Возьмем наш глобус. Снимем сову, найдем 180-ый меридиан, по которому проходит по кривой линия перемены дат и Полярный круг — это 66 параллель.

Пересечение этих двух важных линий находится на Чукотке, условно недалеко от Эгвекинота. Условно — потому что летом, можно на внедорожнике доехать за пару часов, а вот к марту дорогу заметает к чертям и приходится ехать в объезд по снежному бездорожью, по рекам с клубами вырывающегося из-подо льда пара, пробивать дорогу.

В общем и целом, если выехать рано утром, в Эгвекинот вернешься к полуночи. Но если в компании всем надо на это сакральное место — никто даже не сомневается в цели. В точке пересечения стоит «Бублик».

Бетонная конструкция с философскими надписями, рядом с которой надо сфотографироваться естественно. Мы приехали ровно за 15 до заката и сделали десятки кадров. Включила компас, и тут выяснилось что бублик не стоит четко на месте пересечения линий.

Географический перекресток находится в горах куда вообще почти не добраться, но на условное место можно посмотреть в дырку от бублика — как в окуляры, оно где-то там. Впрочем, обе паралели мы пересекли не раз, и даже остановились у арки, построенной в 1981 году, что в 17 км от города.

Сертификат о пересечении можно купить в краеведческом музее за 500 р. У меня таких много из разных мест — из Рованиеми или Салехарда, не сочтите за полярное хвастовство.

Что до Эгвенкинота — он очень симпатишный) яркие домики, красивые горы и фьорд. А в центре есть даже кофейня. И если у баристы нет выходного, можно выпить чашку кофе с обжаркой, которую делали во Владивостоке. Добраться сюда можно более простым способом, чем мы. На самолете за 1.15 из Анадыря. Ну если не будет ветра, тумана, снегопада.
#Чукотка

#Чукотка

Одна из лучших троп для трекинга на Чукотке — из бухты Пенкегней в бухту Гилмымыл.

Еще недавно тут никто не ходил. Гиды с «Хромова» первыми проложили этот маршрут в прошлом году и начали водить по нему туристов. Кайф Чукотки в том, что здесь все тропы и все бухты — дикие. Названия Гилмымыл даже нет на Яндекс Картах.

Маршрут проходит через территорию нацпарка «Берингия», где сконцентрировано все самое-самое: фьорды, тундры, птичьи базары, лежбища моржей, эскимосские памятники.

Расстояние в 15 км мы преодолели без особого труда. Перепад высот смешной, а максимальная степень экстрима — перейти ручей. Сбиться с пути тоже нереально. Как пошутил мой гид в Исландии много лет назад, если вы заблудились в тундре, то просто встаньте с колен.

По пути насобирали целую корзину грибов. Забавно, что берез и осин тут нет, а подберезовиков и подосиновиков — тьма. Да и вообще, сам факт существования грибов в тундре существенно расширил мои познания в биологии.

В конце прогулки нас ждали Сенявинские термальные источники — бассейн с теплой минералкой прямо у подножия гор (фото 3). Оказалось, что в окрестностях полторы сотни подобных источников с температурой от 20 до 80°.

Отогревшись от мороси, все переместились в бухту, а там уже дым коромыслом: гастропикник от шеф-повара Димы Парикова, нашего корабельного батюшки-кормильца. С нерочкой, картошечкой, икорочкой, водочкой и прочим на «очк». Если бы все трекинги заканчивались так, я бы уже стерла сто пар мембранных ботинок.

#Чукотка

При Абрамовиче в Новом Чаплино начался ренессанс.

Весь устаревший жилой фонд снесли, и на его месте появился новенький коттеджный поселок — те самые разноцветные дома на фото к предыдущему посту, вызвавшие много обсуждений в комментариях.

Все они построены на сваях и как будто левитируют над землей. По-другому тут никак: если не изолировать здание, то исходящее от него тепло может растопить вечную мерзлоту, и тогда дом просядет и даже обрушится. Коммуникации у коттеджей тоже выведены на поверхность. Те, кто много ездит по «северам», знают, что это классика жанра.

