Олег, — в шелковых кафтанах пересчитывают соболиные шкурки. А потом, уже при свете дня, идешь смотреть на раскопки, которые тут проводят, и видишь, как молодые красивые археологи достают из земли… ну окей, не шелковые кафтаны и соболиные шкурки, но какие-нибудь фрагменты кувшинов.

И все это происходит с тобой в сжатый отрезок времени, на одной компактной территории. Ну как тут не влюбиться, вот скажите?
❤ 219🔥 124👏 33👍 26❤‍🔥 1
3.9K (10.4%)
В Угличе у меня все симпатично закольцевалось. В прошлом году я ездила в Тобольск, и там услышала от гида историю про многострадальный угличский колокол, который первым «сообщил» о гибели царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Колокол отхлестали плетьми, казнили отсечением языка и сослали в Сибирь. Там он пробыл 300 лет, после чего торжественно вернулся на родину уже в статусе великомученика. Оказавшись в Угличе, я первым делом пошла на него посмотреть.

Висит он прямо в кремле, а с его возвращением связан целый детектив. По документам колокол был утрачен в большом пожаре, который случился в Тобольске в 17 веке, но в 1980-х на местном часовом заводе «Чайка» провели химический анализ и заключили, что колокол скорее жив, чем мертв. Сейчас в него разрешают ударить уже без повода. Церковь Димитрия на Крови, которую построили на месте убийства того самого царевича (сюжеты росписей на стенах — в подтверждение), больше не действующая: она стала частью музея.

При этом от самого Углича нет ощущения города-музея. Он не кажется слишком выхолощенным, как Суздаль или Плёс, хотя вся экономика тут держится только на туризме. Это город одного дня и пары сезонов: сюда по Волге заходят большие круизные теплоходы.

Помимо фирменной истории с колоколом, местные гиды любят рассказывать про угличский сыр, который вышел в космос вместе с Гагариным, в чьём бортовом меню значился на «Востоке-1». Из-за этого сыра (а еще из-за часов «Чайка») в советское время Углич даже называли маленькой Швейцарией.

Кстати, сыроварением тут занимаются до сих пор, создав вокруг этого туристический кластер. Есть промышленный музей СырКультПросвет (очень модный, не олдскульный), а при нем — ресторан «СырБор», где готовят сырное фондю и пасту в сырной голове. А если решите прихватить сыр с собой, как Гагарин, то ищите его в магазинах «Продукты из Углича».
❤ 321👍 205🔥 92👏 12🤔 2
12.3K (5.1%)
Про Кимры я знала только то, что там много деревянного модерна и оттуда родом герой сериала «Аутсорс» Костя Волков. Правда, со вторым пунктом не очень понятно, что делать.

Позже к этому списку прибавилось то, что Кимры когда-то были центром обувной промышленности. Даже Пётр I решил, что хорошие сапоги, надо брать, и прикупил себе пару. Со временем местные обувщики, помимо грубых солдатских сапог, освоили изящные жанры. Деревушки, разбросанные в окрестностях, разделяли между собой этапы производства: где-то делали колодки, где-то занимались кожей.

Обувная индустрия дожила до СССР и сдулась только в 90-е. Все, что осталось от нескольких веков сапожного дела, собрали и отправили в местный краеведческий музей. Там сейчас около двух тысяч пар обуви.

Тот факт, что значительная часть населения занималась дизайном, отразился на облике города. Все эти резные теремочки, за которыми едут туристы, принадлежали купцам, неплохо разбиравшимся в трендах. Если окажетесь в Кимрах, ищите особняки купцов Лужиных, Рыбкина, Блинова, Ускова. В доме Лужиных с окном-иллюминатором работает симпатичное «Кафе 1909» (фото 3).

