#приключенияГамарджобы Едем к оленеводам в Югру

Впервые я попал в Югру летом 2021 года. Как и многие, на момент поездки я ничего не знал об этом регионе, а возвращался уже ярым фанатом ХМАО. Когалым, Сургут, Нягань, Ханты-Мансийск перестали быть условными точками на карте, а превратились в эмоции и воспоминания. Югра — один из немногих регионов, который умудрялся удивлять меня ежедневно:

Поплавать с акулами? Да, пожалуйста!
Полетать на самолёте, управляемом девушкой? Держите!
Покатиться по Иртышу на снегоходе? Получите, распишитесь!
Увидеть один из самых красивых закатов в жизни? Рассматривайте хоть каждый день!

С тех пор я был в ХМАО 4 раза и каждый раз открываю для себя что-то новое. И постоянно зову туда друзей и вас. А теперь пришло время первого Приключения Гамарджобы в Югре!

Путешествие-знакомство, которое не покажет вас всей регион (он гигантский), но точно влюбит вас. Едем в Когалым — столицу русской нефти.

Здесь нас ждёт знакомство с одним из самых современных и благоустроенных городов Севера. Узнаем, как добывают нефть и даже нарисует ей картину. Побывает в крупнейших на Севере океанариуме и оранжереи. А желающие даже смогут оседлать искусственную волну или поплавать с акулами (да-да, именно поплавать с акулами).

Центральный фокус нашего Приключения — поездка на родовое стойбище. Мы побываем в гостях у оленеводов Сопочиных, которые живут глубоко в лесу, а пропитание добывают также, как и их предки сотни лет назад. Познакомимся с оленями (их тут около 300 голов), научимся рыбачить по-хантыйски, узнаем об обрядах и верованиях, жизни современных ханты, а ещё вместе приготовим еду и заночуем в настоящей избе. Уникальный опыт, который вы точно будете вспоминать ещё долго!

Подробная программа по ссылке
Даты: 20-23 августа
Свободных мест: 12 из 14
Стоимость: 65 000 ₽

В стоимость включены проживание, завтраки, всё питание на стойбище, приветственный ужин, обед во второй день, трансферы, входные билеты, гид и сопровождение

Бронь мест, подробности и любые вопросы — в личке @begliy_uzbek

«По-скандинавски вялая водка течет в стакан. Все на севере течет медленно, все, даже водка», — неожиданно прорывается голос на волнах радио «Рыбачий».

Северный ‘slow living’, не медлительность – вялость скорее, продиктован долгой холодной зимой и затяжной полярной ночью. Режим энергосбережения.
Сакральная пауза!
Зимнее безвременье в этом году задержалось даже в южных широтах. Но и оно неминуемо отступит перед весенним обострением пробуждением.

Предпоследний день календарной зимы.
Доброе северное!

Тучи под крылом расступились минут за 20 до Диксона, и я сразу заметил, как поменялся цвет тундры - если под Норильском она 9 июля была уже зелёной, то здесь только-только начиналась весна. Над устьями двух параллельных рек, - чистой Ефремова и мутной Максимовки, - я увидел Карское море, другую его сторону относительно Вайгача.

"Ан-26" летел над бухтой Ефремова, и это одно из немногих мест, где интереснее было бы смотреть на левый борт - южнее, за мысом Ефремов Камень, лежит компактная глубокая скалистая бухта Север, а в ней идёт самая что ни на есть Великая Стройка нефтеналивного терминала "Роснефти". Первая очередь позволит заливать в танкеры до 25 миллионов тонн нефти в год, а если дело хорошо пойдёт - мощность нарастят до 50 миллионов. Ещё важнее, что сюда, в отличие от той же Дудинки, смогут подходить суда дедвейтом до 120 тысяч тонн. Над Диксоном стройка Бухты Север буквально нависает, однако я смотрел на другой борт.

Самолёт плавно снижался над островами:
5. Дальше - Оленьи острова, а ближе, отделённый от них проливом Скуратова остров Верн. В честь кого его так назвали - не знаю, но в 1980-90-х его живой достопримечательностью был местный робинзон Владимир Шелкоплясов, он же Шелкобес или просто Дед: о размерах привезённой им селёдки, кубометрах выпитой им водки и любовных подвигах в посёлке диксончане слагали легенды...
6. За Входным проливом начинается сам остров Диксон, который в 1875 году нарёк шведский мореплаватель Адольф Норденшельд в честь своего спонсора Оскара Диксона. Конечно, русское название было и раньше, но какое-то невзрачное и недолговечное - то Долгий, то Кузькин, то Большой Северо-Восточный, так что в итоге прижился звучный евровариант. Раскинувшийся на 8 километров остров имеет форму буквы "С" рогами к материку, а самолёт плавно огибает его со стороны моря.
7. Скалистый остров Медвежонок.
8-9. Длинный (2,5км) Большой Медвежий остров, дальняя оконечность которого увенчана маяком (1962) с заброшенным (?) посёлком его смотрителей.