Помимо новых зданий, в поселке есть альтернативные источники энергии: ветрогенератор и солнечные батареи. А еще редкая для Чукотки роскошь — дорога. Она, хоть и грунтовая, связывает Новое Чаплино с районным центром — пгт Провидения. Трижды в неделю между двумя населенными пунктами курсирует автобус.

Побродив по главной улице (как и в Уэлене: главная и единственная), мы отправились на разведку в местную школу. Она занимает без преувеличения шикарное здание, построенное по канадской технологии. Рядом ухоженная территория с футбольным полем и баскетбольной площадкой. Фото 7-9 — оттуда.

Экскурсию для нас провели две учительницы — русского языка и эскимосского. Последний преподают в качестве факультатива. Раньше учеников возили по обмену на остров Святого Лаврентия в США (от Чукотки всего 80 км), где они могли общаться с американскими сверстниками.

Для Нового Чаплино сохранение языка — болезненный вопрос. В тех населенных пунктах, где национальный состав пестрый, проблема идентичности не такая острая. А Новое Чаплино «выросло» из древнего эскимосского поселения. Уназик — так оно называлось — упразднили в 1950-е, когда начался процесс укрупнения сел. Практически все новочаплинцы — эскимосы, чья культура постепенно утрачивается.

Как и во многих местах, чисто географически оторванных от цивилизации, тут есть тенденция оттока населения. Особенно молодежи. Сейчас в школе учится 40 детей, что, даже по меркам поселка, немного. Учитель — исчезающая профессия. Те, что работают, — в основном предпенсионного возраста, а свежая кровь сюда не стремится.

Но упадком от этого места все равно не веет — во всяком случае так мне показалось на первый поверхностный взгляд туриста. Тут своя культурная жизнь: мероприятия в ДК, кружки для детей, ансамбль эскимосских танцев. Есть община, которая занимается зверобойным промыслом. Новое Чаплино оставляет впечатление теплящейся жизни. Да, со своими проблемами (а у кого их нет?), но без морока безнадеги и тлена.

#Чукотка

Новое Чаплино: модель идеальной реальности

За все время экспедиции мы трижды высаживались в селах. Сначала был Янракыннот с жутковатым кладбищем китов. Потом самый восточный населенный пункт Евразии Уэлен. И вот третья остановка: Новое Чаплино в 25 км от Провидения, местного райцентра.

Казалось бы, обстановка уже должна стать привычной, но это полнейший разрыв шаблона. Во-первых, ослепительное солнце вместо серой хмари. Во-вторых, ощущение, что мы высадились где-то в Норвегии или Дании, где жизнь буквально расчерчена по линейке. Аккуратные дома на сваях, раскрашенные в жизнерадостные цвета, «причесанные» улицы, муралы с китами и медведями. Ущипните меня срочно! Пойду выяснять, как так получилось и не сплю ли я.

#Чукотка

Первый раз в жизни увидела моржей.

Не одного и не двух, а штук, наверное, пятьсот. Ластоногие прохлаждались на скалах у берегов острова Ратманова. Когда мы подходили к ним на «Зодиаках», моржи засмущались и бросились в океан, а потом окружили нас со всех сторон. Из воды поднимались все новые и новые клыки (и как тут было не вспомнить видео на ютубе, где морж пробивает ими надувную лодку).

Около получаса мы дрейфовали в моржовом супе, совершенно потрясенные. Экспедиционный лидер заранее анонсировал, что на Ратманова нас ждет одно из крупнейших лежбищ, но в дикой природе ничего не случается по заказу. Увидеть столько животных и на таком близком расстоянии — фантастическое везение. Будем считать, что Чукотка нас приняла.

#Чукотка

Добралась до Аляски.

Расстояние между Россией и Америкой в этом участке Берингова пролива всего 4 километра. Слева на фото остров Биг Даймонд, справа Литл Даймонд. По-русски они Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США).

