Самый красивый монастырь Русского Севера
В городке Кириллов Вологодской области находится один из крупнейших монастырей России. Он появился в 1397 году, когда монах Кирилл Белозерский вырыл пещеру на берегу Сиверского озера. Монастырская колонизация — интереснейший сюжет русской истории. Последователи Сергия Радонежского шли все дальше и дальше. За огоньками веры следовали избы, ремесла и посады.

В Смутное время Кирилло-Белозерский монастырь выдерживает тяжелевшую осаду. Во второй половине 17 века он получает новые каменные стены и становится могучей крепостью. Тут провел последние пять лет жизни патриарх Никон, находившийся в опале.

Кирилло-Белозерский монастырь с начала 2000-х часто становился киноплощадкой: здесь снимали «Раскол», «Монах и бес», «Обитель».

А город Кириллов, раскинувшийся вокруг монастыря, известен не только архитектурой уездного периода, но и собственным лимонадом (производства райпо).

Какая хорошая идея: поехать в Вологодскую область в самый разгар праздников, когда примерно вся Москва запланировала то же самое.

А лучше поехать в Вологодскую область в самый разгар праздников и не забронировать заранее отель.

Осознание собственной глупости накрыло меня уже в пути, где-то между Сергиевым Посадом и Александровом. 12 июня, над Россией клубится шашлычный дымок, и я захожу в приложение тревел-агрегатора, чтобы найти гостиницу. Вместо привычного списка на экране пустота. Отелей нет. Никаких. Ни сетевых, ни бутиковых, ни тараканьих.

Из крупных городов по пути Переславль, Ярославль и Вологда. Ярославль предлагает единственный оставшийся вариант за 38.500 в сутки (даже скриншот сохранила на память — буду показывать дочери вместо бабайки). Переславль и Вологда предлагают спать в машине, и их сложно обвинить в малодушии.

Ничего не остается, как открыть карту и начать прозванивать все, что хотя бы по косвенным признакам можно принять за ночлег. Но и это не спасает. Придорожный отель «Уют» с лепестками пластмассовых роз в джакузи в этот вечер переживает прайм-эру. Счастливыми шашлычниками переполнены даже частные дома. Надежда появляется внезапно, когда мой звонок раздается в городе под названием Данилов. В трубке я слышу усталый женский голос.

— Во сколько вы будете? — тихо спрашивает трубка.

Услышав, что я только подъезжаю к Ярославлю, собеседница тяжело, по-матерински вздыхает:

— Ох, опять мне всю ночь не спать…

Женщину на том конце зовут Зоя Ивановна, и она работает администратором в гостевом доме без названия. Чтобы спасти Зою Ивановну от принудительного бодрствования, я заключаю старомодный пакт о бесконтактном заселении: ключ будет ждать меня под ковриком, а Зоя Ивановна ждать не будет и зайдет утром, чтобы провести оплату. Пока я еду, женщина перезванивает несколько раз.

— Не потерялись? Ну вы мне напишите, как зайдете в номер, а то я переживаю.

Оказавшись в Данилове в два часа ночи, я неожиданно для себя выясняю, что попала в шахматную столицу Ярославской области (хотелось бы прийти к этому знанию при свете дня и менее извилистым путем, но уж как есть). Придорожные столбы приветствуют гостей неоновыми ферзями и пешками. Но главным гроссмейстером этой ночи выступает Зоя Ивановна.

Ее коврик с секретом не подводит. Поворачивая ключ в замке своего номера, я мысленно благодарю Зою Римскую, а также Зою Вифлеемскую, Зою Атталийскую и других покровительниц всех Зой за то, что в эпоху бездушных агрегаторов мне вернули веру в старый добрый аналоговый мир. Мир, в котором самые надежные договоренности скрепляются не верификацией по биометрии, а обещанием, данным незнакомому человеку по телефону.

В этом мире ключи все еще лежат под ковриком, посадочные пишутся от руки, а вместо кэшбэка выдают железную сдачу.

