А представьте построить себе дом-обсерваторию, где на втором этаже купол с телескопом и личный кабинет? Это просто охуенно, вы уж простите.

Советский инженер Сергей Спасский с детства мечтал о космосе: сделал сначала небольшую общественную обсерваторию, а потом в 1960-х сам по своим чертежам построил дом с куполом, а линзы для телескопа привёз из Германии после войны.

И с самого начала обсерватория задумывалась как народная и общедоступная: буквально как изба-читальня, только изба-обсерватория. Надпись «АССИз» так и расшифровывается «Александры и Сергея Спасских изба». Почитать ещё можно вот здесь и здесь.

Поразительно ещё, что и сейчас изба открыта для всех желающих бесплатно — нынешний владелец дома (тоже советский инженер!) вместе с единомышленниками восстановили дом и проводят экскурсии. Оплата — по желанию. Мы провели там часа два, не меньше.

Записаться можно по телефону у Веры Федоровны: 8-909-272-32-38. А вот точка на карте.

Я задонатил 5000 этим сумасшедшим людям, и вы можете тоже отправить сколько хотите на этот же номер. А лучше приезжайте в Муром специально к ним в гости!

Буддийская архитектура на улицах Элисты.

«Он угорел по Модильяни. Говорит, лучше ничего нет. Вот тут его украшения, но он сейчас дома лежит, у него этот хентай-вирус», — рассказывает ювелир Хулхачи @xavrindayurtamf про своего соседа по мастерской.

Хулхачи самый молодой в своей ювелирной династии. Его отец и дед тоже были ювелирами, а теперь он сам возрождает калмыцкие украшения в обновлённых формах.

Здесь же работает прожжённый дядь Санал лет шестидесяти на вид. Услышав «дядя» он тут же пресекает эйджизм: говорил, называйте просто Санал или хотябы анкл. В работе у него рогатка из груши, инкрустированная медью и камнями, и серьги-пули, вдохновлённые Гуччи. Под столом наполовину выпитая полторашка «Жигулей».

«Я включу свою колбасу, не против?», — спрашивает Санал и через пару секунд включается бодрейший электронный бит. На книжной полке рядом с «Историей ювелирного искусства» стоят манги «Наруто» и Марк Аврелий.

Минут через десять на стол вываливается целая коробка старинных калмыцких украшений: что-то нашли с металлоискателем, что-то просто принесли знакомые. Части обвесов из монет, серьги, бляхи для ремней. Но Хулхачи нас покидает: сегодня в республиканском русском театре дают Обломова. А мы с дядей Саналом выдвигаемся в местный магазин за пивом.

Ещё через час в мастерскую приезжает наш знакомый гид Шиндя @BGSKhanRK, но экскурсия на одинокий тополь единогласно откладывается в пользу пива в мастерской. А скоро возвращается и Хулхачи с добавкой.

В какой-то момент три поколения калмыков — 20, 30 и 60 лет — погружаются в нюансы Степного уложения — так называется Конституция Калмыкии, принятая в 1994 году. Разговор уходит в обсуждения прав и свобод времён нойонов, когда ханство было поделено на множество княжеств.

Хороший был день!

Небольшой Костёл Франциска Ассизского стоит через дорогу от громадного хурула. Это действующий римско-католический храм в Элисте. Но открывают его только на воскресные службы.

На башне — житийная икона с богородицей калмыцкого вида, симпатичного типа, вокруг которой сцены из Библии.

Калмыкия — один из четырёх буддийских регионов России и самый западный из них. Во всех остальных я уже бывал: Бурятия, Тува, Агинский округ в Забайкалье.

Местный Большой Хурул видно издалека, его золотые ступы торчат над деревьями. Храм открыт для всех желающих, разве что не стоит одеваться слишком открыто и можно заранее почитать, как принято входить в буддийские места.

Вокруг хурула большой сад с молитвенными барабанами хурдэ и статуями выдающихся лам. После входа на территорию нужно обойти храм по часовой стрелке один или три раза, заодно покрутите в том же направлении все хурдэ. Там внутри тысячи свитков с мантрами, вращение барабана приравнивается к их чтению.

