💎🇳🇦 Колманскоп: город-призрак в Намибии

В 1908 году железнодорожный рабочий Захариас Левела обнаружил в песке на станции Грасплац мелкий алмаз. После этого в африканскую пустыню начали съезжаться желающие разбогатеть: началась алмазная лихорадка.

🔸 На месте, где были обнаружены первые алмазы, был основан город, позже получивший название Колманскоп.

🔸 Колманскоп быстро стал одним из богатейших городов Намибии. Так как он находился посреди пустыни, то все необходимое, включая воду, приходилось ввозить. Со временем в Колманскопе была построена своя фабрика по производству льда, а в 1911 году во все здания города было проведено электричество.

🔸 До Первой мировой войны в окрестностях Колманскопа было добыто около тонны алмазов. Со временем запасы в районе Колманскопа стали иссякать, а во время Великой депрессии началась разработка месторождений на реке Оранжевой.

🔸 Последние жители покинули Колманскоп в 1956 году. Сегодня бывший алмазодобывающий город является популярным туристическим местом, а пустые дома постепенно заносит песком пустыни.

🌍 Африканская инициатива:
Telegram | ВК | Max

А это лапы верблюда.

Вопреки ожиданиям, вместо жестких копыт у них мягкие мозолистые удобные подушки, которые расширяются при шаге и не дают проваливаться в зыбучий песок.

Плотная кожа и жир внутри, защищают лапы от ожогов о раскаленную пустыню. А ещё есть два когтя которыми можно выкопать вкусняшку в песке.

Короче, штука очень удобная, не то что летняя обувь, стирающая ноги в кровавые мозоли и раны будто католическая инквизиция в средневековье.

✈️ Подписаться на Авиасейлс

Бу-Саада (Bou - Saada). Часть 1.

Алжир удивляет своим контрастом, разнообразием и культурным наследием. На этот раз мы уехали не так далеко от столицы. Всего 270 км, но за время в пути за окном промелькали все возможные виды пейзажей – от гор, лесов и маковых полей до безжизненных степей уже на подъезде к Бу-Сааде. Дорога не очень хорошего качества, много виражей, поэтому лишь спустя 4,5 часа после выезда из Алжира мы оказались на месте. За километры поездки поменялась не только природа за окном – мы оказались будто в другой стране с другой культурой и ценностями, другим языком, другим отношением к иностранцам и друг к другу, другим менталитетом жителей. Обо всем по порядку.

Бу-Саада – самый северный регион страны и ближайший к столице, где уже можно увидеть дюны и почувствовать обжигающее дыхание пустыни. В день приезда была песчаная буря, песок даже периодически скрипел на зубах. Температура воздуха +33, но ощущалось гораздо жарче. Встреча с гидом была запланирована в отеле Кердада, в нем же мы и остановились. Отель заслуживает отдельного внимания, поэтому позже про него будет самостоятельный пост.

В аккурат у дверей отеля машина сломалась. Слава Богу, что все сложилось именно так. Мы пересели в машину гида (его зовут Юсеф, он коренной житель Бу-Саады в 5-ом поколении) и отправились в музей Этьена (Насреддина) Динэ.  
 

Насреддин Динэ впервые посетил Бу-Сааду в 1883 году с группой исследователей, в следующем году – побывал в Лагуаете. Северная Африка в целом и Бу-Саада, в частности, произвела на него сильное впечатление. Настолько, что в конечном итоге в 1903-1904 гг. он окончательно поселился в Бу-Сааде, купил здесь в общей сложности 7 домов, также у него была мастерская, которая не сохранилась до наших дней. За свои откровенные для того времени изображения алжирских девушек он подвергался угрозам со стороны местных. Но он сдружился с местным жителем Слиманом Бен Брахимом, который стал его другом и ангелом-хранителем. Вместе со своей женой Слиман Бен Брахим жил в доме Этьена Динэ. Художник принимает ислам и изучает арабский язык. В 1929 году он совершает паломничество в Мекку. В том же году он умирает во Франции, но в 1930-ом его тело перезахоронено в Бу-Сааде. За время своей жизни в Алжире он написал более 500 полотен.

В музее хранятся как копии, так и оригиналы картин художника, а также его рукописи и книги. А еще Динэ – основоположник сторителлинга) Он всегда оставлял послания и недосказанности в своих картинах, иногда – просто пустые места или белые окошки. Для того, чтобы продолжить рассказ в следующих картинах.