Грязовец

14-тысячный городок в Вологодской области впервые упоминается в 1538 году. Грязовец находился на оживленном тракте, ведущем из Москвы в Архангельск. Иногда по дороге проходило до 800 подвод в день.

В 18 веке вектор торговли сместился в сторону Санкт-Петербурга. Грязовец, ставший городом в 1780 году, нашел новую нишу. Он стал крупным центр производства масла, в конце 19 века тут действовало 107 маслобоен.

По торговому обороту Грязовец в начале 20 столетия занимал четвертое место в губернии после Вологды, Великого Устюга и Кадникова.

В 1824 году в Грязовце на час останавливался Александр I и пил чай в доме купца Гудкова. В общем, максимально классический и скучный городок в глубинке.

Особенность Вологодской области, о которой мы забыли: по закону в будни тут алкоголь продают только 2 часа в день: с 12 до 14:00. А в выходные — с 8:00 до 23:00.

А вчера 12 июня алкоголь тут просто не продавался, потому что в день России запрет на продажу алкоголя.

Но! Если очень хочется, тут есть магазины, работающие по принципу баров-наливаек. Так что не работают эти законы-запреты. Проснулась в 2 утра от пьяных криков под окнами.😂

Слобода в Вологодской области — бывшая центральная усадьба колхоза «Заря». В 1969 году поселок был назначен экспериментально-показательным — в числе 132 населенных пунктов по всему РСФСР. Однако его строительство в тот момент уже велось: строились четыре 16-квартирных дома, клуб на 330 мест, школа на 480 учащихся со спальным корпусом на 120 коек, котельная, инженерные сети и водонапорная башня со скважиной. Так что проект нельзя назвать специальным ответом на задачу апробации новых подходов к проектированию сел.

И все же шаг в сторону от полной урбанизации сельской жизни здесь сделан был: хотя ядро новой застройки составляли многоквартирные дома, в стороне от него за ручьем Малиновка были выделены участки для личного подсобного хозяйства — с огородами и сараями для скота. Была предусмотрена и небольшая зона усадебной застройки.

Превратить бывшую деревню со 137 жителями в поселок на 1000 человек планировалось за счет сселения жителей окрестных неперспективных деревень, подписанных к ликвидации. Более менее законченный вид поселок стал обретать лишь к концу 1970-х — 1980-м годам. Но, как водится, далеко не все из задуманного было осуществлено: к примеру, в поселке планировались создать парк и водоем с пляжем, а также построить плавательный бассейн.

Фотографии Александра Дуднева

Пейзажи на тарелках из СССР от Екатерины Крыловой.

Старые тарелки превратились в настоящие арт-объекты. Каждый нарисованный дом был обнаружен в Харовском районе Вологодской области!

Как вам эта серия работ? Хотели бы себе?

❤️ - да, нравится!

👍🏼 - идея классная, но надо смотреть вживую

😢 - не нравится
#объекты #objects

УСТЮЖНА

Сосны, сосны, сосны, сосны, сосны, снег, снег, снег, снег. За Весьегонском следует Устюжна. Появляются магазины «Арт-рыба» и «Черный кот». Значит, мы в Вологодской области. Это один из самых дальних городков региона. До Вологды отсюда 3 часа, до Череповца — почти два.

В старину город назывался Устюжна Железопольская. В 16 веке тут располагался крутейший центр металлообработки. Слава Тулы и Урала была впереди. Потом Устюжна стала уездным центром, при этом почти 200 лет она подчинялась Новгородской губернии. Сейчас «металлический» привкус будто бы перешел от Устюжны к соседнему Череповцу.

Устюжну считают родиной «Ревизора»: в 1829 году ее посетил вологодский помещик, принятый чиновниками за важного столичного посланника. Поэтому на Торговой площади нас встречают гоголевские персонажи. Недавно рядом появился Козий мостик.

