Гора Фудзи с высоты

Когда я искал место близ Кейптауна, чтобы увидеть животных, то влюбился в Sanbona Wildlife Reserve. Я не понимал почему про это место никто не пишет и никто туда не ездит? Меня впечатлили ландшафты, здесь совершенно другой вайб по сравнению с классическими африканскими сафари. Не джунгли, не саванна, а полупустыня Кару: красные горы, сухие долины, бесконечные просторы и ощущение какой-то марсианской тишины (где-то между Ютой, Исландией и Намибией одновременно).

А еще мне понравилось, что сюда не попасть со стороны, нельзя купить сафари-тур, эта гигантская территория только для гостей лоджа. А увидеть здесь можно весь «Big Five» - львов, леопардов, слонов, носорогов и буйволов. Еще подкупило, что здесь нет дополнительных сборов, вечернее и утреннее входят в стоимость проживания, как и обед, ужин и завтрак.

Когда-то здесь были обычные фермы, где пасли овец и коз, а сама экосистема Кару постепенно уничтожалась сельским хозяйством. Но в начале 2000-х огромную территориют - более 60 тысяч гектаров - начали буквально собирать заново: выкупать земли, восстанавливать растительность, возвращать животных и пытаться воссоздать тот самый дикий Klein Karoo, который существовал здесь сотни лет назад, еще во времена народа сан. Сейчас это один из крупнейших частных заповедников Южной Африки. Ехать из Кейптауна почти 4 часа.

Мы встретили почти всех плюс всяких жирафов, бабуинов, шакала, гепарда, (я не понял только историю почему лев убил гепарда в этом году в резервате), но в основе все животные были издалека. И близко подойти к ним не было возможности. И самих животных по количеству особей немного, не нужно представлять, что там буду стада как в discovery идти табунами на водопой. Все же, давайте честно, за настоящим сафари надо в Танзанию или Кению.

Но Sanbona лично мне запомнилась не этим. Это атмосфера. И уединенность. И внимание к деталям и мелочам в отеле, столько вкусных и классных бонусов в номерах, даже термосы именные. Это был классный завершающий штрих нашей поездки. По цене - недешево, к сожалению, почти 1000 евро/номер, поэтому особенно жаль, что пришлось уехать с самого утра, хотелось бы не спешить, замедлиться. На будущее учтем.

P.s. фото животных не снимал, делал видео, а видео плохо в телеграм прикрепляется (придется поверить на слово, что животные там есть)

Когда лучше ехать смотреть Фудзи и как лучше это организовать?

Для начала стоит внимательно посмотреть на помесячную вероятность увидеть гору. Летом шансы низкие, зимой высокие, а лучше всего – в феврале. В месяцы с низкими шансами на Фудзи лучше не тратить деньги на дорогое жилье с видом на гору, а ездить к горе одним днем (живя в Токио или в его окрестностях) в тот день, когда ее видно.

Ближе к поездке стоит взглянуть на прогноз видимости на ближайшие дни, чтобы прикинуть варианты дат однодневного выезда (ну или оценить, что увидите из окна дорогого рёкана, за который вы уже заплатили). Обратите внимание, что прогноз разный для северной и южной части горы.

Прямо утром перед однодневным выездом к горе стоит взглянуть на вебкамеры, которые показывают виды на Фудзи с разных точек прямо сейчас. Ну и дальше выдвигаться туда, где лучший вид.

Так-то Фудзи в хорошую погоду видно даже из Токио, а также из Хаконе, Камакуры, северной части Идзу и из окна синкансена Токио-Киото. Но лучше подобраться поближе. Чаще всего туристы едут смотреть гору со стороны озера Кавагутико, но с других локаций (например, Яманакако или Осино Хаккай) тоже все красиво.

Фудзи реально делает все лучше. Ее стоит увидеть.

#РусскийСевер

Добралась до самого красивого места на Онежском озере.

Из-за разноцветного песчаника гора Андома похожа на слоеный пирог с прожилками красного, голубого, фиолетового. В прожилках попадаются древние моллюски и останки девонских рыб — им от 360 до 420 миллионов лет. Про Андому говорят «гора», но это всего лишь 85 метров береговой возвышенности, появившейся в результате движения ледника.

