Как полетать на необычных и редких самолётах в России?

Как-то раз я летал из Перми в Казань на Cessna 208 - это такой кукурузник с одним винтом. Его вини, как в мультфильме «Чудеса на виражах», крутанули - и мы полетели. Сидел прямо за пилотами в30 см, и не понимал, почему они смотрят на какие-то бумажные карты : )

Было ещё, как я летал на швейцарском турбовинтовом бизнес-джете Pilatus PC-12 - он возил пассажиров на субсидируемом рейсе Пермь - Екатеринбург. Летал на Як-42, на гидросамолёте на Аляске, а свой первый рейс осуществил на S7 на Ту-134!

У меня тысячи перелётов, но самые особенные - на таких вот редких самолётах. Накидаю идеи, где в РФ можно полетать на интересных рейсах:
1. 2-й Архангельский объединённый авиаотряд. Можно полетать на Ан-2 и Л-410 в сёла Русского Севера! Самый шик слетать Архангельск — Соловки.
2. Utair. Из Ханты-Мансийска и Тюмени по городкам вроде Сургута, Игрима и пр. — на старом и красивом турбовинтовом Ан-24.
3. Ижавиа. Они недавно обновили автопарк, но всё ещё из Ижевска ставят рейсы на Як-42, в том числе в Пермь.
4. СиЛА летает из Иркутска, Магадана и Улан-Удэ по маленьким городам. Я летал Усть-Кокса — Горно-Алтайск и меня сильно удивило, что я звонил в колл-центр купить билет, а затем скидывал «кассирше» деньги на карту переводом. У них есть Ан-28, Л-410.
5. Полярные авиалинии в Якутии летают на Ан-24, Ан-26. Если поеду в эти места — обязательно налетаюсь.
6. Тайга летает по Сахалину на интересном самолёте Viking DHC-6 Series 4. Хочу!
7. Аврора летает на Дальнем Востоке на Кунашир и Итуруп и в более редкие города вроде Тернея или Амгу — на DHC-8, DHC-6.
8. Камчатское авиапредприятие. Я бы слетал на Командорские острова в село Никольское. Билеты всегда дорогие не для местных, летают на Ан-26, Ан-28, Як-40, Л-410.

У многих авиакомпаний есть ещё и вертолёты - можно полетать на Ми-6 или Ми-8. Есть ещё такие авиакомпании как: Ангара, ИрАэро, Аэросервис, АЛРОСА, Хабаровские авиалинии, ЧукотАВИА… Цены не обязательно дорогие: условный рейс Великий Устюг - Котлас может стоить всего 1000 ₽.

А вы любите летать на редких самолётах? Я - очень. На фото как раз то, как летал на Алтае, зацените - аэропорт какой деревянный с собакой на привязи. Милота.

Предложение закрыть Норильск первым высказывал, вероятно, Потанин... только не современный олигарх, а его однофамилец, промысловик из Дудинки, к чьей избе в 1921 году присоседились геологи во главе с молодым Николаем Урванцевым. Но он вряд ли мог на что-то повлиять, а вот предложение о ликвидации Норильского промышленного района в 1958 году на закрытом совещании в "Гипроникеле" прозвучали как гром среди ясного неба.

Годом ранее окончательно ушёл в прошлое "Норильлаг", но тысячи и тысячи людей остались лежать в этой тундре. Над их могилами выросли благоустроенные и монументальные кварталы Нового города, куда только-только заселялись образованные, увлечённые люди с материка, приехавшие кто за длинным рублём, кто за романтикой Крайнего Севера. На Никелевом и Медном заводах вводилось в строй новейшее оборудование, самолёты обеспечивали надёжную связь с большой землёй, а надёжную связь с аэропортом и Енисеем - недавно поступившие электрички. Вот только под всем этим неуклонно заканчивалась богатая руда, а бедные руды не покрывали затрат на содержание большого города там, где вообще-то средняя плотность населения менее 1 человека на 100 км².

Так успешному, полному энтузиазма человеку врачи не хотят говорить, что жить ему осталось дай бог пару лет - Норильску тогда отмеряли максимум ещё четверть века.

Но всё изменилось в 1960 году, когда геологи, не покладая рук трудившиеся в окрестной тайге, нашли новые месторождения на Хараелахском плато за Норильской рекой. Месторождения - богатейшие, может и не совсем бездонные, но с такими запасами первоклассных руд, которых на наш век точно хватит. На них вскоре вырос Талнах - более современный и комфортный город-спутник Норильска, с 2005 года - район. Его пейзаж немыслим без копров, и что удивительно, каждый рудник в его окрестностях в чём-нибудь да самый-самый.