Город стоит на реке Мологе. На местной карте можно найти Свободорабочий переулок. В Устюжне большое количество церквей 17-18 века и уютных улочек. Очень хвалят местный музей, но мы туда не попали — выходной.

Обязательно загляните в Казанскую церковь: внутри росписи середины 18 века, выполненные ярославскими мастерами. Насыщенный колорит, синие и темно-зеленые тона.

Для 7-тысячного городка нормально развита инфраструктура: в ресторане «Домъ 1857» подают зеленые щи, еще одно кафе носит название «У городничего». В 15 километрах от Устюжны (в Даниловском) находится усадьба Батюшковых и Александра Куприна. Мы в городе не разочаровались.

Что вы знаете о Череповце?

Промышленный гигант? Песня Кровостока? Город в Вологодской области?

Мы привыкли, что Череповец существует где-то на периферии внимания: о нём вроде все слышали, но толком ничего не знают.

В новом сезоне подкаста «Давай останемся в России» ребята разобрались и подробно рассказали, что это за город. Выяснилось много интересного.

В пяти выпусках команда проекта изучает город с разных сторон и разбирается в его особенностях: чем живёт Череповец, откуда здесь такой промышленный флер и что за ним скрывается, какие известные люди здесь жили и зачем сюда вообще стоит приезжать?

Новый сезон уже в сети. А в телеграм-канале выходят дополнительные материалы, фото и видео о поездке, чтобы погрузить вас еще глубже в контекст.

Слушать

#РусскийСевер

Про Ошевенск: гигантские избы, один из древнейших монастырей на Севере и самый рок-н-ролльный батюшка, которого я встречала

Отец Александр ошеломил биографией с порога: бывший учитель ОБЖ, мастер спорта по гирям. «Я еще и романсы пою, — священник достал телефон и поставил видео, на котором он в джеймсбондовском смокинге густым баритоном исполняет «Очи черные». — В епархии меня называют „ваше бесподобие“».

В деревню Ошевенский погост я заехала на 10 минут, а в итоге провела там почти два часа. Посмотрела церковь с рекордными «небесами» (самые крупные по площади, на фото 6 они заклеены бумагой для консервации), заглянула в домашний музейчик, который отец Александр с матушкой сделали в соседнем доме. Место ну очень душевное, и видно, что о нем заботятся. В музее внушительная коллекция старинных прялок со всего Русского Севера. Я нечто подобное видела в Сыктывкаре, но там это Национальный музей Республики Коми, а тут просто люди в деревне на чистом энтузиазме собрали экспозицию, которой впору быть представленной в крупном городе.

Еще про Ошевенск стоит добавить, что это не одна точка на карте, а целый куст деревень: Большой Халуй, Ширяиха, Низ. Все избы здесь гигантских размеров и больше похожи на крепости. Строили так, чтобы под одной крышей помещалась вся экосистема, включая скотину. В Вологодской области мне рассказывали, что огромные дома — следствие того, что много где на Севере не было крепостного права. Когда у крестьян появлялись деньги, они могли не скромничать.

В последнее время Ошевенск привлекает художников, архитекторов и дизайнеров, которые занимаются здесь восстановлением домов в рамках проекта Театр Архитектурной Формы. Вот тут можно почитать о нем подробнее.

Напоследок я заглянула в Ошевенский монастырь (фото 2). Он частично покрыт лесами, и внутрь попасть не получилось. Но место само по себе тоже знаковое: один из древнейших монастырей Севера России, ровесник Соловков. Его значение для этих территорий сопоставимо с тем, какое имела Троице-Сергиева лавра для всего русского православного мира. Сейчас он незаслуженно забыт, но, раз реставрируют, значит, будет реннесанс.

Еду в Медвежьегорск.

#РусскийСевер

Добралась до самого красивого места на Онежском озере.

Из-за разноцветного песчаника гора Андома похожа на слоеный пирог с прожилками красного, голубого, фиолетового. В прожилках попадаются древние моллюски и останки девонских рыб — им от 360 до 420 миллионов лет. Про Андому говорят «гора», но это всего лишь 85 метров береговой возвышенности, появившейся в результате движения ледника.