Чтобы взбодриться от жары, остановились у чайной/кофейной лавки - попробовали местный чай и кофе – они сильно отличаются от столичных в лучшую сторону. Все так же крепко, но разнообразие вкусов и оттенков поражают. В напитки добавляются специи и травы, это вообще фишка Бу-Саады. Здесь растет много разных трав и лечение, и использование их в еде сильно распространено.

Мы посетили рынок и, конечно, купили сувениров – разнообразие изделий из металлов, ножей и клинков, ковры. Говорят, что все из местных материалов и изготавливается местными мастерами.

Но главное, на наш взгляд и вкус, из того, что делается руками – это сыры и масло. Сыр Джбен Эль Кфас (или Гафс) из Бу-Саада, производимый сыроварней Кердада, прославился в 2023 году, завоевав золотую медаль на престижной Всемирной выставке сыров и молочных продуктов в Туре, Франция. Это традиционный алжирский ремесленный сыр, часто изготавливаемый из козьего или верблюжьего молока.. Мы согласны с такой высокой оценкой! На обед мы попробовали сыр и масло с галетой и финиковым сиропом. Очень вкусно. Это надо попробовать.


Продолжение следует 🫶

Судя по предварительным итогам опроса, большинство из вас не понимает, зачем вообще ехать в Саудовскую Аравию.

Те, кто уже был, наоборот в восторге и сравнивают ландшафты страны с планетой Татуин из «Звездных войн»: уж очень интересны пустынные пейзажи.

Тем не менее Саудовская Аравия – это не только экзотика пустыни. В последние годы туризм активно развивается. Появились крупные спортивные события, концерты, строятся курорты. Правда, пока безалкогольные.
Подробнее написали на ТурДоме.

@tourdom

АЛЖИРСКАЯ САХАРА
#Алжир
#Пустыня
#Сахара
#Авторскиетуры

ТИМИМУН.
Ветер пустыни💪
То ли шляпу держать, то ли штаны🙈
#Алжир
#Сахара
#Пустыня
#Авторскиетуры

⚡️ Ну и кто сказал, что арабист не найдет в Питере верблюда?

🐪 جَمَل/إبِل
и другие 200 названий.

P.S.За терпение и стойкость в суровых условиях пустыни верблюда называют

🤩 سَفِينَةُ الصَّحْرَاء
- корабль пустыни

Не удивляйтесь: мавры активно пьют верблюжью мочу, считают её лекарством от всех болезней. Кроме того, она очень жирная и калорийная, поэтому в пустыне потерявшийся путник мог выпить мочу верблюда, и не испытывать голод весь день.

Продавец сказал, что готов отдать мне верблюжью мочу 1 литр за 5000 рублей. Но сбор проходит только рано утром, поэтому я должен буду подъехать на рынок на рассвете и забрать наполненную бутылку. Мы обменялись контактами. Уже вернувшись в Нуакшотт я хорошенько обдумал, и решил, что пока не готов пить верблюжью мочу, несмотря на все её, по рассказам, целебные свойства («она и от тревоги лечит, и от депрессии!»). Но контакт у меня записан, поэтому если кому-то из читателей понадобится верблюжья моча, пишите в комментарии.

Каждый день на рынке продают 100-200 верблюдов. Я стал свидетели такой покупки: животное силой привязывают колючими веревками к капоту машины, и увозят под истошные крики не знающего свою дальнейшую судьбу животного. Интересно, что здесь нет «отдельных» продавцов: все верблюды являются коллективной собственностью рынка, поэтому нет разницы, купишь ты верблюда у Ахмеда или у Махмуда, ведь доход от продажи (как и расходы на верблюдов) распределяются на всех продавцов рынка.

Я гулял между рядами верблюдов около часа. Мои кроссовки за это время пожелтели из-за песка и грязи. В одном только месте песок чёрный - дальний угол рынка весёлые и сонливые верблюды обходили стороной, здесь царило кладбищенское молчание. Песок здесь был черного цвета из-за пепла. Старых верблюдов, которых не успели продать, здесь сжигали. Поэтому то тут, то там, валялись верблюжьи кости.

Немного испугавшись этого дальнего угла, я вернулся на центральную «улицу» верблюжьего рынка. Я фотографировал закат, когда ко мне внезапно сзади подошел верблюд. Я обернулся: дромадер смотрел на меня своими большими и добрыми глазами, будто хотел познакомиться. Я осторожно и машинально протянул руку, и погладил его по вытянутой рыжей мордочке. По всему телу пробежали мурашки: я поздоровался с хозяином пустыни.

