Резюмируя Египет: не уверен, что мне когда-нибудь захочется вернуться.

Это овертуризм как он есть. Сравнивая с другими популярными странами, могу с теплотой вспомнить свои поездки по Турции (в закрепе), вкуснейшее мясо на востоке, Гебекли-Тепе. Могу много хорошего сказать про Таиланд и готов с радостью на пару дней заскочить в Бангкок.

А в Египте было интересно только в наименее туристической Александрии и в той луксорской забегаловке. Остальное в большей или меньшей степени ощущалось туристической канализацией, по которой ты тоже вынужден плыть.

Говорить о каком-то комфорте не имеет смысла. Да, есть действительно хорошие отели, как Хаят в Каире или Штейгенбергер в Луксоре, но стоит вам их покинуть, всё равно придется отбиваться от окружающей среды.

Не было ни одного дня ни в одном городе, чтобы кто-нибудь не попытался что-то продать или как-то наебать. В групповых экскурсиях, поток туристов настолько чудовищный, что гидам просто похуй, если кому-то что-то не понравится. Все равно второй раз никто не приедет.

В туристических городах нельзя пройти 50 метров без постоянных одёргиваний зазывал. Речь даже не о достопримечательностях, а об обычной прогулке по улице. Что-то похожее есть в Марокко, писал об этом вот здесь, но в Египте оно возведено в абсолют.

Особенно настойчивые торговцы и таксисты в Луксоре. Водитель повозки может ехать за тобой несколько минут, перебирая языки и фразы, чтобы ты откликнулся. Даже при полном игнорировании он будет всё равно кричать «эй», «хэлло», «мистер», «привет», «давай», пытаясь получить хоть какой-то ответ. Самый действенный способ — вести диалог с попутчиком и не обращать никакого внимания.

В довесок к этому, на любом этапе поездки что-то может пойти не так: полиция перекрыла дорогу, таксист отказался ехать в аэропорт, в музее не принимают кэш или карты. Поэтому имеет смысл держать в голове такие элементы неожиданности.

С другой стороны, чуть разобравшись в этом хаосе можно и сэкономить: горжусь, что круиз вышел вдвое дешевле, чем на сайтах бронирований. После двух недель здесь я может бы и вернулся снова в Каир, чтобы взглянуть на него другими глазами. Но пожалуй всё-таки нет.

Если вы всегда хотели увидеть пирамиды или пройтись по Нилу, скорее всего, ваши ожидания разобьются вдребезги. Как минимум потому, что относиться к древности с каким-то трепетом совершенно не получается в бесконечном потоке туристов.

Рад, что увидел всё это, но не могу сказать, что получил большое удовольствие.

Район Кармус — эталонные ебеня. Лучшей идеей за день в Александрии было прогуляться там между катакомбами и помпейской колонной.

Хорошие, качественные трущобы. Грязнющие и дружелюбные. Между гор мусора, сломанной мебели, карет и мопедов пасутся козы и куры, бегают кошки с собаками и даже помойные хорьки! Почти все дома либо разваливаются, либо уже превратились в груду камней.

Движение тут в основном на тук-туках, причем выехать из района на них не получится — в центр им нельзя. Живой интерес к туристам был только у школьников, которые хотели попрактиковать английский.

Запутаться в поворотах тут очень легко, и когда мы уже начали плутать, каждый встречный как будто заранее зная вопрос с улыбкой указывал направление к выходу. Денег не просил никто, даже дети.

Искендерия, как её называют местные, — один из тех городов, которые пусть и содержат в себе некоторые элементы ебеней, но оставляют при этом очень положительное впечатление.

Не знаю, в чем тут дело: то ли море, то ли многонациональность, то ли историческая значимость — это всё-таки третий город античности после Рима и Афин.

Оказалось, что и сейчас в Александрии очень много чего интересного: и не только библиотека, но и катакомбы Ком-эш-Шукафа, Помпейская колонна и симпатичные трущобы между ними, единственные в Египте римский амфитеатр и птичья вилла там же, ну и крепость Кайт-бэй на месте того самого маяка.

Увы, не успели зайти в национальный и греко-римский музеи, съездить во дворец Монтаза и сады Антониадес, сходить в православные коптские храмы св. Марка и св. Георгия и поужинать на закате на пирсе Gleem Bay.

Это на другой раз.

Александрия — милейший городок! Так бы и ездил тут на семёрочках вдоль Средиземного моря целыми днями!

Александрия похожа одновременно на очень приятные для меня Смирну, Танжер, Касабланку, Дакар. Из-за моря здесь 20-25 градусов вместо 30 в душном Каире, а все выхлопы и смог ежедневно продуваются хорошим средиземноморским ветром.

Ловишь машину рукой и даже не так важно, сколько это будет стоить: всё равно не дороже 200 фунтов (350 ₽). Даже если ехать будете 40 минут. Но я торгуюсь для порядка, конечно. Так что поездки обычно выходят в 180-250 рублей, не больше. Говорят все только по-арабски, но для торговли язык и не нужен, достаточно калькулятора на айфоне. Если кто откажется, так через минуту приедет другой.

А главное, что тут можно гулять сколько угодно по зеленым улочкам с симпатичными фасадами. Никаких навязчивых приставал, никакой тревоги ни днём, ни ночью.

Знал бы, заложил бы на Александрию дня 3-4!

На улице El Max в Александрии есть место, которое местные ласково называют «Шабан».

