Деревянная архитектура Читы пока не является таким же символом города, как в Иркутске или Томске, да и на центральных улицах это явление скорее «уходящая натура» в окружении многоэтажек.

Но забайкальские наличники колоритны, из-за крупных оконных проемов в купеческих домах они заметно больше своих аналогов из европейской части России.

Красоту можно искать на улицах Чкалова и Забайкальского рабочего.

В Чите с 1971 года работает детская железная дорога (ДЖД), где ребята могут приобщиться к будущей профессии. Длина путей 3.75 км, работают две станции — «Поречье» и «Северная». Территория содержится в чистоте и порядке, а деревянный туалет помечен как «Отхожее место».

Немного советских артефактов Читы: памятник Ульянову-гимназисту (традиционно считывается на Руси как Леонардо ди Каприо) и панно на местном Дворце пионеров (1970-е гг.).

Дома главных архитекторов Читы

В Чите зашел в два особняка главных архитекторов города, работавших над его обликом в конце 19-начале 20 века.

Первый объект расположен на улице Кастринской. Его в 1902 году построил Гавриил Власьевич Никитин, уроженец Кубани, оказавшийся в Забайкалье. Балконы, колонны, башенка на смотровой площадке… Никитин, хотя и был провинциальным архитектором, решил следовать стилю модерн, популярному тогда в Европе. Сейчас внутри находится местное отделение Союза архитекторов.

Преемником Никитина стал Федор Пономарев, переехавший в город из Владивостока. Краеведы пишут, что до 70 процентов каменных зданий Читы начала 20 века возведены по пономаревским проектам.

Для себя мастер в 1910 году возвел деревянный особняк в районе улицы Нагорной. Мезонин, башня со шпилем, резные наличники! Таким зданием не пренебрегли бы и в столицах. К сожалению, состояние особняка максимально ветхое.

Как и в Самаре, в Чите довольно много едален, расположенных в деревянных домах. В последней хочется открыть «Теремок», а не бургерную :)

Первые ассоциации с Забайкальским краем, центром которого является Чита, в основном ссыльно-каторжные: либо «Во глубине сибирских руд», либо «По диким степям Забайкалья, где золото моют в горах».

Старожилы вспомнят некогда гремевший на всю страну ЗабВО (Забайкальский военный округ), стоявший на границе с Китаем, но даже его название чаще расшифровывали как «забудь вернуться обратно».

Чита разрушила многие (не все) стереотипы о себе, это 330-тысячный город с достаточно сохранной застройкой. До Москвы отсюда чуть больше 6 000 километров. Бог высоко, царь далеко.

Город расположен у подножия красивых сопок на реках Читинка и Ингода. Чита, основанная в 17 веке, в первые два столетия истории оставалась очень маленькой. Когда в 1827 году сюда сослали декабристов, в Чите насчитывалось 400 жителей, стояли 45 домов и деревянная церковь.

Храм 1776 года помнит участников восстания на Сенатской площади. Сейчас тут музей декабристов. В 1828 году в церкви венчались декабрист Иван Анненков и модистка Полина Гебль (погребены они в Нижнем Новгороде, мы регулярно носим туда цветы). Декабристы здесь не злодеи и не благодетели, а просто образованные люди, которые значительно обогатили ландшафт отдаленного края.

Что было дальше? В 1851-м, когда Россия начала мощный поход в земли Приамурья, Читу сделали городом и заодно центром Забайкальской области. Было образовано свое казачье войско.

Будущий анархист Петр Кропоткин вспоминал службу «в молодом разраставшемся городе». Он писал, что Чита «…до того невелика, что многие рассказывали мне, как въезжая в город, они начинали искать его». При этом тут не было ощущения провинциальной скуки и общества Чацких.

Чехов нашел Читу скучной, но его вдохновила сама природа Забайкалья: «Днём скачешь по Кавказу, ночью по Донской степи, а утром очнёшься от дремоты, глядь, уж Полтавская губерния — и так всю тысячу вёрст».

Чита начала быстро расти после прокладки Транссиба. В годы Гражданской войны здесь хозяйничал атаман Семенов. В 1920-1922 гг. город был центром Дальневосточной республики (до ее вхождения в состав РСФСР).

В годы советской власти в Чите появились крупные предприятия, включая КСК (камвольно-суконный комбинат). На пике в 1980-1990-х гг. в Чите жило около 370 тысяч человек, в 2000-е цифра падала до 317 тысяч, сейчас ее население около 340.

Центр компактный: деревянный почтамт 1893 года, Полутовский квартал, названный в честь забайкальских купцов Полутовых, дворец Шумовых, напоминание о золотой лихорадке начала 20 века. В городе легко ориентироваться по пешеходным маршрутам-линиям, выкрашенных в разные цвета (зеленый и багуловый).

В сети попался дневник путешествия до Владивостока одного московского сноба, которому захотелось дать леща («Чита. Делать здесь нечего», «Ерофей Павлович. Дыра», «Благовещенск. Убеждаюсь, что смотреть здесь нечего»).

Конечно, Читу сложно назвать курортом, но здесь есть и скалы, и санатории, и минеральные источники. У города вполне узнаваемое лицо, которое позволяет уверенно сказать, что это не просто транзитная точка на Транссибе.

Прогуляйтесь по центральным улицам, зайдите в музей декабристов, заберитесь на Титовскую сопку, отправьтесь в район дацана!