Проклятие оранжевой балаклавы.

Неправильно слишком романтизировать путешествия на Север.

Север – это ночами слушать, как ветер с остервенением сотрясает стены, будто свирепый зверь бросается на жертву и рвет ее в клочья. Пытаться уснуть в +9℃ в балаклаве, термобелье, флисе и халате сверху. Чувствовать как замерзают глаза.

Иногда плата за возможность коснуться гипнотической красоты Севера, увидеть прекрасный мираж – такова.

За приключения космического уровня всегда нужно платить физическим комфортом. Долго добираться, иногда менять часовые пояса, мерзнуть, оставаться без связи, а в некоторых обстоятельствах и без душа (даже в отелях in the middle of nowhere может просто заледенеть вода в резервуарах), порой спать в холоде.

Последнее стало случаться со мной регулярно после ночевки на острове в Онежском озере. Было в районе +10 градусов, дождь, ветер, а спать предстояло в сафари-тенте, где в щелях между напольными досками показывали документалку про жизнь насекомых на земле. Ветер залетал как родной. Заботливые хозяева снабдили этот 5D опыт нагревающимся одеялом, шерстяными носками, а еще флисовой балаклавой жизнерадостного оранжевого цвета, чтобы спрятать от холода голову. Она уехала со мной в качестве памятного сувенира, и я стала брать ее во все ‘природные’ поездки. На всякий случай, вдруг пригодится.

Но вдруг не было. Было – всегда.

Проклятие или спасение?
Честно говоря, не хочется однажды оказаться в ситуации, которая склонит эту дилемму в сторону первого. Поэтому теперь, для мнимого баланса сил, помимо оранжевой, со мной катается еще сиреневая балаклава. На всякий случай, вдруг пригодится.

📍Где остановиться на Фукуоке

Фукуок по-настоящему раскрывается, когда вы выбираете правильную локацию для проживания! И для каждого «правильная» будет своя

Мы разбили Фукуок на три ключевые зоны:

🌴 ЮГ - те самые белоснежные пляжи, которые сравнивают с Мальдивами и Sunset Town - визитная карточка Фукуока!
📍 Главные пляжи: Бай Сао и Кхем

Нюансы: на Кхеме отдых отельный, размеренный, спокойный, вокруг толком ничего нет, на Сао вообще практически ничего, кроме пляжа, вся движуха в Sunset town, в котором пляжа толком нет (он как бы есть, но вода там очень грязная, т.к. каждый вечер остатки салюта падают прямо в воду)

🏙️ ЦЕНТР — ритм острова, где всё рядом: рынки, кафе, ночные огни и живая энергия, есть и бюджетные хостелы, и 5*.
📍 Главные точки: Дуонг Донг и Лонг Бич

Нюансы: шумно, людно, вайб азиатской деревни, зато всё дешевле, но если едите за таким вайбом, то лучше в Тай

🌿 СЕВЕР — здесь джунгли, рыбацкие деревушки и Grand World - масштабный тематический парк в стиле «азиатской Венеции»! Эта часть острова исследована нами меньше всего, сюда мы приезжали только в Grand World, Vinwonders, Vinpearl safari
📍 Главные места: Онг Ланг, Grand World, пляж с морскими звездами

Нюансы: мне показалось, что инфраструктуры за пределами Grand World почти нет, а Sunset town внешне намного интереснее

📍Где остановились мы?

Мы выбрали 2 отеля и оба на юге, я так делать не советую, всё-таки лучше выбрать 2 отеля: на юге и на севере, так отдых пройдёт комфортней. Чтобы исследовать север достаточно будет 3-х дней. Почему мы так не сделали? Да потому что мест в нормальных отелях уже толком не было, мы были на Фукуоке в посленовогодние даты, а бронировали примерно за 1,5 месяца, мест в отелях было уже очень мало, а где-то не было совсем

🔥 - если нужно рассказать об отелях, в которых мы останавливались

[заметки путешественника]

По всем этим посёлкам раз в неделю-две курсируют суда, подчинённые уже не "ПРТ", а району: старый (1964) паром СП-4, который может брать на борт машины и грузопассажирский 30-местный "Хансута Яптунэ", умеющий справляться с битым льдом. Он построен 2004 году в Красноярске и назван в честь ненецкого оленевода, героя труда и писателя-мемуариста середины ХХ века. Плохо на нём, согласно местным пабликам, всё: дорого (8000 в одну сторону), некомфортно (сидячие места, мазутная вонь) и, главное, нет ни расписания, ни предварительной продажи - каждый рейс надо вызванивать заранее и ждать, занимая очередь на берегу, причём туристов справедливо берут лишь по остаточному принципу.