От Вытегры сюда можно доехать за 40 минут. Рядом рыбацкие деревни: Ольково, Ларьково, Гневашевская. Мы проехали чуть дальше, до деревни Озёрное-Устье, и увидели, как река Андома впадает в Онежское озеро (чуть было не написала «море», но оно и правда выглядит как море).

Это все еще территория Вологодской области, хотя пейзажи больше напоминают Карелию (до нее осталось 86 км). Лес кажется глухой непроницаемой стеной, и даже в солнечную погоду в нем царит легкий полумрак.

#РусскийСевер

Главный повод приехать в Ферапонтово — увидеть фрески Дионисия, одного из средневековых титанов (наряду с Рублёвым и Феофаном Греком). Это он в 15 веке работал над Успенским собором Московского Кремля. Но самое масштабное сохранившееся его произведение — тут, в Вологодской области.

В отличие от огромного Кирилло-Белозерского, монастырь в Ферапонтово компактный. Обойти всю территорию можно за пятнадцать минут. А вот в Музее фресок вы с гарантией застрянете и потеряете счет времени. Росписи покрывают площадь в 600 квадратных метров.

Размах и сохранность немыслимые. Когда видишь тончайшие по цвету и словно подсвеченные изнутри изображения и сравниваешь их с какой-нибудь дикой вырвиглаз-реставрацией, какие встречаются в церквях, сразу понимаешь, почему ЮНЕСКО не прошла мимо (Ферапонтов монастырь включен в список Всемирного наследия).

Сначала в отдельном зальчике вам показывают мини-фильм про Дионисия. Его можно смело пропустить. Изложение в стиле советского справочника, а закадровый голос напоминает ИИ.

После просмотра вы идете любоваться в собор Рождества Богородицы. Фотографировать внутри разрешают. Службы в соборе не проводят — это действующий музей.

Передать красоту фресок не получится никакой техникой, но я оставлю видео в первом комментарии.

Туманное Ферапонтово (Вологодская область) известно своим монастырем с фресками Дионисия, выполненными в начале 16 века. С 2000 года находится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С праздником!🇷🇺

#РусскийСевер

Ярчайшее впечатление от Вологодской области — Кирилло-Белозерский монастырь.

Ну да, ну да, очевидность из серии «фрукт — яблоко». Обычно я стараюсь обходить места, которые слишком сильно давят на тебя своим величием и многовековой историей, но тут все совпало как по заказу: минимум людей, классный экскурсовод плюс лиричная атмосфера осеннего увядания.

Вместо тонны дат и исторических событий я получила простой человеческий рассказ, для которого и два, и три часа не предел. Гида звали Ольга Кузьмичева. Экскурсию я бронировала за пару часов до прибытия, день в день. Просто позвонила по телефону музея-заповедника (он есть на сайте). Вход на территорию стоил 700 рублей, 2500 — за экскурсионное обслуживание с посещением музея икон.

Музеев на территории оказалось аж десять. Есть, например, музей археологии, в котором 5000 экспонатов. Обойти все-все не представляется возможным, да и зачем. Я решила посмотреть главные хиты — иконы из самого древнего (15 век) Успенского иконостаса.

Когда-то их было 58, сохранилось 56. Все вещи отреставрировали в конце 1970-х и впервые показали в Москве во время летних Олимпийских игр. Потом часть коллекции перешла в Третьяковку, часть — в Русский музей. Удивительно то, что в стенах монастыря осталось 34 иконы. Это очень много, учитывая, что речь о мировых шедеврах — ровесниках эпохи Возрождения.

Просто вдумайтесь: вещи, которые возили на выставку в парижский Лувр и Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, прямо сейчас висят под стеклом в Вологодской области. Единственный и крупнейший иконостас 15 века, дошедший до наших дней. Приезжайте и смотрите.