В монастыре-заброшке находится интересный музей, который стоит посещения — «Музей открытых фондов».

Вот так выглядит вход 😅

Не работает в сб и пн!

Чтобы попасть в этот монастырь, мне пришлось перейти речку Пёсью-деньгу вброд (но вообще это необязательно)

📍Спасо-Суморин мужской монастырь (Тотьма)

Рассматривал кадры реновации флорентийского отеля Villa San Michele — того самого, что раньше был монастырём, фасад которого приписывают Микеланджело. И вот на что обратил внимание.

Раньше считалось, что без телевизора в спальне никак – гости не поймут. Но на стену его повесить невозможно – большинство кроватей стояли напротив окон или дверей на террасу. Поэтому рядом с кроватями стояли комоды, в которых были спрятаны мониторы. Когда телевизор не нужен, он не закрывал вам виды на холмы Фьезоле, если вы лежите на кровати. А захотелось его посмотреть – достаточно было нажать кнопку на пульте, и монитор выезжал.

И вот мы видим, что таких комодов больше нет, а просмотр телевизора в постели не является чем-то обязательным: все в кровати смотрят свои телефоны. А телевизоры находятся в гостиной, они замаскированы под зеркала, чтобы не спорить с интерьером.

Только мы вспомнили Джо Понти с его стулом Superleggera, как появился ещё один повод упомянуть дизайнера. На этот раз со стулом Leggera и великолепным проектом монастыря в Сан-Ремо.

В конце 1950-х к Понти обратился орден кармелиток — им нужен был новый монастырь на холмах близ Сан-Ремо. У архитектора к тому времени был большой опыт в религиозной архитектуре, и он принял заказ с энтузиазмом — и создал одну из своих самых тихих и глубоких работ.

Белёные известью стены, скромные материалы, никакой парадности. Понти говорил, что постройке нужны время, дождь, солнце и разрастающиеся деревья — только тогда она станет тем, чем была задумана. Часовню он описал как «палатку»: тонкие перегородки держат кров, натянутый над ними как ткань. Это был образ настолько точный, что отцы Второго Ватиканского собора придут к нему сами — четырьмя годами позже.

Внутри — синяя керамическая плитка, кованые решётки, намеренная простота. И только в молельном зале — стулья Leggera, которые Понти спроектировал в 1952 году, вдохновившись традиционным лигурийским крестьянским стулом. Сегодня это коллекционная классика, но здесь, на холмах Лигурии, они оказались на своём исконном месте.

На протяжении веков паломники поднимались на гору Синай вместе с бедуинскими проводниками, чтобы встретить рассвет на месте, где, как верят и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе, Моисей получил скрижали.

У подножия горы расположен монастырь Святой Екатерины VI века — старейший действующий христианский монастырь в мире и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь эта территория оказалась в центре конфликта: Египет реализует здесь масштабный туристический проект с гостиницами, виллами, дорогами, торговыми комплексами и канатной дорогой к горе Моисея. Власти называют это «подарком миру», но критики предупреждают о разрушении уникального ландшафта и духовной атмосферы.

Особенно остро воспринимают изменения местные бедуины джебелия — хранители монастыря. Их дома и эко-лагеря уже снесены, компенсации почти не выплачены. Ради строительства парковки пришлось переносить даже захоронения с кладбища. Для племени, веками сохранявшего отстранённость от городской жизни, это означает потерю связи с собственной землёй.

ЮНЕСКО ещё в 2023 году выражало тревогу и просило приостановить работы, оценить ущерб и подготовить план сохранения. Но строительство в долине Эль-Раха, где, по преданию, израильтяне ждали Моисея, продолжается. Критики отмечают, что именно сочетание суровой природы, удалённости и духовной традиции делает это место уникальным. Теперь же древние формы жизни и облик горы Синай могут измениться необратимо.

Любое популярное историческое место со временем превращается в Диснейленд. Но даже это можно делать по-разному. В случае с Египтом вторжение в исторический ландшафт места выглядит особенно бесцеремонным.

Нельзя приехать в Сигнахи и не посетить монастырь Бодбе.

Мы уже были в этом чудесном месте в начале декабря 2023-го и теперь снова решили догулять сюда 3 км от центра Сигнахи.

В монастыре этом хранятся мощи просветительницы Нино, которая в IV веке н.э. сыграла ключевую роль в принятии Грузией христианства.

