Видели эти видео в стиле «отель в Китае за 1500 ₽»? Half Day как раз из этой серии. Но с одним большим отличием: это небольшой семейный отель, который расположен в Ущелье Прыгающего Тигра, далеко в Юньнани. Я увидел его в иностранном рилсе. Цена действительно была около 1500 ₽, но без вида. Этот номер был видовым и стоил 5500 ₽ в сутки.

5500 ₽, чтобы проснуться посреди гор, стоят того. В остальном ничего необычного. Напомнило гестхаусы в Ризе (Турция) и наш Кавказ. А вот само ущелье - одно из самых глубоких на планете. С одной стороны возвышается гора Нефритового Дракона высотой почти 5600 метров, с другой - массив Хаба. А между ними, где-то далеко внизу, шумит Янцзы.

Все приезжают сюда ради тропы между двумя горными хребтами. На протяжении всего пути тебя окружают вершины высотой более 5000 метров, водопады, пастбища и маленькие деревни народа наси. Люди идут пешком, ночуют в небольших семейных гостевых домах, общаются друг с другом и просто смотрят на горы. В основном это корейцы. Китайцы чаще посещают участок ущелья, куда можно доехать на машине.

А ещё здесь есть легендарная кофейня Halfway. Там можно переночевать, поесть, выпить кофе и встретить закат на террасе. Настоящее бэкпакерское место и местная легенда. По вайбу напомнило Красную Поляну. Все европейцы и корейцы тусуются именно там.

3,5 года он живет с рюкзаком — просто перемещаясь по миру как кочевник (в общем-то как я). Автобусы, маршрутки, локальный транспорт, дешёвые гестхаусы и иногда совсем неожиданные маршруты.

На своём канале Филипп делится неочевидными и малоизвестными местами, куда редко водят туристов. Больше путевых заметок из дороги: как добраться, что увидеть по пути, на что обратить внимание — без занудных гайдов.

Будет много природы и дикой живности — он отлично снимает животных и постоянно находит их в самых разных уголках планеты.

Прямо сейчас публикует свои авторские снимки Антарктиды! Поддержим автора подпиской на канал: https://t.me/doroga_vnov_zovet

3 горных приюта и 1 палатка
1 рысь и 2 лисы
50+ километров по тайге и ещё несколько по тундре
1 гематома
2 мешка под глазами
13 кг рюкзака
3 батона колбасы
1 том ям
3 фляги
4 разряженных фонаря

Таганай пройден!

[зона комфорта]

Впервые я попал на Кафедру Проповедника в 2009 году, мы поехали с Дашей туда будучи студентами, я взял кредит в банке на 30 000 рублей, чтобы у нас были хоть какие-то деньги в дороге. Мы автостопили, жили бесплатно через каучсерфинг, иногда экономили и не платили за проезд на паромах в Норвегии. Летали за 0.01 евро по акции с Ryanair и были абсолютно счастливые. Молодые! Какой аутдор? Я поднимался в шузах и джинсах.

Мы ничего не знали про Прекестулен толком, тогда не было моста из Ставангера на ту часть фьорда, оказалось, что автобусы уже не ездили в не сезон, и мы прошли 15 км пешком вдоль трассы от Тау до начала подъема. Потом поднимались под ливень наверх 2 часа. Дико уставшие, поругались еще наверху зачем-то… Прекестулен (Preikestolen) - один из самых узнаваемых символов Норвегии и одно из самых посещаемых мест Скандинавии сейчас. А тогда про эту скалу высотой 604 метра, что нависает над Люсе-фьордом, образуя ровную площадку размером примерно 25×25 метров, мало кто знал, помимо нас тогда было лишь 2 колумбийца и всё. Но я такие знаковые места чувствую сразу : )

Сегодня Прекестулен - почти обязательный пункт программы для тех, кто путешествует по юго-западу Норвегии. Его популярность выросла настолько, что ежегодно тропу проходят больше 300 000 человек, а в сезон это самое «живое» место региона Ругаланн. Но при всей известности маршрут остаётся по-настоящему норвежским: каменные ступени, выложенные шерпами, сменяются грязевыми участками, мостками, скалой и видами, которые раскрываются постепенно. Локация в гуглмапс тут