Здесь встречаются две страны, два континента и два океана. А еще в этом месте можно в буквальном смысле заглянуть в прошлое. Острова разделены линией перемены дат, и мы опережаем американцев почти на сутки. Неофициальное название Крузенштерна — остров Вчера.

Когда мы подошли к Аляске, на капитанском мостике мне вручили бинокль. Я думала, что увижу голые скалы, а там прямо жилой поселок с домиками. По подсчетам двухлетней давности, на Крузенштерна живет 77 человек.

От Ратманова мы начинаем движение в обратную сторону. Но сначала сделаем остановку, чтобы посетить одно из крупнейших лежбищ моржей.

#Чукотка

Одни на краю света: как живет Уэлен сегодня

В самом восточном населенном пункте Евразии 700 постоянных жителей. Из них 140 — дети, которые учатся в местной школе. В поселке работает поликлиника, совмещенная с аптекой. Есть магазины (фото 5, 7), ассортимент которых призван закрывать все потребности: чтобы можно было и штаны купить, и сахар. В Анадырь на шопинг не наездишься.

Ближайшая к Уэлену цивилизация — село Лаврентия. Туда дважды в месяц летает вертолет МИ-8. Билет стоит 5000 рублей. Прямого сообщения между Уэленом и Анадырем, главным городом на Чукотке, нет. Чтобы попасть в Анадырь, уэленцу нужно проделать большой путь: сначала добраться до Лаврентия, а уже оттуда лететь 2 часа на АН-24 авиакомпании «Чукотавиа». И это всего лишь поездка в Анадырь! А если надо куда-то в Сибирь или, страшно сказать, в Москву, то путешествие превращается в эпопею. Планировать логистику сложно даже при наличии расписания. Погода портится, рейсы отменяют, и все планы рушатся.

До 2022 года между Уэленом и соседней Аляской, до которой всего 50 км (до Анадыря — 500), существовало сообщение. У многих уэленцев в Америке живут родственники. Раньше можно было добраться на самолете до Нома — города в штате Аляска.

Влияние ближайших соседей прослеживается в мелочах. Например, сладости здесь называют по-английски: «свити». В репертуаре ансамбля «Уэлен» много танцев с Аляски. Да и образ жизни у эскимосов по обе стороны Берингова пролива похожий.

Когда мы гуляли по поселку, местная женщина по имени Светлана забавно оговорилась. Рассказывая о том, что в Уэлене когда-то выращивали песцов на пушнину, она добавила: «Чтобы продавать в Россию». И вот это «в Россию» прозвучало абсолютно естественно, потому что вырвалось на автомате. Здесь, на краю земли, и правда кажется, что Россия — это где-то бесконечно далеко. Ее показывают по новостям, о ней рассказывают редкие туристы, добравшиеся до Уэлена, но по факту она ничуть не меньшая экзотика, чем какие-нибудь джунгли Амазонки с обложки журнала про путешествия.

#Чукотка

Уэлен не просто точка на краю географии. У него уникальная история.

Вообще, это место древнее, и селились тут давно, но «выстрелило» оно в 1930-е.

Когда затонул «Челюскин», Уэлен первым принял сигнал бедствия, а вскоре стал одним из пунктов эвакуации. Людей, застрявших на дрейфующей льдине, вывозили сюда. А радистом, распознавшим тот самый сигнал, был уроженец Уэлена Отке. В его честь сегодня названа главная улица в Анадыре.

Тогда же, в 1930-е, в Уэлене появилась косторезная мастерская. Художники, среди которых были и чукчи, и эскимосы, работали с мелкой пластикой: делали фигурки, шахматы, пудреницы, броши. И все это выходило такой тонкости и виртуозности исполнения, что про уэленских косторезов узнали даже в Париже — в 1937 году на Всемирной выставке им присудили золотую медаль.

Сейчас косторезной мастерской как единого пространства, где все встречаются и работают, нет. Мастера сидят по домам. Уровень у всех разный. Не в обиду будет сказано, но в ДК нам предлагали купить довольно простенькие вещи.

