В Таганрог из Ростова-на-Дону каждый час ходят электрички. Дорогу (около 1,5-2 часов) едешь сначала вдоль Дона, а потом Таганрогского залива, отчего сидеть конечно лучше слева. Да, будет солнце, но и камыши.

Город изучал на велосипеде во время предвечерней духоты. Сонность обуревала не только меня. Поразился новым идеальным трамвайным путям, по которым ходят современные трамваи. Выглядит неправдоподобно каждый раз когда их видел.

Таганрогская двухэтажность сменялось то величественными советскими ампирами с колоннами и балюстрадами, то совершенно сельскими домами, сползающими по неасфальту к воде.

Много собак.

Попробовал хот-дог с морковкой у Парка Горького (200₽). Вкусный кофе нашёл в красивых Copi Bay и Secret Spot.

Из баров жутчайше и смешно получилось в бывшем месте под названием Chicago 1930. Вот это настоящий руин-бар. Внутри граффити, ржавая хонда и угол с бильярдом, пахнущий бомжами и мочей. Джин-тоник сделали за 300₽. Освежающе!

Местом ночной силы, как понял, является паб Guzzler. Сделали прекрасный негрони, так еще и узнали. Кто бы мог подумать, что это произойдет в полночь в Таганроге.

Зашёл и в Feola's Kitchen & Wine. Флагманским ресторан города и вполне себе Юга России. Потрясающий вид на бухту и такой закатный свет, что далёкие силуэты промышленных труб в розовой пелене можно перепутать со стамбульскими минаретами.

Настоятельно рекомендую заранее бронировать столик на улице у края, чтобы видеть вид. Из еды обязательно возьмите тартар с хрустиками (890₽) и паштет из печени цыплёнка с соусом херес (690₽).

Из Таганрога домой вернулся одним днём. Сначала доехал на электричке до Ростова (2 часа, 179₽), там пересел на плацкарт до Краснодара (4,5 часа, 1600₽) и улетел последним рейсом «Аэрофлота» (3 часа, 9000₽).

Непростительно мало напланировал времени на Таганрог. Рома, извини, но мне надо бежать!

В Таганроге жил в потрясающем месте под названием «Дом Майера». Двухэтажный особняк на Греческой улице, который как будто перенесли со Средиземноморья к Азовскому морю. Выглядит, ощущается и чувствуется дорого.

В доме сейчас 9 апартаментов. У каждого свой уникальный дизайн и планировка. На сколько всё по-разному и великолепно можно посмотреть на их сайте: dommayera.ru/appartments.

Я выбрал «Инжир» — просторный номер с пятью окнами на угол. Он стоил 9600₽. У меня была душевая, а есть апартаменты с ванной, причем в одном номере она стоит прямо у окна с видом на задний двор.

Деталями поражает и номер и вообще вся территория. Гармонично подобраны цвета, мебель, на стенах висят картины современного художника Евгения Ветрова, на окнах такая стержневая фурнитура, освещение под вечер можно настроить в разных конфигурациях.

Везде есть полноценная кухня, стоит кофемашина, воду можно пить из-под крана, в морозилке лежит лёд.

На завтрак можно заказать гастрономический набор, его принесут в красивой корзинке. Я выбрал «Таганрогский бриз» с чиабатой и красной рыбой (1500₽).

За домом разбит сад с собственным фонтанчиком, лежаками и столиками. Там я провёл вечер, а утром накрыл себе завтрак. В саду летают бабочки и божьи коровки. Это и в тексте звучит! а в жизни выглядит еще атмосфернее.

По локации тоже все рядом: театр, каменная лестница, Красная площадь, линия таганрожского трамвая и главный местный ресторан «Феола».

В общем остался в диком восторге. Спасибо Александру и Ольге за гостеприимство! Знал бы, что тут так всё, забронировал бы две ночи минимум. Да, у дома для души есть свой небольшой телеграм-канал: @dommayera.

Таганрог — абсолютно чеховский город.

Одноэтажная купеческая провинция, где томно и лениво: дворики увиты виноградом, поперек улиц растянулись коты, а сквозь густые кроны деревьев падают кружевные тени.

