Удивительно, что в Муроме с населением в 100 тыс. человек есть такой отель.

Я когда ехал, думал, что X.ROOM это такая небольшая мини-гостиница, а тут целое здание этажей в восемь, свой ресторан, бар, фитнес-зал, коворкинг (!) и всё остальное, что должно быть в 4-звёздочном отеле.

На ресепшене бесплатные карты города с достопримечательностями и симпатичные сувениры-калачи (съедобные). Номер большой, с хорошим матрасом. Завтраки как в приличном Хилтоне, даже актимель в баночках есть. Круто ещё, что тут свой прокат велосипедов и самокатов, что-то около 700 ₽ в день.

Стоит от 6900 ₽ / ночь на сайте и это очень даже ризонабл прайс. Особенно если брать с промиками или кешбэками на агрегаторах.

Буддийская архитектура на улицах Элисты.

Верблюдов в Калмыкии любят во всех проявлениях. И дают покататься, покормить и погладить.

Вот на фото «Верблюжий остров», это такая мини-ферма около оврага, где разводят верблюдов. Вход 300 ₽, ещё за 500 можно прокатиться минут 10, держась за горб (он мягкий, оказывается). Ещё можно пострелять из лука, выпить чаю и пофоткаться в костюмах.

А вы видели как верблюды смешно сидят, подогнув ноги под себя?

Небольшой Костёл Франциска Ассизского стоит через дорогу от громадного хурула. Это действующий римско-католический храм в Элисте. Но открывают его только на воскресные службы.

На башне — житийная икона с богородицей калмыцкого вида, симпатичного типа, вокруг которой сцены из Библии.

Калмыкия — один из четырёх буддийских регионов России и самый западный из них. Во всех остальных я уже бывал: Бурятия, Тува, Агинский округ в Забайкалье.

Местный Большой Хурул видно издалека, его золотые ступы торчат над деревьями. Храм открыт для всех желающих, разве что не стоит одеваться слишком открыто и можно заранее почитать, как принято входить в буддийские места.

Вокруг хурула большой сад с молитвенными барабанами хурдэ и статуями выдающихся лам. После входа на территорию нужно обойти храм по часовой стрелке один или три раза, заодно покрутите в том же направлении все хурдэ. Там внутри тысячи свитков с мантрами, вращение барабана приравнивается к их чтению.

У главного входа стоит скульптура Белого Старца, это хранитель жизни и долголетия у монгольских народов, но поскольку мы в Калмыкии, рядом с ним маленький сайгаченок.

На каждом пролёте лестницы установлены бассейны с фонтанами, а наверху сидит Дзамбала — божество богатства и процветания с мангустом в левой руке.

В кибитках у входа продают разные буддийские штуковины, в том числе разноцветные платки хадаки. В прошлом году мы по воле случая провезли такие хадаки из Цугольского дацана в Забайкалье через Тубтен Шедуб Линг в Кызыле и Иволгинский дацан под Улан-Удэ, а в конце лета добрались до самого западного храма на Старой Деревне в Петербурге. В элистинском храме их можно оставить как подношение внутри.

Туристам ничего особенного в Хуруле делать не нужно, только снять обувь и входить так же по часовой стрелке, слева направо. Об этом инструктируют местные охранники. Они же запрещают снимать, но я всё-таки получил разрешение на одну фотографию внутри.

Красивый речной фасад Саратова. Гостиница «Словакия» и модернистский речной вокзал. Заметьте, кстати, ни одного застеклённого балкона на последнем фото.

Главная улица начинается потрясающим дореволюционным крытым рынком, который требует стать гастромаркетом, но пока остаётся самым обычным базаром. И он хорош даже в этом образе.

Голые атланты подпирают входной портал, а внутри уже виднеются трусы и майки-алкоголички. На прилавках висят CD-диски для отпугивания воробьёв, что гнездятся тут под сводами, как в древних католических соборах.

Чудно и приятно, что постройка жива и здорова!

Мост в деревне Мокры на юге Чувашии. Стоит прямо у посёлка огромный, как из другой цивилизации.

Построен в 1913-1918 годах по проекту то ли немца Гехарда Шумахера, то ли русского инженера Григория Петровича Передерии. В 1986 разобран, а железная дорога спрямлена тут же рядом, в километре от него. С 2022 года — объект культурного наследия России федерального значения, но по нему совсем не скажешь.

Мост весь исписан граффити с городами и регионами — то есть люди сюда специально едут на него посмотреть!

В самой деревне нет буквально ничего, кроме магазина, баранов, гусей, курей и милых разговорчивых бабулек. По непонятной причине у моста нет ни одного глэмпинга. Но в магазине продают магнитике.