У главного входа стоит скульптура Белого Старца, это хранитель жизни и долголетия у монгольских народов, но поскольку мы в Калмыкии, рядом с ним маленький сайгаченок.

На каждом пролёте лестницы установлены бассейны с фонтанами, а наверху сидит Дзамбала — божество богатства и процветания с мангустом в левой руке.

В кибитках у входа продают разные буддийские штуковины, в том числе разноцветные платки хадаки. В прошлом году мы по воле случая провезли такие хадаки из Цугольского дацана в Забайкалье через Тубтен Шедуб Линг в Кызыле и Иволгинский дацан под Улан-Удэ, а в конце лета добрались до самого западного храма на Старой Деревне в Петербурге. В элистинском храме их можно оставить как подношение внутри.

Туристам ничего особенного в Хуруле делать не нужно, только снять обувь и входить так же по часовой стрелке, слева направо. Об этом инструктируют местные охранники. Они же запрещают снимать, но я всё-таки получил разрешение на одну фотографию внутри.

Моя любовь к Астрахани у многих моих друзей вызывает удивление. Мол, захолустный же провинциальный городок.

Всё так, но такое отменно-провинциальное и очень культурное и приятное захолустье сейчас днем с огнём не сыщешь!

Уютные зелёные улочки, старые дома, малоэтажный центр и слободы под боком, разные тихие дворики, уличные кошки, жара... А из-за множества казахов, дагестанцев и калмыков Астрахань мною воспринимается больше как республика, настолько здесь всё разное.

Но это ладно, всё-таки финальную точку в этот раз поставила астраханская гастрономия. Хороших современных проектов тут не очень много, но все они как будто на слуху, успевай только передвигаться между ними. И во всех почти в туалете лежат всякие бесплатные прибамбасы: от ушных палочек до подгузников (детских)!

Просто нереально модная новая кофейня «Рассвет», где дают хороший фильтр и очень неплохие завтраки. Не помню, когда ещё я заходил в кафе из-за очень красивого логотипа. Ещё хороший кофе в «Крим бинс» тут рядом, у них один владелец. Ещё симпатично выглядят Lulu Coffee и 8512, но я там не был. И вообще кофейни тут на каждой улице, это явно дагестанское влияние. В Астрахани, кстати, открылся PIMS (это для москвичей сноска).

Кебабы и фалафель в Karaköy очень хороши — был там уже во второй раз и снова было здорово. Не точно как в Турции, но 100% лучше, чем в половине кебабных Стамбула. И айран дают, и соусы, и каймак. Ближний восток ещё вкусный в Falafel Cafe, но не такой ламповый.

Открытие нынешнего визита: кафе «Сойка», куда мы пришли со своим вином. Да, у них есть пробковый сбор 500 ₽ и это, кажется, лучшее место, чтобы выпить вина в городе (при том, что в меню его нет). К бутылке сразу принесли бокалы, кулер и лёд, а две другие забрали в холодильник.

Какой же вкусный это был ужин. В их тихом римском внутреннем дворике креветки с сальсой улетали под трек Mac DeMarco — Chamber of Reflection и новозеландский совиньон до самого закрытия в 23:00. Даже лютая астраханская мошка (а у неё сезон как раз в июне) никак не смогла испортить тот вечер.

Закончился он в неплохом коктейльном баре «Котики» прямо у Волги, где тоже есть внутренний дворик. Вывески у бара нет, ищите логотип с бокалом и кошачьим носом.

С отелями всё не так хорошо, но Космос очень порадовал апгрейдом в люксик за статусик Платинум! Спасибо уважаемому менеджеру Аману! Хоть отель не в центре, а у вокзала, номер был большой и хороший, скорее всего в следующий раз остановлюсь там же.

Про астраханский кремль, персидское подворье, набережную и всё остальное позволю себе не писать, вы же тоже не дети малые, разберетесь как-нибудь. Езжайте.

Абсолютно чудесные пекарни «Белотурка» в Самаре!