Верблюды на самом деле не коренные жители Африки. Впервые они попали в эту часть света во время азиатских походов Александра Македонского, а затем распространились по континенту в II-III вв. Верблюды позволили берберам, несогласным с властями Рима и Византии, уйти кочевать на юг, где спустя много веков построили государство Мавритания.

Моя прогулка по рынку верблюдов подошла к концу. Как вы поняли, верблюда я не купил. На обратном пути настроение было слегка подпорчено водителем моего такси: он очень резко реагировал, когда я просил его остановиться на обочине, чтобы сделать несколько красивых фотографий заката, потому что «он устал». По возвращении в Нуакшотт он потребовал заплатить ему почти в два раза больше из-за этих остановок, которые заняли у нас от всего пути не более 3-5 минут. Поняв, что меня не получится развести, он стал давить на жалость, дескать, сейчас Рамадан, и я обязан ему сделать «подарок». Я молча открыл дверь, дал ему изначальную сумму, и скрылся в переулках.

Наступал вечер. Во время Рамадана в столице Исламской республики Мавритания почти все рестораны закрыты. Побродив пару часов, я нашел себе развлечение: настоящий мавританский хамам. Но об этом расскажу в следующий раз.

Репортаж из самого большого в Сахаре рынка верблюдов

Мавритания - страна весьма бедная на туристические достопримечательности. Столица страны, Нуакшотт, была основана всего 68 лет назад. Древний город Шингетти и знаменитая железная дорога от Зуератских рудников находятся глубоко в пустыне. Поэтому, оказавшись в Мавритании, я задумался: а чем тут вообще можно заняться?

И вот, прогулявшись по местному рынку, я отправился по совету продавцов на второй по величине в мире рынок верблюдов, расположившийся в получасе езды от мавританской столицы.

Нуакшотт расположился прямо в пустыне. Достаточно покинуть асфальтированную улочку, и тебя окружают бесконечные оранжевые пески, которые блестят на солнце. Погода стояла как в начале мая в Москве. Пустыня хорошо прогревается днём и охлаждается ночью, поэтому утром и вечером здесь дует прохладный ветер, который поднимает клубы дыма и песка. От этого кажется, что белоснежные двухэтажные домики вечно в полудымке.

Пустынные барханы чередовались с жилыми кварталами. Внезапно откуда-то узкая улица перерастала в большой шумный рынок, выстоявшийся мимо огромных труб - здесь власти планируют провести водопровод. Часто прямо из песка вырастали кустики и деревья акации; смолу с этого дерева мавры уже много веков собирают и продают, считая прекрасным лекарством (на западе смола акации известна под названием гумиарабик). Вдалеке от дороги виднелись барханы пустыни.

Спустя 40 минут мы приехали к рынку верблюдов. В век скоростных поездов и машин на автопилоте верблюды остаются важнейшим средством передвижения и главным животным в хозяйстве у мавров.

Традиционно верблюдов доит исключительно мужчина - глава семьи. Верблюжье молоко пьют и готовят из него как в России коровье; только вот масла на верблюжьем молоке не бывает из-за особой консистенции. Так как глава семьи не может всегда следить за верблюдом, уходом за животным занимается пастух. Пастух верблюдов - профессия очень уважительная; он получает 1/3 от всего дохода со состриженной верблюжей шерсти, одного верблюда в личное пользование и еще одного для своей семьи. В Мавритании большое проблемы с пастбищами из-за пустыни, поэтому верблюды разбредаются по огромным территориям в поисках пропитания, и задача пастуха - уследить за всеми.

Верблюжий рынок расположился у дороги на огромной территории. Горды верблюдов, словно горы или волны, уходили далеко за горизонт. Эти горы были будто бы из разных магматических пород и камней: серые, жёлтые, коричневые, светло-коричневые, бежевые. Верблюды с любопытством смотрели на меня своими большими сонными глазами, и будто пытались мне что-то сказать. Они были выстроены кучками, и вокруг каждой такой кучки суетился продавец в синей бубу (местной накидке) и в тюрбане. Среди продавьцов-мавров было много чернокожих: много лет арабо-берберы использовали чернокожих как рабов, и только недавно в Мавритании было отменено рабство.

При видя меня, белого европейца, продавцу реагировали по-разному. Кто-то подходил и фотографировался, говоря, что это будет лучшая реклама. Кто-то кричал, что этих верблюдов нельзя фотографировать. Кто-то делился своими знаниями о верблюдах.