В Мокры легко добраться на такси (500 ₽ / 20 минут) из соседнего Канаша. А в Канаш на электричке из Нижнего, Казани или на любом проходящем поезде, их там десяток ходит.

Отдельно стоит павильон Тома Санкары. Это революционер и президент Буркина-Фасо в 1983–1987 годах, такой «африканский Че Гевара». Не хочу пересказывать википедию, но очень советую прочитать статью про него.

В Уагадугу есть большой мемориал Санкаре с памятникам и музеем. Туда мы не попали, но я сделал пару фотографий — последние 5 штук в этом посте.

Он пришёл к власти как обычно бывает после переворота, боролся с коррупцией, сократил привилегии чиновников, продвигал массовую вакцинацию и образование, отстаивал права женщин и запретил наконец женское обрезание. Есть даже фото, где женщина с автоматом стоит на блокпосту — все равны.

При нём как раз страну переименовали из Верхней Вольты в Буркина-Фасо («страна честных людей»). Начали строить новые жилые кварталы и вообще повышать социалку. И при нём же приняли новый герб Буркина-Фасо с мотыкой и автоматом Калашникова. Тут уже несложно догадаться, кто был важным союзником.

Санкара ездил на мотоцикле или простом Рено и распродал весь государственный автопарк, что в 80-х вообще было на грани фантастики. Сам играл на гитаре, которая хранится в музее, и создал гимн Буркины.

Но в 1987 году случился очередной переворот, в котором уже сам Санкара был убит своим же бывшим соратником Блезом Компаоре. За которым стоял кто? Конечно, Франция.

В 2017 году президент Франции Эмманюэль Макрон в своей речи в столице Буркина-Фасо Уагадугу пообещал рассекретить французские документы, касающиеся убийства Т. Санкары, чтобы унять недовольство, вызванное политикой Парижа. Три архива действительно были переданы в судебные инстанции Буркина-Фасо, однако эти документы не убедили юристов, посчитавших, что французский президент выдаёт желаемое за действительное, и усомнившихся в искренности его действий. В апреле 2021 года французская газета «Юманите» опубликовала документы, подтверждающие участие спецслужб Франции в организации убийства главы Буркина-Фасо.

Компаоре тут же тормознул национализацию, купил себе Боинг и вообще вёл себя как нормальный африканский военный лидер.

Зато нынешний лидер Ибрагим Траоре себя считает как раз последователем Санкары. Поэтому пожелаем ему здоровья, долгих лет и поменьше иметь доверять французам.

Чтобы вдруг не показалось, что красивых зданий в Ниамее совсем нет. Здесь есть целые богатые районы. Например, ливанский квартал, где живут бизнесмены из Ливана, а их тут полно.

Или здание Министерства нефти. Или тот же Рэддисон и конференц-центр.

Особенно хороши здесь бедуины, которые свою обмотку не снимают кажется вообще никогда.

В швейном цехе тихий час прямо на рабочем месте. В мастерской сумок клеят заготовки, на которые потом возможно логотип Гуччи, чтобы лучше продавалось.

Отдельная красота — витрина с мотоциклами и машинами, целиком сделанными из жестяных банок из-под газировки и дезодоранта.

Скелет динозавра припаркован в специальном ангаре-гараже, чтобы его не заливало дождём. Это Jobaria tiguidensis и если что это вообще уникальный отдельный вид зауропод, который нашли только в Нигере! А ещё это чуть ли не самый хорошо сохранивший африканский скелет динозавра. Рядом стоит он же, но уже в бетоне.

Гранд-мечеть Ниамея это довольно скромное здание, окруженное небольшим парком. Расположена на Ислам-авеню.

Казалось бы, мечеть как мечеть. Достопримечательность. Но только я вышел из машины с камерой — тут же приехал на мопеде какой-то местный службист и спросил, что мы тут делаем и кто такие. Не положено.

Мечеть построили ещё в 1970-х на ливийские деньги — проекты Каддафи есть буквально во всех африканских столицах и это вызывает восхищение.

Кстати, именно в Нигере расположена самое высокое здание из глины в мире — мечеть в Агадезе с её минаретом, построенная в 16 веке.

Конгресс центр в Ниамее — наверное, самый большой комплекс в стране. Выглядит очень даже прилично. Тут даже люди в костюмах по улице ходят!

Но обнесён забором по всему периметру и закрыт для посещения. Туда можно только делегациям и только во время проведения конференций.

Большая часть столичного Ниамея выглядит вот так. Вполне прилично, надо сказать.