Таганрог не воссоздает чеховскую атмосферу ради туристов — он в ней живет. Даже если вы не планируете променад по писательским местам, вас здесь все равно накроет русской литературой на уровне самых банальных повседневных ситуаций.

Я ехала в город подготовленная, вооружившись любимыми адресами друзей-таганрожцев. Софья, эстетка и культуролог, советовала найти керамическую львицу Врубеля на фасаде Музея градостроительства и прогуляться по старому кладбищу, где сохранились склепы итальянских и греческих купцов (это не мы с ней такие эксцентрики, просто кладбище тут — важная городская достопримечательность).

Рома, знаток гастродвижухи, рекомендовал бронировать столик в Feola’s: там лучший вид на Таганрогский залив, а Ольга Уколова, лучший шеф-женщина на юге России, работает исключительно с местными фермерами.

В общем, я разжилась явками-паролями, а потом приехала и поняла, что впервые за долгое время не хочу строить маршруты и упаковывать день в строгие списки. Хочу сворачивать в случайные переулки, рассматривать резные наличники, сидеть на прогретых солнцем ступенях перед заливом.

После забега по Ростову, где я пыталась, как сорока в ювелирном, унести на своих крыльях как можно больше драгоценных впечатлений, в Таганроге мне хотелось легковесности. Он не ослепляет глянцем, не оглушает темпераментом и не давит масштабом.

Редкое чувство — оказаться не искателем новых ощущений на пробежке, а просто человеком, который совпал с городом по ритму.

Богудония: безумный рыбацкий самострой в Таганроге

«Тридцать лет назад я бы не пошел на эту экскурсию без кастета», — признался мне гид Андрей. Мы с Андреем встретились у входа у Богудонию — рыбацкую деревню, зажатую между Никольской балкой и Рыбным переулком в Таганроге.

Богудонии нет на городских картах, да и выглядит она как недоразумение: ощущение, что хижины на сваях сделаны из того, что выбросило море. Дома плотно прижимаются друг к другу, пытаясь не соскользнуть в воду. Отдельный жанр сюрпризов — дыры в земле как напоминание о подземных ледниках для хранения рыбы. Когда-то этот район был рассадником контрабандистов. Даже местные боялись сюда заходить.

Улицы в Богудонии настолько узкие, что похожи на трещины, а к воде ведут спуски с канатами вместо перил. Пахнет сушеной рыбой, морской солью и нагретым кирпичом. Первое, что я увидела, оказавшись на галечном пляже, — выброшенный на берег крошечный осетр. Оказывается, осетровые здесь не просто водятся — еще со времен Петра в Таганроге развернули икорный промысел.

Была и рыболовецкая артель, которую в 19 веке организовал некий Александр Боудон. Как несложно догадаться, Богудонию потом в честь него и назвали. Промысел Боудона загнулся с приходом большевиков. Предприятие национализировали и на его месте появился уже советский рыбзавод. Дальше тоже все по классике: лихие 90-е, кризис, ловить стало нечего — во всех смыслах.

Сейчас Богудония — это просто жилой квартал, имеющий негласный статус городской легенды. Толщина культурного слоя обязывает: тут и генуэзцы отметились в Средние века, и Петр с Азовскими походами. Для местных экскурсоводов — мощный источник исторических спекуляций. Можно нафантазировать таких сюжетов, что Гай Ричи закурит не с того конца.

Здесь вам расскажут сотню баек про пиратов и даже, прости меня, господи, про золото Колчака (когда его уже найдут? а то я устала сбиваться со счета). Большая загадка — как курьеры доставки находят нужную калитку, если у трех разных домов на вертикальном обрыве может быть один и тот же номер.

Ну и, конечно, главный вопрос — как этот безумный рыбацкий самострой умудряется стоять наперекор всем штормам и законам физики.

В апреле 2024 года в Таганроге, где недавно модернизировали трамвайную сеть, появилась возможность покататься на экскурсионном транспорте!

Проект «Музыкальный трамвай» позволяет окунуться в прошлое — в вагоне звучат песни, стихи, тут даже проходят театральные спектакли.

Есть маршруты «Нескучный Чехов», казачий, посвященный песням 1960-1980-х годов… Пока нигде так креативно не подходили к наполнению городского транспорта.