А вот пять лет назад я брала интервью у настоящего большого художника Татьяны Печетегиной (фото 7). Встречались мы в Анадыре, но родом она из Уэлена. Ее работы — это Босх на моржовых клыках: там такая глубина и проработка деталей, что нужен микроскоп, чтобы все рассмотреть.

Еще в Уэлене есть одноименный ансамбль, который вот-вот отпразднует вековой юбилей. Он давал концерты в Германии и на Аляске, выступал в Москве в честь 850-летия. Сложно сказать, какое по счету поколение артистов сейчас танцевало перед нами в ДК, но это точно были потомки старожилов.

Удивительно, конечно, как за 100 лет ничего не меняется — и в то же время меняется все.

#Чукотка

Уэлен: самый восточный населенный пункт России и Евразии

Утром нам сообщили, что в Уэлен мы сегодня не попадаем. За бортом штормовой ветер, и монструозные волны не дадут «Зодиакам» подойти к берегу. Пришлось ждать у моря погоды — в самом буквальном смысле. Задабривать погодных богов все отправились в бар, и — о, чудо — после обеда экспедиционный лидер дал добро на высадку.

Когда мы спускали «Зодиаки», хлестал дождь такой силы, что поселок скрылся за стеной ливня. Было ощущение, что высаживать нас будут в пустоту. За пару секунд до швартовки появился галечный пляж, а на нем — смеющиеся школьники, прибежавшие поглазеть на пришельцев, то есть на нас.

Мы выбрались из лодок, и первое, что я увидела, — маленькая деревянная часовня, похожая на ракету. Картинка выглядела нереально — как будто нас привезли на съемочную площадку бутафорского городка. Главная и она же единственная во всем Уэлене улица Ленина вытянулась цепочкой одинаковых домиков вдоль бесконечной (на самом деле 15 км) косы, отделяющей небольшую лагуну от открытого Северного Ледовитого океана. Из-за ливня людей на улице не было, и только большие лохматые псы сидели в лужах, по одному на каждую.

Чтобы мы не мокли, нас сразу повели в ДК, где к нашему приезду уже вовсю готовились местные жители. Кругом царила обстановка, как за пять минут до боя курантов, когда надо успеть и оливье докрошить, и ресницы накрасить. Женщины в цветастых халатах раскладывали принесенные из дома угощения: котлеты из арктического гольца, чукотский хлеб кавкав на пирожковом тесте, вяленое мясо кита (называется кыкватоль), китовые мозги. Дети в национальной одежде репетировали в гримерке.

Было видно, что наш приезд не какая-то дежурная галочка в табеле, а большое-пребольшое событие. Не каждый день на твоей планете высаживаются гости из других галактик.

#Чукотка

Я много раз бывала в местах, про которые говорят «край света». Но именно на мысе Дежнёва я этот край почувствовала.

Здесь не то что нет толп туристов — в год мыс посещает от силы пара сотен человек. Из них 80% — участники экспедиций на «Хромове».

Для сравнения: на мыс Доброй Надежды в прошлом году за один лишь высокий сезон (с января по апрель) приезжало 370 тысяч туристов. Там тебе и магнитики с пингвинами, и латте на банановом. На Дежнёва от цивилизации только барак пограничников и старые мясные ямы — каменные резервуары для хранения моржатины, оставшиеся от эскимосов.

Дежнёва уникален трижды: это самая восточная оконечность и Чукотки, и России, и всего Евразийского континента. Но бог с ними, с красивыми чекинами. Когда стоишь у маяка (он, кстати, действующий) на крутом склоне, обрывающемся в Берингов пролив, вдыхаешь растворенную в воздухе водяную пыль и смотришь в туманную мглу, стирающую границу между морем и небом, и правда возникает чувство, что прямо здесь карта заканчивается. Дальше начинается бесконечность.

#Чукотка

Я думала, что высадка на мысе Дежнёва будет кульминацией всей поездки.

Но теперь уже не знаю, что кульминация: каждый день — как отдельное кино.