Розовый мир

Рододендрон даурский (его тут называют багульником) весной в Забайкалье цветет около трех недель. Кустарник превращает склоны сопок в розово-фиолетовые облака.

Теперь буду приезжать каждый год, чтобы застать такое чудо. Подобные виды открываются в этно-археопарке «Сухотино», это 15 минут езды от центра Читы.

Обязательно добавьте багульник в свой цветочный туристический календарь наряду с тюльпанами в Калмыкии и дикими пионами под Саратовом!

Чита

Приехал, пожалуй, в самый недооцененный город ДФО. А меж тем здесь очень красиво. Перед серией больших текстов пара набросков:

✓ В Чите атмосфера настоящего сибирского фронтира. Кажется, прямо сейчас из-за угла выглянет артель золотодобытчиков. С 19 века в экономике мало что поменялось. Аэропорт обвешан предложениями поехать добывать медь (Удокан), золото и уран (Краснокаменск)

✓ Здесь много приличной деревянной архитектуры, в том числе модерна. Свой интересный тип наличников, которые ничуть не хуже иркутских. Я бы отчаянно продвигал Читу как один из центров деревянного зодчества, дабы покончить с монополией Томска и Вологды.

✓ Город окружен красивыми сопками. Возникает ощущение, что ты находишься в котловине, из-за чего вершины постоянно присутствуют на горизонте. Сейчас цветет багульник (рододендрон даурский), и вокруг «сопки в узоре багуловом и черёмух душистая вить».

✓ Оживают все клише из фильма «Звезда пленительного счастья».

✓ Очень много буузных / позных и китайских забегаловок. Бууз-хоппинг сам по себе — лучшее занятие на свете. Очень советую кафе «Аян» с ценами из 2010 года.

✓ В Чите есть дацан, деревянная церковь 1776 года (там музей декабристов) и дореволюционная мечеть.

✓ По стилю все немножко застряло в конце нулевых, что, впрочем, воспринимается в 2026-м как визуальная археология.

✓ В наличии сочный дальневосточный капром.

✓ Фраза «Провести отпуск в Забайкальском крае» для меня еще вчера звучала странно, но, погуляв по карте региона, нашел ее весьма здравой (природы и исторических городов тут хватает).

Билеты на теплоход Благовещенск — Хэйхэ теперь можно купить онлайн! Они оформляются на сайте перевозчика «Амурассо».

Для посадки на теплоход просят иметь с собой распечатку билета и посадочный талон (для рейсов из Хэйхэ — только электронный билет). Кажется, они не шутят: на сайте прямо сказано, что электронный билет нужно распечатывать и сделать это можно у диспетчера на втором этаже.

Теплоход совершает 8 рейсов в день — по 4 отправления из каждого города (в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00), но онлайн-продажа пока что открыта только на даты через день. Цена такой поездки — 3780 ₽ из Благовещенска и 2520 ₽ из Хэйхэ. В кассах на причале билеты тоже будут доступны как и раньше.

Кроме теплоходов между городами продолжает ходить пассажирский автобус, билеты продаются на этом сайте. А летом в Благовещенске в тестовом режиме готовятся запустить первую канатную дорогу между Россией и Китаем.

Хэйхэ можно использовать как транзитный пункт, он хорошо связан с другими китайскими городами железной дорогой и авиарейсами.

Недавно мы писали про теплоходы Хабаровск — Фуюань — это ещё один способ пересечь границу с Китаем по реке. А ещё приехать в Китай можно на поезде из Иркутска, Улан-Удэ и Читы — про это читайте вот тут.

Вы этого не ждали, но вам понравится: в Забайкалье летом будет музыкальный фест на заброшенной советской радиостанции «Заря»! А жить можно будет в палаточном лагере там же!

Фестиваль называется «Степь» и будет идти 2 дня — 3 и 4 июля. Приедут Ваня Дмитриенко, Антоха МС, The Hatters и «Комната культуры», но это ладно — заявлена вторая сцена, где будут диджей-сеты. То есть да — рейв в степи у границы с Монголией!

Уже есть официальный сайт stepfest.ru, телеграм-канал @stepfest75 и ВК vk.com/stepfest75. Выглядит всё очень даже стильно.

А вообще режиссёр фестиваля Вячеслав Бердышев говорит, что будет не только музыка, но и другое искусство, гастрозона и даже марафон для бегунов. Всё это на фактурной площадке в селе Александровка в 25 км от Читы. Всего планируется обустроить 83 гектара земли — это как 8 (восемь!) парков Зарядье! Кстати, мерч делают местные современные художники.

Билеты стоят от 3500 ₽ за один день и от 5500 ₽ за оба, они уже продаются на stepfest.ru. Из Читы будет ходить специальный автобус за 300 ₽ в одну сторону. На территории возведут палаточный лагерь, где можно будет арендовать место для своей палатки за 5000 ₽, туда же входит мерч и билет на фестиваль. Взять двухместную палатку напрокат можно будет за 2500/сутки.

Чита.ру пишет, что проект презентовала министр культуры Забайкалья Алёна Ячменёва — собственно автор и куратор этой идеи. Она говорит, что если всё пойдёт как надо, «Степь» может стать ежегодной.

Очень бы хотелось попасть на самый первый и когда он станет легендарным потом всем рассказывать.