(Да-да, Грузия стала христианской на 6 веков раньше, чем Русь)

Меня же этот монастырь привлекает с точки зрения внешней эстетики, обустройства территории и в целом панорамных видов вокруг.

Советский Союз монастырю жизнь изрядно подпоганил: просуществовав аж тысячу лет, он был закрыт в 1924 году, а в его стенах открыли госпиталь.

Историческая справедливость восторжествовала только после распада совка: в 1991 году монастырь снова стал действующим.

Обязательно загляните в эти места – атмосфера совершенно благостная.
#погрузиибюджетно

Сапара — монастырь, о котором я узнал случайно, от местного водителя. Подвёз до хостела и невзначай бросил: «А вы знаете, тут рядом монастырь есть?»

«Рядом» по-грузински — это каких-то 8 км в гору. Я пошёл. Хотел заночевать и попасть на утреннюю службу. Но служба оказалась ночной, а настоятель сообщил, что в пост паломников не принимают. Святой отказ — без вариантов. Пришлось топать обратно 12 км (правда, на полпути снова подвезли, спасибо добрым людям).

А сам монастырь — будто из другой эпохи. Тайное место в горах, окружённое лесами («Сапара» с грузинского — тайное место). Построили его ещё в X веке, и здесь жил святой Савва — местная духовная легенда. Церкви расписаны фресками, часть которых сохранилась. Поэтому внутри фотографировать нельзя.

А воздух такой, будто им благословляют прямо с небес.

Про дорогу к Сапаре и панорамные виды расскажу в следующем посте. Спойлер: будет песня 🎶

«Сапара — монастырь, который сам выбирает, кого пустить» 🙏🏻.

#Соловки

Море, остров, монастырь

До Большого Соловецкого острова мы добирались около часа. В конце пути все начали жадно всматриваться в горизонт, чтобы не умереть от качки увидеть очертания монастыря. Картинка настолько сражает своей красотой, что мгновенно забываешь, что еще минуту назад тебя штормило.

На берегу было, по меркам Соловков, немноголюдно. Мы высадились на причале и сразу отправились в монастырь, чтобы успеть на экскурсию. Стандартная длится 2 часа 45 минут, но, конечно, этого ничтожно мало. Сверхскоростная утрамбовка 500-летней хронологии приводит к тому, что в голове все перемешивается, как в блендере: монахи-отшельники, архиепископ Иона, старообрядцы, пожары, шведское нападение, Петр I.

С другой стороны, в такие места приезжаешь не за набором дат и персонажей, а за ощущением живой истории. Монастырь еще с воды производит сильное и немного мрачное впечатление, а когда бродишь по его территории, все эти абстрактные 500 лет превращаются в конкретные образы перед глазами.

За пределами монастырских стен сложился свой микромир. Продуктовые в деревянных домишках, уазики-«буханки», двухэтажные бараки, колонки с водой, вездесущие вязанки дров. Местным жителям как будто нет дела до снующих по улицам туристов и паломников. Кто-то пасет коров, кто-то чинит трактор. Дети играют в догонялки и катаются на велосипедах. Во всем происходящем нет и капли выхолощенности, какая бывает в туристических местах. Просто жизнь. Просто маленький северный поселок, застрявший во времени.

Сейчас постоянное население острова — 800 человек. Из них полсотни монахов Соловецкого монастыря. Отдельная категория местных называет себя «осоловевшие». Это те, кто когда-то приехал и в итоге остался. Есть даже такой глагол: осоловеть. Значит, проникнуться чувствами к архипелагу, ощутить в этих местах что-то, с чем не захочется расставаться. Проведя здесь всего несколько часов, легко могу представить такой сценарий.

Патриарх Никон точно не не основоположник техники медитации "Випассана". Но благодаря ему, можно сказать, я молчал последние 5 дней.

А точнее, его изгнанию с Соловков, он попал в шторм на Белом море, чтобы потом случайно спастись на одном острове близ города Онеги. И там поставить крест, чтобы на острове основать монастырь.

Монастырь потом перестанет действовать, а на месте креста в советское время построят рыбацкий домик.
Как раз в этом домике один московский тревел-блогер, в итоге, вкусил прелесть быть отрезанным от новостей, от интернета, иногда от электричества, от горячей воды, от "фильтра на мытой Кении"...

Буду делиться всеми приключениями на пути и обратно в этом тронутом Богом, но не тронутым бизнесменами кусочке земли где-то в Белом море — острове Кий!

Так что с возвращением меня в инфополе!

Stay tuned!
Подписаться на Матрассы