Мы подошли к мысу рано утром и еще с корабля увидели маяк. Погода накануне начала портиться, но, слава богу, не было тумана и больших волн. Наши гиды спустили «Зодиаки», и все отправились на берег. С собой нас попросили взять паспорта, поскольку на мысе сидят пограничники (еще бы они не сидели: все-таки самая восточная оконечность целой Евразии).

Путь до маяка был неблизкий и с препятствиями. Сначала нам предстояло пройти по курумнику — нагромождению скользких валунов. Потом начинался резкий подъем вверх. Но справились все, и даже 83-летний мексиканец Даниэль Мендоса — самый великовозрастный участник экспедиции и единственный иностранец на нашем судне. Его подвигами я вообще не перестаю восхищаться. Человек прилетел из Мексики на Чукотку, потом собирается во Владивосток и оттуда в Магадан, чтобы проехать Колыму. Надо будет обязательно узнать, что он подмешивает в свой вечерний чай.

Когда мы поднялись наверх, то увидели руины Наукана — древнего поселка-призрака, который появился задолго до того, как этот мыс стал мысом Дежнёва. Не так давно ученые проводили раскопки и смогли установить возраст поселения. Примерно 1000 лет назад сюда пришли эскимосы и поставили яранги прямо на крутых склонах. Как они затаскивали камни и вообще вели хозяйственную деятельность, находясь на краю обрыва, — большой вопрос. Но древние это как-то умели.

Место оказалось удобным для морской охоты. В Беринговом проливе сильные течения, поэтому лёд ломается раньше, и промысловый сезон длится дольше. В 17 веке, когда до мыса добрался на кочах Семен Дежнёв, науканцы не встретили его с распростертыми объятиями. Развернулся махач, и землепроходца даже ранили.

Наукан просуществовал долго — вплоть до середины прошлого века. В советские годы тут функционировал колхоз под названием «Ленинский путь» (колхоз на мысе Дежнёва — это примерно как жизнь на Марсе). Работали метеостанция и магазин, дети ходили в школу, и жизнь вполне себе кипела, несмотря на удаленность. В 1958 году поселок законсервировали — все-таки и снабжать его на краю света тяжело, и близость местных жителей к Америке в годы Холодной войны казалась небезопасной. Науканцев распределили по разным населенным пунктам на Чукотке.

В следующем посте доберемся до маяка, а пока он вооооон там на первом фото.

#Чукотка

Остров Итыгран

После целого дня качки в открытом Беринговом море все дружно выдохнули, когда судно зашло в пролив Сенявина. Дальше как по заказу: волны — на минимум, краски — на максимум. Вдали показался остров Итыгран, где мы и высадились на резиновых лодках «Зодиаках» (такими пользовался Жак-Ив Кусто в своих экспедициях).

До пандемии на Итыгране чаще бывали иностранцы, чем русские. Сюда заходили большие круизные лайнеры Poseidon Expeditions и других компаний. Сейчас по воде можно добраться только на «Профессоре Хромове». Никаких регулярных паромов тут нет, да и вообще, на острове никто не живет.

Есть туры из поселка Провидения, которые организует нацпарк «Берингия» (Итыгран — его часть). Вас отвезут в бухту Румилет, а оттуда к острову. Но до Провидения нужно еще долететь местными авиалиниями. С авиацией на Чукотке все непредсказуемо. Самолеты постоянно отменяют из-за плохой погоды, и вы можете провести в ожидании рейса неделю. Один из пассажиров «Хромова», когда-то здесь уже бывавший, рассказал мне, что прождал своего вылета 21 день.

Главная причина попасть на Итыгран — Китовая аллея. Примерно в 16 веке (когда точно — никто не знает) местные эскимосы вкапывали в землю кости и черепа гренландских китов. Из китовых останков сложился целый археологический комплекс. Кому и зачем нужно было заниматься его строительством — вопрос. Есть разные версии: охотничья база, площадка для спортивных состязаний, перевалочный пункт. Самая популярная — что это древнее святилище. Китов эскимосы всегда почитали, хоть и охотились на них (и до сих пор охотятся).