Я нашел фотографии из 2009 года, ха, ну и смешные мы были

Очередное небольшое приключение по пути на второй пляж Соба🤪
На него возят обычно на трансфере от отеля или с гидами на 4*4.
А мы решили рискнуть сами, и уже почти на подъезде наш паркетник не смог преодолеть подъем🤷‍♀️
Хорошо, что даже в этой безлюдной пустыне за нами ехали два мопеда с местными и они опять пришли нам помощь!
Но оказалось, что дальше был еще больший спуск и подняться обратно мы, вообще бы, уже не смогли, поэтому мы оставили машину наверху и пошли 2 км пешком вниз на пляж.
А на обратном пути, когда я уже грустно представляла, как целый час тащусь в горку, один добрый местный португалец, гид, который привез группу туристов, предложил подбросить нас до машины в кузове своего джипа🤗
Ура, мне сразу и пляж понравился больше🤣
О нем дальше…
#Ангола
#Пляжи

В плену у Горных Духов... Дождь, двумя днями ранее кончившийся к полудню, а днём ранее налетавший периодически, всю ночь лил стеной. Я всё больше понимал, что на озеро Художников мы уже не дойдём, и даже переждать непогоду в палатке возможности у нас не осталось. И то, что у Аделины сгорел бы авиабилет - причина в общем наименее серьёзная...

Почва на Ергаках - жирная, но очень тонкая над каменной плитой. Она напиталась водой, словно губка, и вот уже наша палатка гордо торчала из глубокой лужи. Вода просачивалась сквозь дно, и если к вечеру мокрыми были лишь вещи, лежавшие непосредственно на дне, то к утру и спальники отсырели - вода лезла из щели меж ковриков. Напрасно я прятал вещи в гермы - к тому, что прямо в палатке промокнет всё, я оказался не готов.

Но и это было полбеды, а бедой выглядело то, что пару дней назад, почистив зубы, я прополоскал рот невыносимо холодной водой из ручья... и вот с вечера у меня понемногу разрастался флюс. За всю жизнь эта болячка посещала меня считанные разы, и никогда - в таком масштабе: к утру опухлость достигла передних зубов, а как далеко торчала вбок - боюсь себе даже представить. Я понимал, что вряд ли оно рассосётся само, а значит - не стоит откладывать встречу с хирургом...

И вот мы встали рано утром, быстро и мокро собрались да без завтрака (от стресса не хотелось есть, да и, как ни странно, в гору с пустым животом мне ходится легче) отправились к перевалу. Фотоаппарат я убрал в рюкзак, и наверное ещё долго буду жалеть об упущенных кадрах, но в итоге доставал его лишь раз - на привале снять Параболу в тумане. Сыпучки, валуны, склон под 45 градусов в полкилометра высотой, откосы над обрывами - перед началом подъёма у меня было твёрдое ощущение, что сейчас я подвергаюсь самой большой опасности за всю уже прожитую жизнь, и кто-то из нашей тройки имеет все шансы так тут и остаться.

Уже на подъёме, который теперь пересекали многочисленные ручьи из сбегавших по отвесной скале водопадов, я начал успокаиваться: шершавые валуны и абразивная галька сыпучек мокрыми не сильно отличались от сухих. Там же, где уклон был слишком велик, вдруг обнаруживались узкие, но куда более пологие тропы, которые совершенно терялись по пути сверху вниз. Больше всего меня беспокоил уже знакомый Поцелуйчик - узкий карниз над бездной, ведущий под нависающий валун. Вдруг он окажется непроходим, а ведь слезть назад мы по такой сырости не сможем...

Но пока - шли вверх с частыми короткими привалами (длинный и не сделать - холодно!), и как-то сами не заметили, как Поцелуйчик оказался уже совсем рядом. Дождь сменился водяной пылью - мы просто поднялись выше льющейся воды, войдя непосредственно в облако.

Карниз, от мыслей о котором душа уходила в пятки, снизу оказался совсем не таким страшным, как сверху... но последний камень... чуть-чуть иной по текстуре, он показался мне скользким! А это значило, что по сырости мы его не пройдём, ибо поскользнувшись - улетишь намнооооооооого дальше, чем хотелось бы. Ощущение безысходности от непреодолимой преграды в метре от цели длилось секунду, но запомнилось, думаю, на всю жизнь. А потом я просто пошёл вперёд, и камень оказался совсем не скользким... Над карнизом перевала и выступающим наверху Пером Птицы вдруг Солнце проступило сквозь утман!

Вот мы продрались сквозь валуны на ту сторону, не став лазать сквозь пещерку, а бросив рюкзаки и спрыгнув с невысокого обрывчика. Вот снова зарядил дождь, или вернее мы спустились ниже края облака. Но все мысли теперь занимали Карнизик - совершенно неприметный, и посуху в общем безопасный спуск с последнего уступа перед тем, как разгладится тропа. Мокрым он пугал не меньше Поцелуйчика - ведь там уже не колючая стойкая галька, а раскисающая от дождя земля...