На главных улицах есть асфальтированные дороги и здания выше двух этажей. Тут же пасутся коровы и бродят козы. И город при этом довольно зелёный — посмотрите, как много деревьев.

Правда, от пыли они не спасают. Уже через полчаса от сухости начинает першить в горле, а в носу образуются плотные оранжевые пробки, смешно вылетающие в умывальник.

Храм Хатшепсут выглядит как советский музей геологии или что-то такое.

Туристов подвозят по 100 человек на автобусах каждые полчаса. Можно посмотреть со стороны бесплатно и внутрь не ходить.

Самая ебанатская в мире билетная система действует в так называемой Долине Царей.

Это сборище гробниц разных фараонов. После покупки билета от главного входа ездят гольф-кары до гробниц за 20 фунтов (ехать 30 секунд).

Доступны 11 гробниц. Из них 8 по стандартному прайсу. Все 11 — только по экстра-тикету.

Взяли стандарт. На входе в каждую гробницу мужик делает в билете дырку.

После третьей выясняется, что по билету можно посетить только 3 гробницы.

Пиздец, предположить такое просто невозможно. Никто об этом не предупреждает. Нигде про это не написано. Нахуя это нужно непонятно. Ладно бы можно было на месте докупить проход, но нет. Что делать тоже неясно, брать ещё один билет что-ли? Так ни 8, ни 11 не делится на 3.

Внутри смотрители проводят дедов в закрытые для туристов зоны и потом просят бакшиш. Или берут их телефон, идут туда сами и делают фотки. Тоже за бакшиш.

Сами гробницы интересны в первую очередь сохранившимся красочным слоем — можно посмотреть, как все это выглядело в цвете.

Знал бы я этот наёб с билетами, вообще бы туда не ехал.

Луксорский храм ночью особенно красив. И людей будто бы не так много.

Луксор — прекрасное место, где безусловно стоит провести три, а то и четыре ночи. Мы прибыли сюда уже к вечеру второго дня и вторую ночь судно уже просто стояло в городе.

Луксор или Фивы, как он назывался раньше, богатый и ухоженный город, особенно после Асуана и Эдфу. Удивительной красоты и чистоты набережная, мощёная блестящей плиткой, вполне гулябельные улицы, если иногда игнорировать неизбежный запах мочи, общая цивилизованность и множество хороших вкусных и недорогих ресторанов, кафе или уличных забегаловок. Очень рад, что именно в Луксоре у нас образовались аж целых 3 ночи.

Но послушайте, пожалуйста, внимательно: не берите никуда туры, групповые поездки, экскурсии и вот это всё. Это только испортит впечатление.

Поясню. Весь египетский массовый туризм выстроен на тургруппах. Пакетников привозят автобусами из Хургады, Марса-аль-Аламы, Каира... и потом толпой прогоняют через все эти храмы и долины царей. И даже если вы самостоятельно приехали в Луксор, на множестве сервисов предлагают групповые экскурсии по ВСЕМ достопримечательностям за день. Но если вы не хотите чувствовать себя лохом и терпилой, не нужно брать никакие туры.

Лучше сделайте вот как. Город делится на восточную часть и западную. Заложите по одному дню на каждую, поставьте себе на телефон такси Индрайвер, снимите 3-4 тысячи местных фунтов и без всякой спешки гуляйте везде, где хотите.

В Луксоре Индрайвер работает в тысячу раз лучше Убера, потому что там нет фиксированной цены. Таксисты могут запрашивать на 10-20 фунтов больше, но за 10-15 поездок финальная сумма всегда была точно как и договаривались — разве что иногда я сам платил чуть больше.

Таксисты тоже будут вам предлагать за 1-2-3 тысячи фунтов поездку по всем точкам за день, но, во-первых, это все равно дороже, чем отдельные поездки, а во вторых придётся постоянно торопиться, потому что вас ждёт таксист. Не надо.

И обязательно возьмите хороший отель, чтобы после запаха мочи вы смогли расслабиться, принять душ, а лучше посидеть в саду с видом на Нил. Мы уже второй день живём в Steigenberger Achti Resort Luxor и это чудесный отель во всех отношениях. На трипкоме брал всего за 5300 ₽ / ночь.

Про все локации и отель ещё расскажу отдельно.

Шлюзы в Эсне

В день прибытия в Луксор все суда проходят через два больших шлюза в Эсне.

Всё как на любых шлюзах, только тут это как будто не режимный объект: со всех сторон орут торговцы со своими шарфами и бегают дети, выпрашивая доллары просто так.

На нашем судне с обоих сторон стоят мужики, и высунувшись орут рулевому, чтобы борта не тёрлись о стенки шлюза.