Едем мы едем и решили заехать к маяку, а там…
Сегодня оказался в Португалии Военно-Морской день, и маяк открыт для посетителей.
Нам провели экскурсию, я лично первый раз увидела изнутри.
Смотрите видео)
#азоры
#Флореш

Петербургскую рюмочную «Маяк» нужно внести в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое летописное упоминание о ней теряется в глубине веков, а цены тут не менялись, кажется, с 2015 года. Самая плотная в России концентрация детей лейтенанта Шмидта, свидетелей выстрела «Авроры» и внебрачных сыновей Высоцкого.

Сколько стоит пожить на маяке? Я же подробно вам не рассказывал об этом опыте. В Норвегии осталось много маяков, которые теперь переделывают под отели или рестораны, я давно мечтал пожить в одном из таких. Итак, рассказываю про свой опыт на маяке Транёй, он же Træna fyr.

Маяк стоит на небольшом острове Sørholmen, посреди Норвежского моря, там, где хочется только смотреть вдаль на Лофотенские острова и слушать ветер (я его, кстати, записывал отдельно даже на микрофон!). Маяк был открыт 1 октября 1877 года. Это конец XIX века, время, когда море всё ещё было главным маршрутом, а навигация - вопросом жизни и смерти. Воды вокруг архипелага Трэнэ сложные: скалы, туманы, штормы. Маяк здесь был не символом, а необходимостью.

Я выбрал проживание в самом старинном домике, там, где жил смотритель первого маяка. По цене: зимой комната стоит от 120 евро в сутки. Стоит отметить, что это не лакшери-отель, это скорее гестхаус. Летом здесь кипит жизнь: работает ресторан с местной кухней из локальных продуктов, люди смотрят китов, катаются на каяках. Зимой же, по сути, остаётся одно развлечение - медитировать на окружающие ландшафты и ловить северные сияния. Я был не один - с другом (иначе кто бы меня тут снял?), но по ощущениям мы были действительно одни. Немного жутковато. Не совсем как в фильме «Маяк» с Паттинсоном и Дефо, но всё же. Хорошо, что северное сияние скрасило эту ночь.

С утра пришел молодой норвежец и провел нам экскурсию. Высота башни маяка 21 метр, свет от него виден более чем за 12 морских миль. Это была полноценная маячная станция. Помимо башни, здесь обязательно был дом смотрителя, хозяйственные постройки, склады, всё необходимое для жизни в изоляции. Смотритель и его семья жили здесь годами, в полном отрыве от «большой земли». Зимой - штормы и темнота, летом - бесконечный свет и море. В 1974 году маяк был полностью автоматизирован. Смотрители ушли, линзы и старое оборудование заменили современными системами, и человеческая жизнь с острова исчезла. Остался только свет.

Ближайший крупный город - Нарвик (около 3 часов на машине), Тромсё - примерно 5 часов. Мы ехали из Будё - около 3 часов пути или ~230 км. Бронировал у них на сайте, но на букинге тоже есть.

Классный опыт. Атмосфера до безумия приятная, и для глаз, и для души. И немного жутковатая!
Советую

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 В Шотландии предлагают забронировать остров с маяком

На Booking 5 декабря в 10 утра по Гринвичу (13:00 по Москве) откроется бронирование частного острова с маяком у берегов Ская.

На три дня в распоряжении 4 гостей дом с четырьмя спальнями, дровяной печью, ванной и кухней с видом на море.

Цена удовольствия всего £20 (`2 000 ₽), но заезд всего один — с 19 по 22 декабря. Кто первый забукал, того и тапки маяк.

🌎Трэвелхакер

Сборный маяк Толбухин (Кронштадт) от Гогольшоп.

Авторы выпустили конструктор
для самостоятельной сборки маяка (краски, кисти, подсветка в комплекте). Это один из самых узнаваемых маяков Финского залива, построенный на отдельном острове, по указу Петра I.