Альтернативный путь - несколько дней сидеть на этом берегу, общаться и знакомиться с людьми, и наконец кого-нибудь расположить к себе настолько, что он возьмёт вниз по течению с собой. У двух девушек из нашей путоранской команды получилось так попасть в Караул и даже в стадо к оленеводам.

Основанная в уникальную эпоху в уникальном для тогдашних градостроителей месте, Игарка не могла не иметь и уникального архитектурного лица. С одной стороны, технологии свайного строительства на вечной мерзлоте, открывшие путь к освоению Севера, тогда только обкатывались в Якутске. С другой - устраивать Советскую столицу Арктики приехал Иван Леонидов, прежде строивший Магнитогорск с его знаменитым соцгородом.

Как результат, Игарка 1930-х годов стала уникальным заповедником деревянного конструктивизма. У большинства его шедевров - одни и те же даты постройки "1929-32", а вот погибало всё в разное время, начиная с Большого Игарского пожара 1962 года.

Однако с распадом СССР Игарка поставила печальный рекорд депопуляции среди городов России, ужавшись на 81%. На рубеже 2000-2010-х всё уцелевшее и необитаемое извели вполне сознательно и последовательно, в рамках рекультивации местности. Ещё в 2011 году тут были хоть и заброшенные, но - улицы, к 2025 остались единичные дома да лесные дороги. Пока стоит разве что бывшая лесоэкспортная контора фасадом на Игарскую протоку.

Никто и не поверит, что это всё существует. За 5 дней в Лонгйире не было ни одного похожего дня и ни одного похожего часа.

Я просто хожу среди декораций неземной жизни, в которую врезался норвежский корабль комфорта.

Хорошо, что впереди ещё 2 дня на Шпицбергене.

Курс на Север

Есть на русском севере такое место — город Мончегорск. Он стоит на берегу невероятно красивого озера Имандра. Древний ледник расчесал весь русский север своей грубой лапой, поэтому на Имандре такая красота: непроходимые леса, горы, постоянно меняющийся рельеф, полярный день, северные сияния, дикие ягоды и свежая рыба. Тут буквально сердце севера — дремучие и сложные места, наполненные чем-то совершенно непередаваемым. Но путешествовать тут почти невозможно — разве что очень подготовленным походникам это под силу. Так было раньше.

Теперь за освоение Мончегорска, Имандры и соседних с ними мест взялось Агентство развития Мончегорска при поддержке Норникеля. Они позвали нашу команду спецпроектов Силы ветра, чтобы изучать эти места в режиме первопроходца — то есть под парусом. Там есть старые полутонники, несколько новых пластиковых генакерных лодок, есть даже где-то Лучи. Наши ребята туда съездили, все разведали, взяли в команду наших дружков блогеров и журналистов, смастерили тонну классного контента, чтобы нам с вами было понятнее, что это вообще за места такие. Невероятно радуюсь абсолютно каждый раз, когда представляется возможность рассказать о каком-то подобном проекте.

Чтобы не говорить абстракциями — что это вообще такое. Это почти классическая разведка Силы ветра, у которой сразу две понятных цели: разузнать места (чтобы можно было, например, запустить в следующем году регулярные экспедиции) и привезти с собой контент (чтобы можно было об этом рассказывать, видеть спрос, реакцию и вообще разговаривать об этом на язые маркетинга). А еще в это же самое время — это классная коллаборация с Агентством по развитию Мончегорска. Ребятам важно развивать туризм в регионе — приятно, что они развитие начали с коллаборации с самым ярким приключенческим брендом в стране.

Адель, руководитель нашего отдела спецпроектов привезла с собой небольшую заметку: «Мы все влюбились в север. Природа там просто сводит с ума. Но отдельная тема для внимания — закаты. Они идут по несколько часов. Без шуток. В этот момент складывается ощущение что время просто остановилось, чтобы ты насладился этим небом как можно дольше. Во время закатов было четкое ощущение дереализации, как будто Земля перестала вращаться и ты можешь подумать о чем то важном».

Подумать о чем-то важном теперь придется в отделе путешествий Силы ветра — чтобы мы с вами могли уже в следующем году путешествовать по Имандре под парусом. Спасибо, команда.

P.S. Интересно, что прямо в это же самое время в Пушкинском музее открылась выставка «Курс на север» — о том, как художники разных эпох осмысляли освоение Крайнего Севера.