Особенно впечатляет флагманская на Куйбышева, 99. Просторные интерьеры, имперский вайбик, крутой дизайн и свежий хлеб лежит на прилавке без пакетов.

У них ещё есть свой аудиогид «Самара — хлебная столица», да и раздел на сайте про хлебную историю города очень хорош.

Пару фоток взял из Яндекса, а то сам даже не успел ничего снять от радости.

А вот Самара с открытием филиала Третьяковки стала ещё краше!

Отличный музей во всех отношениях. Отдельная экспозиция объясняет что такое фабрика-кухня, в здании которой и находится музей.

Вообще очень приятная для всех уровней зрителей экспозиция живописи на тему Волги. Я в этом не разбираюсь, но со временем очень полюбил рассматривать картины мест, где бывал. Вот например Ипатьевский монастырь в Костроме Боголюбова.

Отдельная радость: недавно в Гонконге видел индивидуальные раскладные стульчики, которые можно взять на входе, поставить где угодно и сидеть смотреть на картину. А теперь такое есть и в Самаре! Ну не здорово!

А какой классный там сувенирный! Даже фото сделать не успел.

Да и весь район рядом с Третьяковкой ожил и похорошел.

Главная улица начинается потрясающим дореволюционным крытым рынком, который требует стать гастромаркетом, но пока остаётся самым обычным базаром. И он хорош даже в этом образе.

Голые атланты подпирают входной портал, а внутри уже виднеются трусы и майки-алкоголички. На прилавках висят CD-диски для отпугивания воробьёв, что гнездятся тут под сводами, как в древних католических соборах.

Чудно и приятно, что постройка жива и здорова!

Из всех городов в минувшем круизе (Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань) я не был только в Саратове. Цель поездки была не в городах, а в маршруте и оно того стоило.

Везде, кроме Саратова, я бывал и, видно, не случайно — Бог отводил. Саратов остался мною непонят и понять его я теперь не стремлюсь. Хоть и заеду, конечно, ещё разок при случае.

Город застрял в советско-девяностом лимбе, где неприятным колхозным образом смешались бесконечные ЛАРЬКИ, визуальная замусоренность, ГАЗЕЛИ на велодорожках и кондитерские «как в СССР».

Шарма всему этому придаёт традиционный саратовский вопрос «Вам что-то подсказать?» куда бы ты ни зашёл.

Астрахань — это та самая беззаботная провинция из летних снов разочарованных и ностальгирующих по собственному детству миллениалов, которые продолжают придумывать все более нелепые оправдания своей жизни в Москве или Петербурге, боясь признать, что по-настоящему счастливы они были только в родном городе.

Мост в деревне Мокры на юге Чувашии. Стоит прямо у посёлка огромный, как из другой цивилизации.

Построен в 1913-1918 годах по проекту то ли немца Гехарда Шумахера, то ли русского инженера Григория Петровича Передерии. В 1986 разобран, а железная дорога спрямлена тут же рядом, в километре от него. С 2022 года — объект культурного наследия России федерального значения, но по нему совсем не скажешь.

Мост весь исписан граффити с городами и регионами — то есть люди сюда специально едут на него посмотреть!

В самой деревне нет буквально ничего, кроме магазина, баранов, гусей, курей и милых разговорчивых бабулек. По непонятной причине у моста нет ни одного глэмпинга. Но в магазине продают магнитике.

В Мокры легко добраться на такси (500 ₽ / 20 минут) из соседнего Канаша. А в Канаш на электричке из Нижнего, Казани или на любом проходящем поезде, их там десяток ходит.

Кстати про Волгу. В мире существует очень мало вещей, которые могут быть приятнее, чем приехать на «Метеоре» из Нижнего в Казань на фестиваль НУР.

В этот раз я вам заранее напоминаю. Нур в конце мая, ещё успеваете спланировать!

А фотки мои с прошлого года. В этот раз тоже поеду, конечно, и хочу попасть на спектакль в театр Камала на татарском языке.

Про фест тут, про рейсы тут, про театр тут.