Рыбаки сюда привозят улов и сгружают его прямо в ящики на асфальте. Нет вывесок, нет меню, нет туристов.

Чтобы поесть, нужно пройти маленькое приключение, потому что на английском никто не говорит.

Сначала — рыночная дипломатия. Все кричат, машут руками. Я общаюсь на языке жестов: показываю цену на калькуляторе, морщусь, делаю вид, что ухожу.

Килограмм тунца — 8️⃣0️⃣ фунтов ($1.7 или 150₽).
Крупные креветки — 4️⃣0️⃣0️⃣ фунтов ($8.5 или 750₽).

Потом надо показать повару на телефоне картинку готового блюда.

Приготовление «той самой корочки» стоит 4️⃣0️⃣ фунтов за кг сырья ($0.8 / 75₽). Дополнительно можно взять рис или салат — 2️⃣0️⃣ фунтов ($0.4 / 35₽).

На тротуаре стоят простые пластиковые столы. Место за столом — 3️⃣0️⃣ фунтов ($0.6 или 50₽) с человека. Скатертей нет, приборы одноразовые, зато перед глазами Средиземное море, где рождается ваш ужин.

«Шабан» — место без пафоса, с драйвом и живой атмосферой.

Когда-то здесь стояло одно из семи чудес света — Фаросский маяк, показывавший путь морякам почти две тысячи лет. Его свет видели за десятки километров.

Но даже чудеса не вечны.
Землетрясения XI-XIV веков буквально стерли маяк с лица земли. Камни, оставшиеся от него, спустя столетие использовали для строительства новой цитадели — крепости Кайтбей, возведённой в XV веке, чтобы защитить Александрию от османов.

Красивая, суровая, как картинка из старинной хроники. Сейчас крепость на ремонте, внутрь не пускают. Да и, честно говоря, там ничего особенного: я был там три года назад и подробно писал здесь.

Зато всё лучшее — снаружи.
Набережную рядом облагородили: вымостили дорожки, поставили фонари, повсюду торговцы чаем и сувенирами. Готовится к открытию новый променад, откуда можно любоваться и крепостью, и закатом — тем самым, над которым когда-то мерцал свет одного из чудес света 🌅.

🌊 Абу Кир — район Александрии, где море живёт своей жизнью. Название переводится как «Отец Кир» — в честь христианского святого Кира, почитаемого в Египте ещё с IV века.
Но район известен не только этим. Именно здесь в 1798 году флот адмирала Нельсона разгромил французов в знаменитом сражении при Абу-Кире, которое поставило точку в египетской кампании Наполеона.

⚓ Рядом — огромный порт, куда заходят военные и грузовые суда. Поэтому купаться тут — удовольствие сомнительное.

Совсем рядом с Абу Киром когда-то стоял древний Канопус — один из самых богатых городов Древнего Египта. Здесь поклонялись богу Серапису, устраивали праздники и строили храмы.
Со временем море забрало Канопус под воду. Сейчас он лежит на дне залива, рядом с другими затонувшими городами —Гераклеоном и Тонисом.

Археологи нашли там статуи, колонны, сфинксов, монеты и даже целые святилища. Но увидеть всё это нельзя — территория закрыта, она принадлежит порту, и там до сих пор идут подводные раскопки.

🎭 В Александрийской опере, как и в Каирской, теперь строгий дресс-код: для входа нужны смокинг и приличные туфли. А у меня единственные приличные вещи в гардеробе — купальные шорты и кроксы. Казалось, что эпоха высокого искусства для меня окончательно закончилась, как после Хеопса закончилась эра строительства высоких пирамид.

Но тут неожиданно друг Ахмед пригласил меня на концерт в Институт французского языка в Александрии.

Первой на сцену вышла венгерская певица и композитор Regina Zabos
— смесь попа с R&B, neo-soul и джазовыми элементами.

Продолжила египетская исполнительница Nagham Saleh. Она умело смешивает традиционные арабские мотивы с современным поп-звучанием.

Концерт был 🔥. Я не знал слов, но пританцовывал, а арабская публика — они подпевали, танцевали и были полностью вовлечены.

И вот так, в смокинге и туфлях (ну, почти), я снова почувствовал, что искусство не только для избранных. Оно соединяет нас всех от Африки до Азии, даже в купальных шортах.

Больше фото в комментариях 👇🏻.

🚋 Александрийский трамвай — транспорт, который забыл умереть

Настоящий символ Александрии не блестит краской — он гремит, скрипит и философски звенит где-то между морем и вечностью.

Трамвай здесь появился ещё в 1863 году — первый в Африке и единственный в Египте.

— Двухэтажных трамваев в мире всего три: в Александрии, Блэкпуле и Гонконге.
— Первый вагон только для женщин.
— Двери не закрываются вообще. Это не поломка — это стиль.
— Люди спокойно курят, стоя на подножке, разговаривают с прохожими и иногда успевают купить чай «на ходу».
— Цена проезда 8️⃣ фунтов ($0.25 или 15₽), но кому-то и это много, поэтому они едут… на прицепном крюке. Да, прямо снаружи.

Если двухэтажный автобус — это прогулка с ветерком,
то александрийский трамвай — это путешествие во времени с открытыми дверями.

И он будет ездить, даже если весь остальной мир остановится.

Порой, когда он звенит в закат, кажется, что это тот самый трамвай «Желание», только вместо Нью-Орлеана — Александрия, вместо Марлона Брандо — я 🫡.