Никогда не считал, что в Советском Союзе "всё делалось через задний проход", но к некоторым вещам это относилось безусловно. Например, к посадке на Як-42 - 3-двигательный турбореактивный ближнемагистральный самолёт, строившийся в 1977-2003 годах в Саратове и Смоленске. Всего их наклепали 187 машин, из которых десятка два ещё в строю, в том числе - у авиакомпании "Красавиа". Именно на Як-42 мне предстояло покинуть Игарку и вообще закончить северный вояж.

Впрочем, покинуть Игарку не так-то легко: вся она вытянута вдоль протоки, а аэропорт действует на большом речном острове. Путь туда - аж с 2 пересадками, всё за отдельную плату: ПАЗик из Микрорайона в самый дальний конец давно заросшего лесом Старого города (42 рубля), паром "Анатолий Чмыхало" с брутальными цепями-поребриками на палубе (91 рубль) и ещё один ПАЗик уже по острову, набивающийся, впрочем, так, что большинство людей идут километр до аэропорта пешком. А так как у парома всего 4 рейса в день, после 15 часов (вылет в 17:30) крошечный аэропорт стремительно набивается народом.

На самом деле рейсов отсюда много, но в основном - чартеры "Роснефти" от вертолётов и элочек на Ванкор до "чебурашки" Ан-76 на Диксон: Игарка оказалась идеальным хабом для её объектов.

Ну а Як-42... в сравнении с "музейным" Ан-26 выглядит почти современно. Запоминаются лишь трап в заднем проходе да своеобразная развесовка: сидя на одном из передних рядов, я чувствовал, насколько массивна задняя часть самолёта с тремя двигателями и крыльями и как лёгок его нос. Какого-то ужасного шума, который непременно должны испускать советские моторы, я не ощутил, и лишь тень самолёт внизу казалась необычной. Вот на горизонте проплыли горы без вершин в южных отрогах Путораны, а дальше 2,5 часа над сопками и тайгой до тёплого и дождливого Красноярска...

Но это - лишь середина пути. Отдохнув в Красноярске, через недельку возьмём курс на Хакасию.

На Диксоне сложно найти что-то НЕ самое северное в России, и картинная галерея тут не исключение. Сам факт её существования напоминает, сколь серьёзным посёлком Диксон был при Советах. И тем страннее, что появилась она тут после распада Союза: хотя художник Владимир Королёв организовал экспозицию уже в 1983 году, десять лет она пролежала на хранении и для публики открылась лишь в 1993-м, с новым зданием ДК на главной площади.

Всего в галерее более 250 картин и скульптур, в основном подаренных другими художниками Севера. Экспонируется – дай бог три десятка, и в основном – опять же на тему севера. Из авторов особенно впечатлили работы якута Эллэя Сивцева и ленинградские сюжеты Елены Мартила. Историю же большинства картин и того, как они здесь оказались, знал, увы, лишь основатель музея.

🎬Перевал Дятлова. Начало Конец

— Здесь лыжник харкает кровью, вы должны его спасти! — Это вовсе не то, что я хотел услышать в последний день нашей экспедиции.

Мы оказались в деревне манси. А деревня оказалось хоть и в глубине материка, но на краю света — до ближайшего населённого пункта 6-8 часов на снегоходе. Два с половиной дома, три с половиной землекопа манси, пять кошек и пять собак.

Северный минимализм обусловлен суровыми условиями быта. Местные живут натуральным хозяйством. И кроме как животноводством и охотой, заниматься тут нечем. Если хочется ночью куда-то сходить, то можно в ведро.

Перед нами три избы. В одном доме живут хозяева с кисками, в другом забивают лосей, а в — третьем размещают туристов. Но не в этот раз, потому что представители малого народа были "в дрова".

На столе несколько пустых бутылок водки и разделочная доска в крови. Кажется, закусывали. Хозяева в шапках-ушанках и резиновых сапогах — здесь же. Настроение нерадостное — водка закончилась. Да и у нас с собой припасов не оказалось.

Вообще, алкоголизм — настоящий бич этого народа. Всё дело в том, что у манси недостаточное количество ферментов, отвечающих за расщепление алкоголя. Так что самыми трезвыми местными жителями оказались киски и собаки.

Мы "на чай", конечно, не остались и направились на станцию к геологам, где ждал харкающий кровью лыжник.

— Привет, я Руслан, — наш новый член команды сразу же вторгся в моё личное пространство. С мыслью о том, что у нашего лыжника туберкулёз, я не скрывали радость встречи.
"Надо бы провериться на туб по приезду в Екатеринбург, не хотелось бы умереть, как Чехов".
Тем более, всё так хорошо начиналось…

скоро продолжение

#перевалДятлова #Маньпупунёр

Stay tuned!
Подписаться на Матрассы