До недавних пор научное сообщество ничего про Китовую аллею не знало. Ее обнаружили только в 1976 году исследователи из Института этнологии и антропологии. Объект рассматривали в качестве претендента на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но после 2022 года вопрос замялся.

Пока мы бродили по побережью среди китовых костей, я вспомнила, что нечто подобное видела на Фолклендских островах. В прибрежном городишке Стэнли есть англиканская церковь, возле которой стоит огромная арка из челюстей двух синих китов. Правда, той арке всего 90 лет, а тут перед нами 400-летние свидетельства присутствия людей там, куда сегодня еще попробуй доберись.

На Чукотке строят туристический кластер «Какомэй».

Уже в ноябре этого года компания «Север 87» собирается открыть на территории Анадырского лимана ресторан кухни народов Крайнего Севера и банный комплекс. Следом — модульный отель футуристического вида.

«Путешественникам станет доступен качественный сервис даже на краю земли, — говорит гендиректор компании. — Жители и гости Чукотки смогут любоваться на китов, изучать тундру, пробовать новые вкусы и испытать, что такое чукотская баня».

«Какомэй» в культуре коренных народов #Чукотка — возглас удивления. Все мы действительно сильно удивимся, если кластер в таком виде построят в ближайшие пару лет.

[зона комфорта]

Немного экзотической топонимики.

Все улицы в Анадыре названы именами или политиков, или первооткрывателей (Дежнева, Беринга), а вот художников-литераторов как-то обделили вниманием. Но есть бронзовый Юрий Рытхэу (фото 6) на главной площади. Любуется лиманом в компании двух собаченций.

Пробежимся по улицам.

Рультытегина — в честь Ивана Рультытегина. Был такой политический деятель в 1950-60-х, заведовал, среди прочего, Красной ярангой — учреждением, которое боролось с неграмотностью, искореняло шаманизм и привлекало чукчей к общественной работе. 

Улица Отке — в честь предшественника Рультытегина. Главная и самая длинная улица в Анадыре, идущая через весь город. Отке — это и фамилия, и имя, и отчество. У чукчей все в одном слове.

Улица Тевлянто — в честь первого депутата-чукчи в Верховном Совете. Крутой карьерный рывок, учитывая детство, проведенное в оленеводческом стойбище.

Улица Ленина в Анадыре тоже есть, но кого этим удивишь.

#Чукотка

Сопка Михаила — одно из самых живописных мест в окрестностях Анадыря.

Раньше здесь была военная база, а сейчас постепенно вырисовывается горнолыжный курорт. Постепенно — потому что пока кругом валяется разный хлам, который никто не спешит убирать. Ржавые локаторы, бочки («Вместо дорожных столбов»‎, — экспертно объяснил мне таксист), арматура.

Вообще, на Чукотке это проблема. Вдоль береговой линии много металлического мусора. Когда смотришь на Анадырь с воды, то кажется, что перед тобой заброшенная портовая стройка: грузовые контейнеры, изъеденные ржавчиной корабли.

Курорт на сопке Михаила (ее тут называют горой, но для горы она маловата, при всем уважении) уже работает: есть подъемник и целый один гостевой домик. Довести все до финального состояния обещают через пару лет. 

Спустилась по северному склону к заливу Онемен. Виды сказочные, воздух пахнет кедровником, ветер сбивает с ног. Вчера я ходила в футболке, а сегодня не спасает даже куртка, надетая поверх толстовки. Такое лето для Чукотки куда более типично, чем «раздетое». На лимане поднялись волны, и дорога в аэропорт обещает быть ухабистой. Если вообще случится.

На берегу залива безлюдно. Единственный рыбак-оптимист. Мое внимание привлекли гигантские деревянные чаны, похожие на соты (фото 1). Раньше в такие складывали улов, а потом отправляли на продажу. «Сейчас с рыбой проблема, — пожаловался все тот же таксист — эксперт по любым вопросам бытия. — Рыбачить разрешают только по выходным». 