В коллекции можно еще найти Токаревский маяк, Балтийский и другие 🌊
#объекты #objects

Куршский залив сегодня как туманный кисель. Очень советуем посетить восстановленный несколько лет назад маяк в Заливино Калининградской области. Музей Мирового океана провёл все необходимые работы по музеефикации и ремонту, тут появились новая линза и фонарь. Можно подняться на смотровую площадку.

Маяк использовался по назначению до 1985 года. Это один из трех довоенных маяков на территории Калининградской области.

#АрхангельскаяОбласть

Восемь человек и один маяк: как живут на острове Жижгин

До Жижгина мы летели минут пятнадцать. Когда снижались над кромкой моря, под нами, как в передачах «Нэшнл Джиографик», разлетались в облаках брызг огромные птицы. С высоты стало особенно очевидно, какие кругом дикие места: только северный лес и болота. Ни дорог, ни даже направлений.

На острове приземлились среди деревянных заброшек. До обитаемой части нужно было немного пройти пешком. Вся жизнь на Жижгине сейчас теплится вокруг старого (но по-прежнему действующего) маяка. Он появился тут еще в 19 веке: если точно, то маяк заработал 183 года назад. Постоянное население острова — смотритель с семьей, два метеоролога и несколько работников воинской части. В общей сложности восемь человек.

Вместе с людьми живут три кошки. Все женского пола, полный матриархат. Куда они дели своих хвостатых мужей и как решают вопрос с репродукцией — я уточнять не стала.

У Жижгина классическая история поселка, который в советские годы процветал, а после распада СССР и закрытия градообразующего предприятия стал никому не нужен. Когда-то здесь был завод по производству йода из водорослей. Потом делали агар-агар — аналог желатина. В поселке проживало больше тысячи человек. Работали школа, больница с родильным домом, магазины. Дважды в неделю заходили теплоходы. Даже самолеты летали: с вертолета я разглядела очертания буйно заросшей взлетно-посадочной полосы. Сейчас регулярного сообщения с материком нет, поэтому все восемь постоянных жителей привязаны к острову.

Мы догуляли до маяка и встретили местную женщину, которая представилась Галиной. Сразу накинулись на нее с вопросами. Галина рассказала, что в октябре на Жижгин приходит корабль, который привозит все-все-все, что нужно для жизни: еду, бытовую химию. До середины июня жижгинцы живут на тех запасах, что получили с корабля. «А если у вас что-то закончится?» — поинтересовалась я. «Не закончится. Мы умеем рассчитывать. Вы меня ночью разбудите, и я вам скажу, сколько мне нужно сахара и мыла».

Смотритель маяка Сергей во время нашего визита был в отпуске. Причем в каком-то супердолгожданном: из серии первый раз за семь лет. Галина пустила нас в маячную башню. Мы поднялись по скрипучей винтовой лестнице на самый верх. С круглой башни открывался панорамный обзор на остров, и было видно, насколько он запущенный и заросший. Сейчас уже и не верится, что на Жижгине могло проживать столько людей. Как все-таки природа умеет быстро отвоевать свою территорию.

Чего на Острове делать категорически нельзя – это ходить в тундру, ибо Остров полон белых медведей. Но я всё же это сделал: как водится, решил – дойду до пятиэтажки, эх ладно, лучше до скалы у аэропорта, эх, может быть ещё вон на тот тригопункт… и в конце концов дошёл до моря, сурово-прекрасной бухты среди иссиня-чёрных скал и с песком такого же цвета. Высокая башня маяка, которую видно со всего острова, служила мне ориентиром – я был уверен, что это Новый Диксон на мысе Кречатник, «новым» бывший уже в 1942 году, когда его разрушил немецкий линкор «Адмирал Шеер». Но чуть углубившись в тундру и сверившись с картой, я понял, что до маяка не дойти – он стоит с 1960-х годов на соседнем Большом Медвежьем острове.

Медведя я так и не встретил, однако вечером в посёлке, когда мы со старым метеорологом Игорем ходили на дизельную за свежим омулем, мужики рассказывали, что в посёлке объявился медведь. Не исключаю, что пришёл сюда он по моим следам…