Из Москвы сюда ехать чуть больше двух часов. Можно запланировать остановку по дороге в Углич (как было в моем случае) или описать треугольник Москва — Торжок — Кимры, в обоих случаях зацепив по пути Калязин.
❤ 290👍 171🔥 79👏 5💯 2💅 1
15.3K (3.6%)
#РусскийСевер

Главный повод приехать в Ферапонтово — увидеть фрески Дионисия, одного из средневековых титанов (наряду с Рублёвым и Феофаном Греком). Это он в 15 веке работал над Успенским собором Московского Кремля. Но самое масштабное сохранившееся его произведение — тут, в Вологодской области.

В отличие от огромного Кирилло-Белозерского, монастырь в Ферапонтово компактный. Обойти всю территорию можно за пятнадцать минут. А вот в Музее фресок вы с гарантией застрянете и потеряете счет времени. Росписи покрывают площадь в 600 квадратных метров.

Размах и сохранность немыслимые. Когда видишь тончайшие по цвету и словно подсвеченные изнутри изображения и сравниваешь их с какой-нибудь дикой вырвиглаз-реставрацией, какие встречаются в церквях, сразу понимаешь, почему ЮНЕСКО не прошла мимо (Ферапонтов монастырь включен в список Всемирного наследия).

Сначала в отдельном зальчике вам показывают мини-фильм про Дионисия. Его можно смело пропустить. Изложение в стиле советского справочника, а закадровый голос напоминает ИИ.

После просмотра вы идете любоваться в собор Рождества Богородицы. Фотографировать внутри разрешают. Службы в соборе не проводят — это действующий музей.

Передать красоту фресок не получится никакой техникой, но я оставлю видео в первом комментарии.
👍 210❤ 193🔥 106👏 10🙏 8
8.4K (6.2%)
#РусскийСевер

Итак, Устюжна.

Тихий купеческий город с громким прошлым. Оказывается, Устюжна была второй после Тулы оружейной столицей и центром русской металлургии. Пока на Урале не появились железоделательные заводы, за лучшими кузнецами и оружейниками все приезжали сюда.

Город еще и стоял на торговых путях, соединявших Москву с Великим Новгородом и северными землями. Так что медвежьим углом Устюжну в ее лучшие годы точно нельзя было назвать: тут было много купцов и всяких дельцов, и вовсю кипела жизнь. Одних только храмов до революции построили тринадцать штук.

Среди них попадаются очень интересные. Например, Казанская церковь с фото 5 — пышнейшее cтрогановское барокко. Или церковь Воскресения на фото 9, которая стоит без куполов (сняли в годы СССР и с тех пор не вернули): ну прямо древнерусские белокаменные палаты.

В бывшем соборе Рождества Богородицы работает краеведческий музей. Я заглянула на пять минут и в итоге зависла. Внутри фантастический иконостас, чудом сохранившийся благодаря тому, что в советское время его до самого верха заставили коробками. Над оформлением трудились мастера Московской оружейной палаты. Рядом деревянные скульптуры наподобие пермских богов. Часть помещения отведена под картинную галерею. Есть подлинники Айвазовского и Кустодиева.

Там же, в музее, я взяла обзорную экскурсию с гидом и прогулялась по городу. По уровню колорита Устюжна может тягаться с Переславлем и даже Суздалем, просто масштабы тут скромнее. Виды с берега реки Мологи — ну чистый Поленов. К самой реке ведет каменная мостовая, которую строили еще к приезду Александра I.

Из забавного в Устюжне есть история, связанная с Гоголем. Местные гиды рассказывают, что сюжет, описанный в «Ревизоре», случился здесь. Из Вологды приехал некий помещик Волков, кутила и прохиндей, которого по ошибке приняли за важную персону.

Историю взяли на вооружение маркетологи от туризма. В путеводителях по Вологодской области город фигурирует со слоганом «родина гоголевского “Ревизора”». По мне, так мелковато. Устюжна представляет собой нечто гораздо более значительное, хотя скульптуры Хлестакова и городничего на главной площади забавные.