"Маяк", например - самый старый (1965; фото 2, 3, 4), а его сосед "Комсомольский" (1971; фото 5-6) - единственный в этом скоплении середняк. "Октябрьский" (1974) - самый мощный, на него приходится сейчас 50,5% дОбычи в Норилське, а "Таймырский" (1981; оба - фото №7-8), забурившийся уже на 1860м под землю - самый богатый. Ну а строящийся рядом с 1982 года (непрерывно - с 2011) "Скалистый" (фото 9-10) обещает стать самым глубоким в Евразии: его шахты уже достигли глубины 2056м, а заработать всё это должно с 2028-го.

3 горных приюта и 1 палатка
1 рысь и 2 лисы
50+ километров по тайге и ещё несколько по тундре
1 гематома
2 мешка под глазами
13 кг рюкзака
3 батона колбасы
1 том ям
3 фляги
4 разряженных фонаря

Таганай пройден!

[зона комфорта]

Вернулся сегодня из монгольской тайги, где снимал кочевников-оленеводов. Офигительная была экспедиция - давно я не снимал ничего настолько удаленного, колоритного и красивого. Пока нет никаких сил ничего рассказывать, надо помыться, наконец, и поспать на матрасе, а не на земле.
Поэтому пока только фоточки:

Второй день похода на Ергаки обещал быть самым ровным: со стоянки Перекрёсток по некатегорийному перевалу Тушканчик пройти на озеро Светлое. В основном - под гору (до перевала оставалось метров 70 набрать) через тайгу.

Которая и была главным впечатлением дня - ибо именно здесь, а вовсе не где-то на Севере, нам открылась та самая сибирская тайга, о которой читали в книгах. Гигантские кедры и пихты, похожее на скалы сплетение мощных корней, запах хвои и смолы, похожие на сигнализацию крики кедровок да понимание, что за любым камнем или стволом может встретиться медведь. Тайга на Ергаках впечатляет не меньше, чем горы, и уж точно куда привлекательнее, чем чахлые корявые северные леса в той же Эвенкии...

Вышли, ожидая, что будет легко, мы поздно. Пологая гора Тушканчик высоко стояла впереди, и хотя считается, что так туристы переиначили название Ушканья (Заячья), я таки увидел силуэт гигантского рыжего тушканчика с "кистью" скалы на длинном хвосте. На перевале, в пожелтевших альпийских лугах, долго фотографировались, а на крутом спуске по естественным ступеням в корнях до меня вдруг начало доходить - времени-то в обрез...

На обширной и безлюдной стоянке в глубокой долине реки Тушканчик Аделина решила остаться порисовать, а мы с Наташей отправились налегке вверх по речке - взглянуть на Мраморный водопад. Путь к нему с очень плавным подъёмом занял что-то около часа, причём по пути мы перешли речку по бревну и много раз прыгали по камушкам в текущих сквозь тропу ручьях или последождевой грязи.

Особенно впечатляют верховья Тушканчика - там речка не по камням бурлит, а скользит по гигантским ровным плитам. Таким же странно-правильным выглядит и сам водопад - не струя, низвергающаяся с обрыва, а ступени и откосы, образующие впечатляющий каскад. Теоретически, за водопад можно было слазать взглянуть на Мраморное озеро, но я ограничился половиной подъёма, понимая, что все сроки вышли и даже лишнего получаса у нас нет.

И я ещё не знал, что бревно выше по Тушканчику - единственный удобный переход через него: вернувшись на главную тропу, вскоре мы упёрлись в брод. Узкий и тёплый, но крайне неприятный: мощное течение тут сочетается с нагромождением валунов без единого ровного места на дне. Поэтому я счёл, что проходить его лучше в ботинках, хотя Наташа с Аделиной справились и босиком - теперь о сухих ногах мне предстояло забыть до конца похода...

Дальше был крутой подъём обратно из долины, вновь лестницами корней, и пару раз мы даже теряли в этих бесконечных корнях тропу. В сумерках, уже без привалов, прошли небольшое Медвежье озеро, а на Светлом разбивали лагерь почти затемно. Над чёрными верхушками пихт ярко сверкали звёзды, но ближе к утру меня разбудил стук дождя о натянутый тент...