Сколько езжу по Дальнему Востоку, столько же слышу про «проблемы с рыбой». Зато в московских ресторанах с дальневосточным уловом нет проблем. Мистика!

#Чукотка

На Чукотке ничего не растет, но это не точно.

Вся территория Крайнего Севера — зона экстремального земледелия. Но жительнице Анадыря Наталье Макатровой вечная мерзлота не помеха. Она выращивает огурцы, помидоры, зелень и поставляет все это в местные магазины. Каждый год к 8 Марта у Макатровой расцветают тысячи тюльпанов.  

Пару лет назад я уже бывала у Натальи, но решила заглянуть снова — посмотреть, как разрослась овощная империя. Масштабы экспансии впечатляют. Все начиналось с одной теплицы, а сейчас их три и еще две на подходе. 

На входе мне выдали халат и бахилы и проводили в «огуречную». В оранжерее тепло, работает климат-контроль. В назначенные часы система автоматически подает питательные смеси. Воду собирают в том числе дождевую — она скапливается в специальных резервуарах.

Вместо почвы чукотская фермерша использует кокосовую стружку. Говорит, что технологию «просто загуглила». А вообще, поначалу Наталья хотела открыть боулинг, но «побоялась пьяных мужиков» (цитата). 

У Макатровой девять детей, и все участвуют в семейном бизнесе. Старшие уже подумывают о собственном. С такими генами шансов стать виолончелистом немного. 

Мне предложили взять с собой чукотских огурцов. Это оказалась самая вкусная еда за последние несколько дней. Пара недель на Чукотке — и простые свежие овощи становятся бОльшим деликатесом, чем кожа кита.

#Чукотка

Чукотка — в списке самых дорогих направлений.

Минимальная стоимость тура — 300 000 рублей, а верхняя граница может стремиться к бесконечности. Все зависит от маршрута и логистики. 300 000 — база. И даже за эти деньги не нужно рассчитывать на сервис и эксклюзивные условия. Рассчитывать не нужно и за бОльшие. На Чукотке просто нет инфраструктуры.

Хоть за 300к, хоть за миллион в некоторых местах вы будете жить в школьном классе или пустующем частном доме. Не потому, что организатор поездки вас обманул, а потому, что при всем желании он больше ничего не может предложить.

Сегодня за завтраком разговорилась с одним туроператором. Он рассказал, что его туры за несколько сотен тысяч и за миллион отличаются не типом размещения, а маршрутом. Во втором случае вам покажут самые труднодоступные места, но жить вы будете в тех же спартанских условиях, что и туристы, заплатившие 300к.

Тут я вспомнила, как однажды увидела в соцсети у знакомой видео с истерикой. Она купила дорогущий тур, нарисовала себе в голове идеальную картинку, а в итоге ее поселили в помещение с металлическими решетками на окнах. Классический пример драмы ожидания / реальность. Не надо ждать комфорта там, где его не может быть в силу объективных причин. Не надо ходить в лес и убиваться, что вокруг много деревьев.

Чукотка не про гедонизм и эстетику, а про нетронутую природу, дикость, недоступность, первооткрывательство. Если вы не готовы к сложностям, непредсказуемой погоде, длинным переездам, трэколам, задержкам рейсов, матрасам неправильной жесткости и полотенцам не той пушистости, значит, это просто не ваше место. И не нужно себя мучить.

Знающие люди скажут, что есть круизы на судне «Профессор Хромов» — оптимальный вариант для любителей добротных матрасов. Да, вариант, но тоже не для всех. Кого-то на кораблях укачивает. А кому-то не хватает «трушности»: когда изредка выходишь на землю во время остановок, не успеваешь проникнуться духом места и что-то про него понять.

Как бы вы хотели путешествовать по Чукотке? И насколько она вас манит?

#Чукотка

Анадырь — город контрастов. 

Не в том смысле, что богатство тут соседствует с бедностью, а в самом базовом смысле: все очень ярко и цветисто. 