Мне рассказали, что в среднем один верблюд стоит от 1 млн рублей (600к новых угий). Разницы между старым и молодым в цене нет: важнее размер горба. Чем больше горб, тем дороже, потому что такой верблюд более выносливый. Самый дешевый верблюд с самым маленьким горбом может стоить около 500 000 рублей. Мальчики стоят дороже на 100 000 рублей, потому что у них всегда больше горбы, а значит они выносливее. Крепкий большой верблюд может запросто жить в пустыне без воды до 17 дней.

Продажа осуществляется наличкой на месте. Никаких документов и бумаг тебе не выдают. Никаких документов, справок и разрешений от тебя не требуют. Это, конечно, интересно: а как потом доказать в суде, например, что этот дромадер - именно твой верблюд? Как я понимаю, хозяева из обязательно клеймят, но не знаю точно: продавцы ужасно говорили по французски, и я понимал едва ли каждое третье слово.

Я решил поинтересоваться, можно ли купить верблюжью мочу.

Сайншанд - небольшой город (25 тыс. жителей) и центр аймака в 470 километрах от Улан-Батора. Только не на юго-запад, где степи и горы, а на юго-восток - в сухие каменистые глубины Гоби, второй по размеру пустыни на нашей планете. Лежащий вдоль дороги к Китаю обширный (109 тыс. км²) и малолюдный (68 тыс. жителей) Восточно-Гобийская аймак (Дорноговь), однако, в ней как бы не самый обжитый. И если сам аймачный центр - насквозь МНРовский городок среди руин советских гарнизонов, то Хамра рядом с ним - не только Северный вход в Шамбалу, основанный монголом с удивительной судьбой, но и одно из красивейших мест пустыни. Заодно, раз уж Монголия у меня без обзорных постов, расскажу здесь и про её железную дорогу.

https://varandej.livejournal.com/1263258.html

Бедуин ведёт куда-то груженого верблюда.

Хочется, чтобы у каждого был шанс на поездку мечты — полетать на воздушном шаре в Каппадокии, сгонять в тематический парк Гарри Поттера в безвизовый Китай, встретить закат в пустыне Иордании или… подставьте своё.

Решили приблизить вашу мечту и разыграть промокод номиналом 150 000 рублей (скидка до 99%) на бронирование жилья на Отелло, с которым мы давно дружим 💚

Чтобы попытать счастье, нужно подписаться на канал Отелло и на наш канал to stay. Ну и не забыть тыкнуть на кнопку «Участвовать» под этим постом. Правила розыгрыша можно найти по ссылке.
Результаты опубликуем в этом же посте 13 февраля в 15:00 по Москве. Удачи! 💚

А пока ждём итогов, ищите идеи и вдохновение для вашего путешествия в канале Отелло.

🔍 Ответ на загадку

Многие из вас оказались правы — это отзывы туристов на посещение Петры в Иордании.

Древний город Петра находится на юго-востоке Иордании, примерно в полутора часах езды от пустыни Вади-Рам. Более двух тысяч лет назад он был столицей Набатейского царства и вырубался прямо в скалах. Сегодня Петра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из Новых семи чудес света.

Это место действительно похоже на мираж: красные горы, узкие каньоны и почти фантастические пейзажи. Чтобы прочувствовать Петру, лучше гулять пешком, хотя доступны и лошади, ослы, верблюды и электрокары.

Важно помнить: Петра — это не «быстро посмотреть». Осмотр достопримечательностей здесь почти всегда означает многочасовые прогулки пешком, иногда по жаре и с перепадами высот. Поэтому при планировании поездки стоит особенно внимательно выбирать сезон, надевать удобную обувь и легкую закрытую одежду, а воду брать с запасом.

Подготовка решает многое — и тогда впечатления от Петры будут именно такими, какими их ждут: сильными, яркими и незабываемыми.

О достопримечательностях Иордании мы писали в Вестнике АТОР:

🟦Что делать в Иордании. Часть 1: Петра, пустыня и Красное море

🟦Что делать в Иордании. Часть 2: Мертвое море и святые места

🟦Что там – в Иордании? Почему туда так редко ездят россияне, и совершенно зря

❤️ — если хотели бы увидеть Петру
🔥 — если уже видели

Поддержать канал бустом
@atorus

Ночной костёр у лагеря в пустыне Сахара

Доброе утро из алжирской пустыни передают друзья канала 🌞🇩🇿

место называется Джанет

🇲🇦Марокко — редкий случай, когда за одну поездку можно увидеть «все и сразу»

Горы со снегом, океан и пустыню, древние города и современные курорты, Африку и Арабский Восток — без долгих переездов и смены стран.

Рассказываем, куда ехать, что смотреть, какие форматы отдыха комбинировать и почему эта страна подходит и для первого визита, и для тех, кто ищет новые впечатления.