В комментариях еще фото.
❤ 353👍 174🔥 91🤩 24👏 1
9.5K (6.7%)
Гид по Суздалю: что посмотреть и чем заниматься в выходные

Накидала короткий план на спонтанную вылазку — такую, какая случилась у меня. Сохраняйте, вдруг не во всех местах еще побывали. ⤵️

1️⃣ Позавтракайте в ресторане «Гнездо пекаря»: похмельным омлетом на водке, пшенной кашей из печи и домашними калачами с лососем. В этом месте всегда свежайшая выпечка, а еще тут можно записаться на мастер-класс по выпеканию кренделей. Владелец заведения — бывший глянцевый фотограф Дмитрий Новокрещёнов.

🔟 Прогуляйтесь от Александровского до Спасо-Евфимиева монастыря. Между двумя комплексами проложена маленькая узкая тропинка, которая проходит по высокому берегу Каменки. Виды такие, что короткое расстояние можно идти бесконечно долго — через каждые два шага хочется останавливаться и фотографировать. Выход на тропинку найдете сразу за воротами Александровского монастыря.

3️⃣ В Спасо-Евфимиевом монастыре не пропустите фрески артели Гурия Никитина — главного иконописца 17 века. Во дворике работает классная кондитерская ​​«Slovno в мае». Такая же есть во Владимире — вот тут про нее писала.

4️⃣ Устройте себе чаепитие по-кустодиевски. Напротив дома, где снимали «Женитьбу Бальзаминова», на самой старой улице города работает «Дом русского чаепития» с интерьерами художницы Кати Бочавар. Как и всё (ну окей, не всё, но многое) хорошее в Суздале, открыл его Вадим Дымов. В меню большой раздел посвящен чаю, к которому можно заказать огуречный мармелад, яблочную пастилу, трюфеля с цикорием. Все перечисленное продается в местном магазинчике вместе с посудой для чайных церемоний. Цены высокие, но эстетика того стоит.

5️⃣ Загляните в Арт-центр Дынниковых, где выставлены работы художника Виктора Дынникова. Очень яркая (не в смысле колористики, а по характеру) и самобытная живопись. То, что он делал, шло вразрез с главенствующим в 1970-е стилем, а бунтарство — это всегда интересно.

6️⃣ Сходите на выставку «С МИРА по нитке» в МИРА центр (идет до 15 декабря). Она посвящена текстилю, но куратор раскрывает тему максимально широко. Тут не только сами ткани (например, образцы из ивановского Музея ситца, который вот-вот заработает после реновации), но и все, что связано с их производством и паттернами. Есть оптическое искусство 70-х. Есть Родченко и забавный кадр, сделанный Александром Геринасом, автором портрета Алёнки с шоколадки «Алёнка»: люди во время Олимпиады 80-го выстроились в шеренгу, напоминающую сложный узор на материале.

7️⃣ Возьмите в аренду сап и покатайтесь по Каменке. От ГТК Суздаль до Пушкарской Слободы или наоборот: у сап-станции LONÔ две точки проката. 2 часа = 1500 ₽. Есть красивый двухчасовой маршрут из села Кибол. Еще ребята сделали панорамную баню в Кидекше, в 3 км от Суздаля.

8️⃣ На ужин сходите в ресторан «Агроном», который работает по принципу «с фермы на стол»: свое производство сыров, мясных деликатесов и хлеба на закваске. Все овощи и фрукты либо с собственного огорода, либо от местных хозяйств во Владимирской области. С шеф-поваром Романом Орловым я знакома лично. Он дико талантливый и бескомпромиссный в выборе продуктов.

Не стала писать про Музей деревянного зодчества, Покровский и Ризоположенский монастыри, Гостиный двор, ГТК — невозможно объять все в одном посте. Но вы смело добавляйте свои любимые места в комментариях, чтобы другие про них узнали.
❤ 272👍 133🔥 43🤩 15
12.4K (3.7%)
Больше постов нет