От Вытегры сюда можно доехать за 40 минут. Рядом рыбацкие деревни: Ольково, Ларьково, Гневашевская. Мы проехали чуть дальше, до деревни Озёрное-Устье, и увидели, как река Андома впадает в Онежское озеро (чуть было не написала «море», но оно и правда выглядит как море).

Это все еще территория Вологодской области, хотя пейзажи больше напоминают Карелию (до нее осталось 86 км). Лес кажется глухой непроницаемой стеной, и даже в солнечную погоду в нем царит легкий полумрак.

Tundavala Gap!
Сегодня мы добрались до Лубанго и успели перед закатом посмотреть красивое ущелье✌️
Дорога проходит сквозь разбросанные камни, дальше идут дорожки из сиреневых и желтых камней и после перед вами открываются обрывы.
На закатном свете краски играют на разноцветных скалах.
На последней фотке—найди Таню🤣
#Ангола

Вчера был очень длинный день, точнее дорога.
Нам пришлось, чтобы войти в график и не менять маршрут, выступить по-стахановски и сдать пятилетку в три года—утром полюбоваться водопадом, а потом махнуть 750 км по ангольским дорогам🙈
И это не немецкие автобаны и даже не трасса Номер 1 Россия—это по качеству, примерно, как Псков—Великие Луки в начале 90х🤣
Но благодаря Коле—лучшему водителю всех времен и народов, мы проделали этот путь за 10 часов, успев по дороге еще зацепить парочку красивых водопадов и даже пообедать на берегу океана🔥
Можно сказать, что мы прошли огонь и воду—примерно час шел такой тропический ливень, что щетки не справлялись, а из-за тумана было не видно ничего, от слова совсем! Ни хижин вдоль дорог, ни фур, ползущих на подъем перед тобой, а уж про коз, свинюшек и детей, шастающих по дороге, как у себя в огороде, я вообще молчу🤦‍♀️
Потом кончился ливень и начались пожары, нафига они жгут траву, мы так и не поняли.
Гугл maps тихо плачет в сторонке🤪
#Ангола

Гавайи за три часа лёта из Европы? Ну почти. Лес Лос‑Тилос на Ла‑Пальме

Когда идёшь по тропинке, а вокруг — пахнет влагой, капает с листьев, слышно, как где-то впереди шумит водопад… и на секунду забываешь, что ты вообще-то в Испании, а не на Гавайях.

Лос‑Тилос (Los Tilos) — это лавровый лес на острове Ла‑Пальма (La Palma). Таких на планете остались считаные — реликтовые джунгли, свидетели времён, когда Европа была зелёной и тропической. С 1983 года лес входит во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО — не ради громкого звания, а потому что это действительно живая редкость.

Кстати, тут мой путеводитель по Ла-Пальме https://ispaniagid.ru/la-palma/

Здесь воздух влажный, как в теплице, а деревья растут так плотно, что солнце пробивается кое-как. Постоянные пассаты создают свой микроклимат — что-то вроде естественного кондиционера. И пока остальная Испания летом жарится под солнцем, здесь ты идёшь под водопадом, прячась от капель под гигантским папоротником.

Самый интересный маршрут — Маркос-и-Кордеро (Marcos & Cordero). 12 километров сквозь туннели, прорубленные в скале, подземные ручьи и десятки водопадов. Обязательно фонарик и куртка с капюшоном — мокрым выйдешь в любом случае (проверено на себе). Не знаю, открыт ли он сейчас.

В Лос-Тилос живут редкие птицы — сизый голубь и лавровый голубь, а по тропинкам мелькают небольшие ящерицы Пальмы. Местные шутят, что это главные хранители леса — если встретил, значит, день будет удачным.

Доехать можно на автобусе из Санта-Крус-де-Ла-Пальма за полчаса. А вот обратно лучше вызвать такси — после 10 километров по горам ноги уже говорят «спасибо, но нет». Мы ездили на машине.

А вы бывали в Ла‑Пальме? Что больше манит — потухшие вулканы, природные бассейны или такие вот “гавайские” леса в Испании?

@mishavputi