Долго ли, коротко ли, а тропа по Ерагкам привела нас к кульминации маршрута - перевалу Птица. Он здесь высочайший (2097м), но при этом считается самым простым, и именно через него мы решили проникать в Долину Горных Духов.

Облепленное разноцветными палатками озеро Светлое, на котором и мы встали с вечера под крики какого-то праздника на том берегу, удивительно оправдывает своё название: дно его покрыто белым песком, в котором здорово смотрятся тёмные камни. И вечер провожал нас звёздами, а вот утром мы проснулись от стука дождя. Скалы Ергаков над озером заволакивал туман, а когда вышли мы на тропу, дождь и вовсе казался обложным. Я всё больше сомневался - а надо ли нам вообще идти в горы?

Но когда мы брели уже выше зоны лесов, как-то абсолютно внезапно слева небо посветлело, а затем и прояснилось. Скалистые горы разом проступили из тумана, поразив суровой красотой. А так как Аделинка на привала читала с телефона "Властелина Колец" и делилась с нами впечатлениями, при виде каменного лезвия узкого и в основном гладкого хребта с зубцами естественных башен, я уже не мог отделаться от ассоциаций с Вратами Мордора.

У последних деревьев мы поравнялись с небольшой группой из Кемерова, и они попросили у нас зажигалку. Я было хотел отдать её сразу, но заколебался, а дальше и вовсе сошлись на том, что пособим на озере Художников, где основной лагерь по ту сторону гор. Но реальность оказалась сложнее...

Перевал встречает треугольным камнем, вопреки песне Высоцкого - идеально похожим на монумент. К нему прикручена доска в память о туринструкторе Екатерине Репиной, в 2023 году убитой молнией на перевале.

Дальше ушедшая вперёд Аделина долго возилась на одном месте, а как только мы поравнялись с ней, предостерегла: "идите понизу, тут ОЧЕНЬ скользко" - так нас встретила первая преграда, которую я прозвал Карнизик. Правда - маленький, неприметный карниз из раскисшей от дождя земли, тропка, где едва хватает места для двух ног... над почти отвесной пропастью. Прошли мы его вроде и без особых усилий, но нервно, и мысль о том, что нам тут идти обратно, не понравилась никому.

От Карнизика мы вышли на окружённый обрывами уступ, а от него круто полезли в гору. Кемеровчане, бросив рюкзаки, побежали в радиалку на пик Птица - он не сильно выше перевала. Мы решили не связываться и долго петляли среди валунов в несколько раз больше человеческого роста, а стоило было встать на привал - как откуда-то снизу нас нагоняла очередная группа. Народу на горе становилось всё больше, и вот, приметив в одной из расщелин людей, я спросил прямо - "как пройти на перевал".

В итоге мы, сняв рюкзаки, пролезли сквозь узкую пещерку между валунов, а за ней - почти такую же узкую щель с камнем-ступенью. Она вывела нас на крошечную площадку, с которой вниз открывался вид на Мраморное озеро, к которому вчера мы подходили радиалкой по долине Тушканчика, да и гора Тушканчик узнавалась поодаль. Перевал оказался не седловиной, а карнизом над этой долиной, и особенно впечатляет место чуть дальше: скала, похожая на нос корабля, выступает над отвесным обрывом несколько сотен метров высотой. По её краю идёт тропа - довольно широкая, ровная, надёжная... абсолютно в общем безопасная, но непроходимая для людей со страхом высоты, которым проще облезать её через ещё одну пещерку.

А миновав карниз над Мраморным, попадаешь на ещё одну площадку, где в середине погожего дня собираются толпы людей. Собираются буквально на час-два: поход на Птицу, хоть туда-обратно, хоть сквозь перевал - дело на целый день, а потому стартуют и доходят сюда все почти одновременно. И надо заметить, никто кроме нас и кемеровчан не собирался спускаться дальше.

Когда мы только вышли на площадку, за хребтом лежал туман, но вот он расступился, открыв нашу цель - скалу Парабола над парой озер: мелкое безымянное просматривалось до дна, а в озере Горных Духов отражались тучи. С другой стороны долины же как на ладони перевал Художников и его спуск через гигантский курумник. Там тоже стояли люди: большинство туристов ходят на эти перевалы радиалками и лишь любуются Долиной Горных Духов внизу.