В Арктике дома часто делают красочными. В Норильске вокруг этого развернулся целый арт-проект, в котором участвуют художники-муралисты. В суровом климате цвет работает как антидепрессант. Представьте, что у вас десять месяцев в году лежит снег, да еще и здания серые и безликие. А тут живешь как в комиксе.

Я всегда думала, что яркость на Севере создается только для эмоционального фона. Оказывается, еще и для навигации. Во время сильных пург (на Чукотке зимой они практически каждый день) из-за снега не видно вообще ничего. Муралы помогают сориентироваться на местности и найти дорогу. 

#Чукотка

У меня от вас секретов нет.

Но есть засекреченный объект. Гудым — заброшенная военная база времен Холодной войны, место, где хранили ядерное оружие. Настоящий город-призрак под землей. С разветвленной сетью тоннелей, гигантскими складами и даже узкоколейкой внутри горы.

Пока бродила здесь, всю дорогу не покидало чувство, что снимаюсь в шпионском боевике про секретную лабораторию. С элементами зомби-апокалипсиса: из стен с облупившейся краской того и гляди полезут руки. От надписей типа «Стой» и «Опасная зона», возникающих через каждые несколько шагов, тоже не веет домашним уютом.

Я никогда не бывала на подобных объектах, тем более заброшенных, тем более на краю света.

Гудым строили в 1960-е как автономную базу, которая будет продолжать работать даже в случае ядерной войны. Внутри было предусмотрено все необходимое для жизни в подземном городе: тепло, свет, запасы еды, и так далее. Сейчас гулять по тоннелям жутко холодно. Температура минус 5, под ногами лед.

Когда выходишь из черного ледяного нутра на солнце, а потом еще и видишь, какая вокруг красота, то происходит полнейшая дереализация. Как будто тебя по ошибке забрали инопланетяне, но вовремя спохватились и вернули обратно в нормальную жизнь.

#Чукотка

Из-за разницы во времени ужасно хочется спать. Чтобы взбодриться, заглянула в главный супермаркет Анадыря «Новомариинский» — просто посмотреть на циферки.

Сыр «Белорусское золото» по стоимости уверенно приближается к золотым слиткам. Авокадо с зеленым перцем тоже знают себе цену и по мелочам не размениваются. Но бесспорный лидер в номинации «Это ж охренеть просто» — хрен ядреный. Воистину: как корабль назовешь.

#Чукотка

Место, где рождается день

Так звучит слоган Чукотки. Мой день сегодня родился особенно рано. На девять часов раньше Москвы, о чем несложно догадаться по разрезу глаз.

В аэропорту Анадыря проверили паспорт. «Приграничная зона», — объяснил сотрудник в форме, потративший на изучение документа примерно столько же времени, за сколько фотон пересекает молекулу водорода. Так быстро мою фамилию, состоящую из 14 букв, еще никто не читал.

Днем на улице припекает. Левитируют чайки. На глаза мне попалась целая одна оса.

Аэропорт Анадыря и город разделены лиманом. Приземлившись, ты фактически отрезан от цивилизации (хотя на Чукотке ты отрезан от цивилизации в любом случае). Через лиман ходят паромы.

Всего таких паромов шесть, и каждый принимает максимум четыре машины. Если учесть, что рейс из Москвы ежедневно оставляет в аэропорту Угольные Копи триста человек, то рассчитывать на быструю доставку не стоит. Да и куда торопиться: Анадырь можно обойти пешком за 30 минут.

Лиман в ширину восемь километров, но дорога иногда занимает и три часа, и четыре. Летом поднимаются штормы, навигацию отменяют. Ну и вполне себе штатная ситуация, когда багаж в аэропорту подают больше двух часов.

С наступлением холодов лиман превращается в зимник. Но там свои приключения: после каждой метели нужно заново прокладывать дорогу. Первый раз я была на Чукотке в апреле — здесь это глубокая зима, поскольку снег лежит до июня. Помню, как мы сидели в аэропорту и ждали, пока пророют снежный тоннель в сторону города.

Ну а что, романтика!

#Чукотка